Добрый день, уважаемые читатели!
Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:
Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.
Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.
Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.
Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.
Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):
В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.
Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).
Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (...) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.
Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).
В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.
Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.
У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».
Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.
Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:
1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.
2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.
3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.
Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.
Итак, начинаем с зачистки жил.
Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):
Далее гильза опрессовывается:
Результатом является высококачественное неразборное соединение:
Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.
После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.
Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):
Вот результат:
Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.
В итоге получается акууратное соединение:
Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.
Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.
Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):
Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).
Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).
То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.
Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).
То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.
Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.
В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.
Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.
Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.
Согласно ПУЭ-7:
Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.
А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.
Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.
Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки - один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.
Далее одеваются НШВИ и обжимаются:
На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:
Вот результат:
И первая подключенная розетка:
Спасибо за внимание.
Хороший инструмент.
Великолепно раскрыт локальный участок электромонтажа розетки.
Немного альтернативной критики:
Исходя из реалий рынка услуг(электрика-цена-качество-сроки)и в контексте профессиональной аскетичности- эти условия (неразрывность линии L;N; РЕ; и удобство доступа/монтажа/диагностики) быстро и четко выполняется жилой ПВ1 из того же ВВГнг3х2.5мм.кв и зажимным соединителем типа(WAGO и т.п) с пастой для AL&CU.
На выходе необходимый запас прочности(химический, механический и мин. эл. сопротивление) участка цепи.Для справки:
У Hager например клеммы в щитах и контакты в фурнитуре(Fiorena) универсальные т.е провод типов ПВ1 и ПуГВ(ПВ3)зажимает одинаково надежно, имеют свой патент!
Вывод: отличный эстетический и качественный подход к делу электрики и это радует в наше время, спасибо автору!
Что касается ПВ1 и Wago, такой способ часто используется и можно сказать, является традиционным (правда далеко не все Wago используют).
Однако недостатком ПуВ (ПВ1) (в качестве них часто используются оставшиеся обрезки ВВГнг-ls после снятия внешней изоляции) является сложность установки подрозетника при плотном монтаже, жилы сильно загибаются и имеют очень малый радиус изгиба, что не очень желательно для ПуВ (ПВ1).
Использование ПуГВ (бывший ПВ3) позволяет оставить больший запас жилы, выполнить более аккуратный монтаж, не допустить заломов и т.д.
Ранее я всегда работал моножилой. Это первый объект на котором я использовал многожильный провод для таких целей.
Что касается Ваго, я бы сказал что вопрос не очень однозначный и его обсуждение — это отдельная тема из разряда холиваров. Вот, например, тема на форуме — www.mastercity.ru/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/
Хотя Ваго обеспечивает требуемую непрерывность электрической цепи, я предпочитаю неразборные соединения, в надежности которых у меня сомнений нет.
А укладываю я их вот так как на фото ниже, получается достаточно компактненько и розетка спокойно становится.
Сегодня буду таким образом соединять 7 розеток в ряд. Жаль что рамки бывают только на 5 постов, пришлось делать каждую из них под свою рамку. :)
Второй контур уже независимый, делал от щита до подрозетников ВВГнг 3×2.5 а в подрозетниках уже таким же ПВ-3, только уже на 2.5мм² и в щите сжал под АВ В16
Всю чистовую электрику брал одной серии Sedna от Schneider Electric. Все влезло в подрозетник даже с учетом ГМЛ на 6 квадратов в клеевой термоусадке. В паре мест пришлось делать тройное ответвление, там уже ГМЛ были на 10 квадратов и я сразу на черновом этапе ставил глубокие подрозетники (65 мм). Тоже все влезло без проблем.
Если вам интересно, вот рекомендации по выполнению опрессовки из методички для электромонтажников: www.merg.ru/data/files/parts/520_file.pdf
Мое мнение проще и, наверное, дешевле прокладывать к каждой розетке свой кабель от распаечной коробки. Причем кабель ВВГ. Быстрее проложить 2-3 кабеля чем на коленках сидеть и ювелирить у подрозетников.
Обычно я позволяю себе шлейф в пределах одной 2-3 постовой рамки. На кухне и в санузле так не делаю.
Кабель гибкий получается более дорогой? и объемнее, и он пузырится в штробах, штробы нужны глубже или крепеж чаще. Допом гильзы и термоусадка? Зачем?
