Добрый день!
Сегодня речь пойдет о подключении мощной современной варочной панели к уже готовому выводу кабеля. Ввиду высокой мощности, для подключения таких панелей (зачастую их мощность превышает 6-7 кВт) требуется отдельная линия, проложенная кабелем не менее 6 кв.мм (редко встречаются варианты линий 10 мм2).
Существует два принципиальных способа подключения варочной панели:
1. Напрямую, то есть при прокладке оставляется запас силового кабеля, который подключается непосредственно к клеммнику варочной панели, либо к проводу (в зависимости от модели, варочные панели имеют или клеммник или провод).
2. Через специальную силовую розетку номиналом, например, 32 ампера:
Ввиду высокой цены таких розеток и вилок, тем фактом что варочная панель никогда не отключается (а если сломается, то розетка не дает никаких преимуществ — плиту можно отключить и от клеммника), наибольшее распространение получил первый способ. Его и рассмотрим.
Я вывожу такой кабель, используя глубокий подрозетник и заглушку, например, от серии Etika от Legrand, что позволяет оформить вывод кабеля варочной панели и розетку духовки рядом в одной рамке.
И, конечно, здесь есть некоторые нюансы. Варочные панели имеют либо клеммник, либо вывод в виде гибкого оконцованного провода. Часто этот провод не является частью конструкции илиты и его можно отсоединить от клеммника без потери гарантии на варочную панель. Так было и в случае указанной в статье панели.
Кроме того, практически все панели рассчитаны как на однофазное, так и многофазное (обычно двухфазное подключение), причем, судя по конструкциям панелей, производитель в качестве основного рассматривает многофазное подключение, что в российских многоквартирных домах встречается довольно редко.
Следствем этого является использование производителям силового кабеля 4 жилы по 4 квадрата и коммутационной коробки панели, рассчитанной именно на такой кабель. Вот такой кабель, уже отсоединенный от варочной панели:
На рисунке изображены схемы двухфазного и однофазного подключения варочной панели Zanussi.
В однофазном варианте к панели требуется подключить кабель 6 мм2, и тут возникают проблемы. Дело в том что все кабели, предназначенные для стационарной прокладки (например, ВВГнг-ls), имееют жилы класса гибкости 1 по ГОСТ 22483-2012 (далее - моножилы). Кабели, имеющие гибкие (то есть имеющие класс гибкости 3 и выше по ГОСТ 22483-2012) жилы, не предназначены для стационарной прокладки и имеют малый срок службы (то есть разводить проводку проводом ПВС или ШВВП — это явная халтура).
Если панель оборудована только клеммником, без кабеля, три моножилы по 6 мм2 завести в коммутационную коробку и подключить там крайне затруднительно, а кроме того, опасно по причине жесткости жил — при изгибе они без труда могут выломать клеммник панели. Если кабель в изоляции и качественно сделан, он вообще не влезет в коммутационную коробку.
Изгибать моножилу в узком пространстве крайне неудобно, она «пружинит», а если внешняя изоляция кабеля не снята, то это вообще непросто. При этом следует понимать что обычно под варочной панелью располагается духовка и расстояние от ее задней стенки до стены или задней стенки кухни совсем небольшое.
Если имеется провод-«хвост», его тоже каким-то образом надо соединить с питающим кабелем, так чтобы соединение было надежным, обладало малым переходным сопротивлением, выдерживало большие токи и не требовало периодической проверки.
Одним из вариантов решения является отключение штатного четырехжильного кабеля (в данной модели плиты его можно отсоединить) и подключение варочной панели гибким проводом ПугВ с переходом на питающий моножильный кабель путем высококачественного неразборного соединения (опрессовка), что и рассматривается в данной статье.
Используется провод ПугВ 1x6 мм2 производства завода Кольчугино, приобретенный в Электромонтаже.
Предварительно провод ПуГВ немного растягивается чтобы его распрямить после не совсем правильного скручивания в Электромонтаже:
«Завитки» срезаются, в результате остаются ровные жилы. В качестве цвета фазного провода выбран красный так как он привлекает внимание и сигнализирует об опасности.
Далее гибкий провод для подключения к клеммнику необходимо оконцевать. Обычно такой провод оконцовывается наконечниками ШНВ или НШВИ (картинка взята с сайта ):
НШВ/НШВИ хороши когда требуется подключать провод в полноценный клеммник, такой, как, например, в автоматическом выключателе или винтовой / пружинной клемме, то есть там где наконечник прижимается равномерно по всей площади.
В варочной панели же это не совсем так - во всех виденных мной панелях жила зажимается винтом с шайбой, причем шайба перекрывает наконечник не по всей площади.
В случае использования НШВИ или НШВ получается примерно следующее:
Прижимная шайба сильно деформирует НШВИ в месте контакта, что совсем нехорошо. А особенно это нехорошо так как наконечник так же обычно прижимает перемычку между соседними клеммами. Следовательно, наконечник в месте подключения должен быть жестким, иметь небольшую толщину и большую площадь поверхности.
Наиболее полно этим условиям удовлетворяют наконечники штифтовые плоские изолированные типа НШПИ (картинка взята с сайта ):
К сожалению, ввиду своих размеров, НШПИ не влезают в распределительную коробку большинства варочных панелей, поэтому их приходится «допиливать», а именно укорачивать штифт и обрезать часть «юбки».
Штифт обрезается по длине обжатого старого кабеля варочной панели.
Так же обрезается «юбка»:
Далее провод зачищается:
Надевается НШПИ и обжимается. Обратите внимание что обычно НШПИ обжимается двойным овалом, но вследствии укорачивания «юбки» приходится использовать матрицу с вдавливанием в точке.
Далее монтируются перемычки, выставленные по однофазной схеме, а так же оконцованные провода завинчиваются динамометрической отверткой. К сожалению, я не нашел рекомендуемых моментов затяжки винтов на варочных панелях Zanussi, поэтому на отвертке был выставлен момент, стандартный для клеммников — 2 нм.
Вот что получилось в итоге:
Далее берутся гильзы ГМЛ производства завода КВТ:
Так как в данной квартире питающий кабель варочной панели имеет сечение 10 мм2 (а не 6 как обычно делают), гильзы пришлось брать сечением 10 мм2. При том что ПУГВ для подключения к варочной панели имеет сечение 6 мм2. Следовательно, гильзу при обжимке нужно «набить» до нужного сечения. В качестве «набивки» используется сложенные втрое жилы ПУГВ 1.5 мм2.
Обжимка ГМЛ с «набивкой»:
После отрезания «набивочного» провода получается готовый к установке комплект в виде варочной панели с соединенными проводами ПУГВ и опресованными на них гильзами ГМЛ:
Заботливо подготовленная монтажниками кухни дырка под варочную панель.
Не рекомендую доверять подключение варочной панели установщикам кухни так как эти специалисты отлично понимают в монтаже кухонь, но зачастую не знают как следует делать качественное соединение, что при больших токах варочной панели может быть просто опасно!
Часто провод плиты подключают через пожароопасный полиэтиленовый клемник, который к тому же нуждается в периодической протяжке винтов.
Так же как и не стоит доверять инженерные системы (включая электрику) штукатурам и универсалам. Каждый должен заниматься своим делом.
Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:
Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем.
После усадки строительным феном получается аккуратное и надежное соединение:
Провод аккуратно сворачивается и закрепляется, варочная панель устанавливается на свое место.
Варочная панель работает, можно готовить:
Спасибо за внимание.
В остальном нормально.
Что касается пятна контакта, соглашусь с вами — неплохо бы увеличить. Но так как оно получилось больше штатного, решил что этот момент не такой существенный.
А вот если облудить жилу колечком, из-за малой площади прижимной шайбы, к сожалени, ее выдавит из под-нее. Тут, наверное, вариант с вилочным или кольцевым наконечником наконечником был бы вообще идеальным. В будущих подключениях попробую вилочные или кольцевые наконечники.
Мне он кажется, наоборот, очень простым.
Приведенный вами вариант довольно широко применяется в подключении панелей. Так же применяется специальная коробка для плит Клк-5 на 40 ампер.
Это тоже хороший вариант, я же исходил из минимизации числа разборных соединений.
Можно этот момент подробней?
В одной двойной рамке (розетка духовки + рядом заглушка с кабелем) или все-таки одинарной (слабо представляю)?
Да, в одной двойной рамке заглушка с выходящим из нее проводом, рядом розетка для духовки.
Это «универсальный» вариант. Но если есть план расстановки бытовой техники и рекомендации производителя по расположению розеток, я следую им.