Я вот этим занимаюсь в первую очередь ради удовольствия, ну и от денег кто откажется ))
К каждой розетке свой кабель от распаечной коробки? Может, вы имели в виду к каждой группе? Потому что если делать к каждой розетке свой кабель от распайки, то электрика выйдет золотой. А если к каждой группе то встает вопрос о соединнии розеток в этой группе… На самом деле и этот вопрос рассмотрен в статье.
Что касается разводки в подрозетниках, там не используется кабель, а провод ПуГВ — свой на каждую жилу. Естественно, в штрабах ВВГнг-ls.
Про гильзы и термоусадку написано в статье — гильзы обеспечивают высочайшее качество соединений, соединения являются неразъемными. Термоусадка обеспечивает отличную и механически прочную изоляцию. Впрочем, вместо термоусадки можно использовать изоленту…
Это долгая тема и вообще предмет для холиваров :-) Поэтому отвечу что каждый выбирает из этих трех лучших способов (они все разрешены ПУЭ, есть одна известная ремарка в отношении пайки, но я считаю что это такое же полноценное соединение) наиболее близкий для себя.
Для себя я выбрал именно опрессовку. Поэтому не пайка и не сварка :-)
Как показывает практика, даже в неглубокий подрозетник все описанное в статье влезает. Только концы надо короткие. Не знаю насчет ваг, так что пробуйте.
А что касается розеток (что провод обратно было вытащить очень трудно), так это явление наблюдалось на самозажимной Valena (про другие самозажимные розетки пока не могу сказать так как на них это решение еще не опробовал). А если у вас розетки на винтах — все прекрасно влезет!!!
И даже на самозажимной валене НШВИ 2.5 засовывается, только обратно его вытащить очень сложно (в том и косяк). Если вы не собираетесь в ближайшем будущем менять розетки, можете забить на это ))
На самом деле гибкий провод сечением 2.5, оконцованный НШВИ, вытаскивается из самозажимных клемм Валены!
Просто при вытаскивании надо немного покручивать юбку НШВИ пассатижами (в чем-то похоже на вытаскивание моножилы из ваг без «лапок»).
То есть можно разводить из гильз до розеток провода 2.5 квадрата.
А внутри группы как соединяли?
Прочитал вашу статью и нашел много интересного для себя. Как раз сейчас занимаюсь подключением проводов и розеток в доме у себя. Разводка сделана группами от щитка кабелем NYM 3*2.5. Долго не мог решиться на соединение с помощью Waga в шлейфах в подрозетниках. Но теперь всё больше склоняюсь к опресовке. И у меня возникло несколько вопросов к Вам:
1) На фото у вас гильзы какие то короткие, это такой тип, или Вы из режете, какую длину используете?
2) В некоторых группах несколько блоков розеток, поэтому помимо входящего провода 3*2,5 есть еще и уходящий к другому блоку розеток то же 3,25 NYM. Соответственно в таком блоке у меня может получиться в гильзе 2х 2,5 NYM и 2х 2,5 ГуГВ (для двух розеток) — можно ли так обжимать четыре провода в гильзе и есть ли какие особенности такого обжатия?
3) Основной инструмент у меня есть достойного качества, а вот пресс клещей нет. Сейчас же, нужно обжать будет в доме, гараже и даче примерно 300 соединений. И так как хотел бы сделать сам и надежно, то хочу приобрести пресс клещи для этой цени (конечно без фанатизма) т.к. я не постоянно профессионально занимаюсь этим делом. Можете ли порекомендовать какой инструмент приобрести для этих целе в пределе 3-5 тыс?
Усилие конское, если делать дома и для себя, то никаких проблем с транспортировкой, ценник приемлемый.
Я таким регулярно жму 25-35 квадратов.
kvt-shop.ru/product/press-gidravlicheskij-ruchnoj-pgrs-70-kvt-57604/
Спасибо за замечательную серию статей. Благодаря вам, многие моменты электромонтажа стали мне, чайнику, гораздо понятней.
Единственный момент, мне кажется, упущен в вашей серии статей (или по крайней мере освещен недостаточно) — это разводка линий к потребитеелям. Нет ли в планах создать блог на эту тему?
Меня в первую очередь волнует вопрос: как (и чем) производить разводку между группами розеток в пределах одной линии? ВВГ? ПугВ? В горизонтальной штробе? Но ведь в большей части перегородок и несущих стенах запрещены горизонтальные штробы… Вверх, по потолку до следующей вертикальной штробы и вниз до розетки (у меня предполагается разводка по потолку)? Но так расход кабеля увеличивается вдвое-втрое...
Может, испоьзовать распред коробки? Но в ваших статьях, к сожалению, об этом ни слова… :-(
и, на мой взгляд, с распаячными коробками быстрее и не дороже. Допустимо соединять до двух розеток в шлейфе. так что все решаемо.
Каждому свое.
Кстати, если я ничего не путаю, то землю разводить шлейфом все же запрещено ПУЭ, как раз по причине возможного отгорания последней, в клеммах установочных изделий.
Сразу скажу, я не электрик и этим не зарабатываю, спрашиваю для себя.
Про ПВС и стационарную проводку все давно понятно, но это когда он в виде кабеля, а вот чем хуже его отдельные провода отдельно взятого ПуГВ? Т.е. ситуация такая, допустим нужно например сделать мелкий ремонт (добавить розеток) или добавить автомат в квартирный щиток и имеются обрезки этого самого ПВС, который легко можно раздербанить на отдельные провода, могу я им заменить ПуГВ? Естественно обжатый, НШВИ или как его там, короче у меня фениксовые концы...
З, Ы, Я работаю в сфере телемеханики и насмотрелся много всего и хорошего инструмента, поганого кабеля и ваго с абб и фениксом, только я не шкафник, а электронщик, но не суть. Т.е. представление о чем говорю, я имею. Бывало так, что ПуГВ привезут такой отвратный, что работать с ним не хочется (зачищалка Вейдмюлер), вокруг меди изоляция лежит неровно, пупырки имеются (т.е. на ощупь он не гладкий), бывало медь уже как после 10-и лет вся черная. С ПВС такая же картина, на него перешли недавно после кризиса, до этого юзали Хелукабель. Заводы и поставщики всегда одни и те же. И вот иной раз раздербанишь ПВС стоишь и думаешь, отдельный провод гладкий, изоляция симметрично ровно положена, медь чистая, хоть на акустику подключай, а ПуГВ рядом лежит, хоть на свалку неси.
З.Ы.Ы, За инструмент респект, Феникс, Книппекс, Вейдмюлер наше все!
Попробуйте, пожалуйста, все это на практике — уверен, вы пересмотрите свои взгляды.
Если коротко — надежность клеммы Wago оценочно не превышает надежность зажима розетки (так как там используются одинаковые механизмы), а это автоматически лишает это соединение смысла по сравнению с классической схемой.
2. В ПУЭ6 п.1.7.94. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
3. В ПТЭЭП — ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в «п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
4. СНиП 3.05.06-85 п. 3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Все представленные методы хороши, вопросов нет для себя можно так сделать, но когда принимаешь квартиру от застройщика купленную за большие деньги проверяешь розетки, а там соединение как на третей картинке обгоревшей.
Застройщик решил так дешевле же будет, пустил в добавок соединения через дешевые китайские розетки непонятно кем установленные.
Вопрос, кто нибудь разбирался с застройщиками по данному поводу?
В целом проще и лучше провести независимую экспертизу и подать на уменьшение стоимости квартиры. Такие прецеденты есть.
И концы проводов в таких случаях, как на фото, заводить лучше снизу, что бы та самая пыль не попадала на контакты.
Возможно, вы подумали что подобное имеет место и на моих фото. Но это не так — посмотрите, пожалуйста внимательнее — это не штукатурка, а два слоя ГВЛ!
Вы наверное, спросите, а как так получилось что под ГВЛ стоят подрозетники для бетона, а главное, как они крепятся?
Это очень необычное решение, связанное со звукоизоляцией и придуманное не мной. Стена выполнена из двухслойного ГВЛ с шумоизоляцией специальными звукопоглощающими плитами. В районе размещения подрозетников в ГВЛ установлены металлические «ванночки», в которые на гипс+перлфикс крепятся подрозетники традиционным методом. Получается граница твердое и массивное основание — воздух — шумоизоляция, что по задумке авторов существенно снижает проникновение воздушного шума через подрозетники.
Любопытный вывод про проникновение шума через подрозетники. Через подрозетники как раз и будут мостики шума… А всё остальное, про воздушную прослойку — правильно.
В вашей статье Алексей саккумулирован важный, уникальный опыт. Продолжайте… Интересно почитать и поразмышлять… Коменты как оппоненты в научной дискуссии не всегда правы, но имеют право на выражение своей точки зрения.