Лично я сторонник идеологии окончания любых линий розетками, а не кабелями, торчащим из стены. Более того, если к моим проводкам после меня кто-то прикасается, я снимаю гарантию — я не знаю, кто и что мог с ними сделать. Скажем, те же штукатуры запросто могут долбануть по торчащему из стены кабелю шпателем. Или мебельщики при установке кухни.
Так что я ставлю исключительно розетки.
Линию 1-фазной варочной поверхности делаю на 10кВт кабелем ВВГ 5х2,5 (по 2 жилы на фазу и ноль, 1 жила заземление) на автомате В40 (при желании можно защитить каждую жилу отдельно 4-полюсным автоматом В20).
Применять многофазное питание варочной поверхности рискованно из-за вероятности местного обрыва ноля по пути к варочной или внутри ее самой. Но иногда приходится, когда в квартире слабый 3-фазный ввод. В этом случае на каждую фазу ставлю по автомату — никаких 3-полюсных аппаратов в квартире быть не должно, не будет поперечной селективности между фазами. И лучше ноль сделать двойного сечения.
По марке присоединяемых проводов. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. Я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
По присоединению к клеммнику. Не мудрствуя, облуживаю и делаю колечко, благо жилы SiF луженые. Хоть облуженная многопроволочная жила и не такая твердая, как монолитная медь, от ручной затяжки без динамометра контакт держит.
«Лично я сторонник идеологии окончания любых линий розетками, а не кабелями, торчащим из стены. Более того, если к моим проводкам после меня кто-то прикасается, я снимаю гарантию — я не знаю, кто и что мог с ними сделать. Скажем, те же штукатуры запросто могут долбануть по торчащему из стены кабелю шпателем. Или мебельщики при установке кухни.»
Я тоже в общем предпочитаю розетки, кроме некоторых случаев (это уже другая тема), но при подключении варочной предлагаю выбрать заказчику один из двух вариантов, говоря о плюсах и минусах каждого. Пока розетки никто не выбрал.
Круглый кабель ВВГнг 3x6 или 3x10 остается неразделанным до подключения панели, что защищает его от шпателей и прочего (если повредить шпателем 3x2.5 еще реально, то 3x6 — уже нет, он реально дубовый). К тому же целостность изоляции кабеля проверяется при подключении.
Что касается подключения мощных варочных на одну фазу кабелем 5x2.5, это, к сожалению, не очень хорошо так как:
— Сечение для подключения варочных панелей — 6 мм2 (п. 9.2 СП 31-110-2003), а у вас получается в сумме 5, причем только на фазе и нейтрали.
— Сечение жилы PE не должно быть меньше сечения фазных жил (п. 1.7.126 ПУЭ-7), это самый большой недостаток такого способа.
— Ввиду того что две параллельные жилы обладают разным сопротитивлением, токи в них распределяются соответственно, что может привести к перегреву одной из жил.
А почему не хотите использовать 3x6?
Кстати, можете прислать фото вашего подключения. Интересно посмотреть на лужение, особенно интересует не передавливает ли шайба луженую жилу? (ранее я писал что есть такое подозрение, но могу ошибаться).
2.С какой стати сечение жилы PE не должно быть меньше сечения фазных жил? Почему это может быть при больших сечениях?
При хорошем автомате попробуйте сделать КЗ при фазе 6кв. и ноле 1,5кв. и посмотрите состояние ноля.
3.Думаю, что разница в сопротивлении жил незначительна. Кто сильно боится, может поставить 4-полюсный автомат.
4.Сечение подбирается исключительно под имеющуюся поверхность. Если ее еще нет, нужно ставить побольше.
5.Конечно, лужение хуже наконечников. Луженые закручиваю рукой не так сильно, чтобы передавить.
И чем самое правильное решение для однофазного подключения — кабель 3x6 вас не устраивает?
2.Безопасность от поражения обеспечивают не автоматы и системы заземления TN, а УЗО и системы заземления ТТ. Я выступаю за запрет систем TN.
3.Если в какую-то сторону идет единственный 3х6, я не возражаю.
Но когда в одну сторону идут куча кабелей, не вижу никакой особой необходимости пускать в каждом из них жилу РЕ. Пускаю одну, и не самого толстого сечения.
2. В TN безопасность от КЗ на землю обеспечивается автоматами совместно с глухим заземлением нейтрали, ВДТ (УЗО) является дополнительной защитой. В ТТ безопасность от замыкания на землю обеспечивает только ВДТ.