На самом в опрессовке всегда достаточно одного обжатия, и данные гильзы конструктивно рассчитаны на одно обжатие. Два обжатия и более является «творчеством» тех, кто это делает. Зачастую большое количество обжатий лишь ухудшает соединение (в случае многократного пережатия, что, к сожалению, часто вижу в инстаграмме).
Статья — супер, из разряда тех, после которых хочется сделать самому также хорошо.
Вопрос — а вы пасту никакую не добавляете в гильзы перед опрессовкой? У меня просто ПуГВ зачищенный просто полежал на воздухе пару недель, и видно, как окислились, потемнели жилки. А ТУТ, даже с клеевым слоем, все равно не заполнит пустоты между жилками до такой степени, чтобы не было доступа воздуха.
А если сделать так (послойно): гильза -> 3M Scotch 23 -> 3M Scotch 33+ (88) -> ТУТ с клеевым слоем?
Вполне можно было сделать фото и без названии инструментов или заклеить их.
Фото явно не экспромт, а больше похоже на постановочные.
С ув.
Тоже весьма гемморное. Надо в месте контакта зачистить изоляцию, не разрезая жилу, сделать петлю и ее завести под винт. Но важно, что бы имелась возможность вывернуть винт для того что бы вставить петлю…
После долгих экспериментов на себе решил что наиболее простым и правильным способом является прокладка отдельного кабеля от щита к каждой группе розеток, с редкими исключениями когда последовательно подключается вторая группа розеток описанным в статье способом (т.е. в первую же «скрутку» заходят как кабели от всех розеток, так и «уходящий» кабель к второй группе розеток".
Понятно, что это увеличивает расходы на кабель, но зато уменьшает риски и трудоемкость операций.
Спасибо огромное за статью и предложенный способ разведения. Думаю, что возьму обязательно на заметку.
1) Тут где-то выше по комментариям встречаются недовольные, что на фото то и дело присутствуют лейбаки инструментов. И пусть это даже получилось случайно/неслучайно, это огромный плюс тем, кто заходит сюда и с огромным трудом выискивает, заметить надо, среди сотен! страниц форума (и порой откровенного флуда) какой же блин инструмент нужно выбрать. А тут получается все карты в руки. Считаю такой подход весьма уместным на страницах форума.
2) Автор, решил в деле опробовать твой метод и тот факт который, еще до прочтения, статьи, меня тревожил. Так получилось, что в руки попалась как раз та самая розетка от Legrand серии Valena. Обжал ПугВ 2,5кв.мм НШВИ соответствующего размера (НШВИ2,5-12, черная изоляция), но вот засада не получается у меня протолкнуть в самозажимные клеммы розетки (L, N). Обжимка — та, то на работе под рукой нашел — Proskit 6PK-301T в матрице под 2,5. Предполагаю, что качество обжима там так себе и нет достаточной деформации по кругу, поэтому размер все еще остается большим.
Но вообще говоря, планирую в ремонте задействовать не только эту серию. Присмотрел себе розетки и выключатели серии Merten Schnider Electric. Там тоже самозажимные клеммы. Там может возникнуть такая проблема? Что делать по Valene? Сменить обжимной инструмент?
Ну не преувеличивайте пожалуйста! Там ПВХ изоляция, а не полиэтилен.
И вас же не смущает что все щиты того времени сделаны на том самом ПУГВ, горючесть жил которого на самом деле не выше чем у центральных жил ВВГнг-ls :-)
Что касается ПУГВнг-ls, на момент выполнения работ его практически не было в продаже. Это сейчас его навалом, в современных щитах используется именно он. Тогда его еще не было в массовой продаже.
Спасибо
Да, именно так как вы описали. Наконечник с другой стороны не нужен, более того, он будет вреден.
Я выше давал комментарий насчет тих листов. Это сделано для наилучшей звукоизоляции. Стена сделана не из бетона, она состоит из двух листов ГВЛ, за ней пространство, наполненное звукоизолирующим материалом. Подрозетник вмазан на гипс в «корыто», которое крепится изнутри к ГВЛ. Отсюда и два листа:
Для обычных случаев есть углубленные подрозетники (например, глубиной 60 мм):
У Вас в комментариях указано, что Вы использовали гильзы — Klauke lkl121R, но это двойные гильзы, может быть гильзы Klauke 151R?
Конечно, 151R, 150R, 152R в зависимости от сечения.