В любом случае, ТТ разрешена лишь в том случае, если есть серьезные сомнения в целостности нейтрали в TN, например, при подключении частного дома по воздушке.
3. Куча кабелей — это как? Разве не вы определяете при проектировании и монтаже сколько кабелей и куда идут?
Никакого разговора про сечение N и перегрузку нет.
2.КЗ — это металлическое замыкание фазы и ноля. КЗ на землю нет — это просто замыкание на землю.
3.Я считаю TN смертельно опасной системой, особенно в вариантах TN-C и TN-C-S.
4.Я доказываю, что заземление без зануления или УЗО не является основным средством защиты, в то время как УЗО может им быть без заземления. И в этом один из идиотизмов ПУЭ.
5.Разрешение ТТ только для некоторых случаев — это идиотизм ПУЭ. Вся Япония и Южная Европа работают на ТТ.
6.Определяю я. Куча кабелей — это 10-15 жил в одном направлении.
А как же кабели, скажем, КГВВнг(А) того Электрокабеля — имеют, при стационарной прокладке срок служюы 30 лет. www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=274
И, следовательно, указанный вами кабель хорошо подходит для подключения.
Разве «Точка» это оптимальный способ обжатия многожильного кабеля? Как и указано в статье обычно это «двойной овал» или «трапеция». При обжиме многожил. кабеля задача создать равномерную точку перехода с кабеля на клемму.
(Жила+жила)----Гильза----Клемма
Это обеспечивается равномерным сжатием, " спеканием" в моножилу и равномерным обхватом гильзой кабеля. Как хорошо видно на фото из другой статьи автора
В случае «Точки» нет равномерного обхвата гильзой, в месте контакта происходит деформация жил, практически их «перерубание», вне зоны точки контакта, жилы по своей сути ни как не прижаты к гильзе. Механические нагрузки могут отделять от точки контакта жилы. Это образно похоже на то, как если бы взять многожильный кабель, и удерживать его кусачками и дергать за кабель. По одной две жилки он будет отпадать.
«Точка» хороша когда нужно соединить несколько моножил вместе, со входом в гильзу с одной стороны. Тут главное «сваривание» жил вместе и создания оптимального перехода тока между ними. «Заход » тока на саму гильзу не так важен.
При заходе в гильзу с разных сторон моножилы, опять же нужно создать большую площадь равномерного контакта жилы и гильзы, для передачи тока по пути Жила---Гильза---Жила, Тут по сути хорош гексагональный или его аналоги обжим.
Понятно, что сделанное как написано в статье, да еще с «прямыми руками» проработает долгие годы,))) Это лишь размышления о чистой теории.)) Надеюсь кто нибудь выскажет свои мысли)
Хочу развеять ваши сомнения в опрессовке точкой — это совершенно штатное соединение для многожилы. А тип опрессовки скорее определяется типом гильзы, чем жилами.
Например, овалом или двойным опрессовываются наконечники типа НВИ или НКИ, ГМЛ так никогда не обжимают так как это не обеспечит соединение.
Вот статья от Klauke о применимости разных типов обжатия, к сожалению, она на английском:
www.klauke.com/en/electrical/technical-reports/crimp-types-at-a-glance/
Приведу картинку из нее:
Отечественный инструмент для обжима точкой, например, ПК-16 так же рассчитан на гибкий провод, что вы можете увидеть на странице производителя («Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил»):
www.kvt-tools.ru/crimpers/insulugs-crimp/pk16
Да и сам я проводил эксперименты, пилил соединения чтобы посмотреть их качество… При обжиме точкой ни одна проволочка не перебивается, просто происходит их уплотнение за счет имеющегося между ними пространства и остатков свободного места в гильзе.
Да и десятка ПУГв просто не влезла бы в клеммы варочной, варочные эти рассчитаны на многофазное подключение больше чем на однофазное… ибо клеммники там слабоватые.
Но есть вероятность подобрать НКИ с меньшим размером «кольца» при том же сечении провода.
В случае НШВИ все прекрасно. Я ведь и выбрал НШВИ потому что оригинальный провод обжат почти в той же форме.
Всё-таки 30 и более Ампер могут сделать нехорошее с клеммником
Купил варку, мощность присоединения 7,1 кВт.
Штатно установлен кабель 4x2,5. Для однофазногоj подключения предусмотрена перемычка между L1 и L2.
Смущает, что ноль и земля останутся 2,5 квадрата.
Это нормально?