Вступление
Добрый день, уважаемые читатели.
В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.
По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.
Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.
Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.
Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.
Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.
Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?
Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.
Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).
Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:
Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.А что же такое качественный прикуриватель?
Качественный прикуриватель - это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.
Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:
- Провод, а именно жила и изоляция.
- Зажимы — «крокодилы»
- Соединения
Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.
Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).
Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.
Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.
Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.
Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.
Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?
Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:
Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.
Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.
Давайте посмотрим поближе:
Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).
Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:
А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.
Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.
Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.
Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.
Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.
Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.
В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.
Данные «крокодилы» были заказаны в интернет-магазине
Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.
Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.
Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1x16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).
Итого: 4 метра КГ 1x35, 2 метра КОГ 1x16, Весь кабель был закуплен в магазине
Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.
У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.
Кстати, вот сечения КОГ1 1x16 и КГ 1x35 для сравнения с китайской продукцией:
Сборка проводов для прикуривателя
«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.
Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:
В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:
«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:
Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.
Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:
Далее это все закрепляется таким образом:
И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:
После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.
Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:
После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):
Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):
И вот что получилось;
Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.
Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:
Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.
Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?
Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).
Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.
Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.
Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).
Надеюсь, статья была интересна.
С уважением, Алексей.
\|/
Стоимость комплекта будет не очень показательной так как большая часть закупалась в Электромонтаже, а это очень дорогой магазин. Зато там есть качественный кабель на отрез и в наличии.
Цены по состоянию на январь 2017 года таковы (привожу их без моей скидки в электромонтаже чтобы можно было точно оценить стоимость самостоятельной покупки):
ИТОГО: 3056.62 рубля.
Термоусадка не включена так как я ее не покупал.
Как минимум, около 500-700 рублей (если не больше) можно съэкономить, если покупать не в Электромонтаже и кабель попроще (того же сечения, но не не Кольчугинский).
Поэтому я бы сказал что реальная стоимость материалов ~2300-2500 рублей.
13.8 примерно.
На спутниках (да и военке в целом) в качестве проводника обычно используется золото, так что сравнивать не стоит.
Не ошиблись ли вы в цифрах? Дело в том, что указанное вами напряжение (около 14 вольт) выдает генератор автомобиля. Это напряжение должно быть больше напряжения аккумулятора для того, чтобы шел процесс зарядки.
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора — 12.65 В.
autogrep.ru/review/212.html
«На спутниках (да и военке в целом) в качестве проводника обычно используется золото, так что сравнивать не стоит.»
Насколько я знаю, используется лишь тончайший слой золота на контактах. Пайка осуществляется тем же оловом. Возможно, и дорожки после золотят, но мне об этом ничего не известно. То есть олово в любом случае используется.
Не то чтобы ошибся, но допустил неточность. Такое напряжение характерно для AGM и Gel батарей. Тоже автомобильные, но не самые распространенные.
Смотря кем и для кого сделано. Есть платы и целиком из золота. Причем, вполне допускаю, что их больше чем обычных.
Оловянная чума — это название кристаллической модификации олова, более устойчивой при температурах ниже 13,2 °C (т.е. если она возникла на «обычном» олове при такой температуре, то оно будет переходить в «чуму» так же, как чистая вода быстро переходит в лёд при температуре, скажем, -1 °C, если внести кристаллик льда). Но...
Паяют не чистым оловом, а припоями. Наличие в припое даже пары процентов других металлов вроде свинца, меди, серебра, висмута и т.п. — отодвигает оловянную чуму далеко в область криогенных температур, в природе не встречающихся. Более того, даже лудят зачастую не чистым оловом. Более того, даже если лудят чистым (если это горячий процесс — может быть и гальванический/химический, но там тоже не чистым оловом делают), оно в процессе неплохо загрязняется медью. Более того, даже чистое олово для проявления чумы надо либо «заразить» её зародышем (а откуда он возьмётся?), либо должно сильно повезти, чтобы даже за несколько часов возник зародыш «оловянной чумы» — обычно это дело дней и недель.
В общем, чумы надо бояться только, если держать кабель неделями на морозе.
Новый АКБ через 8 часов при температуре 0 градусов имеет напряжение порядка 12.5 вольт, через двое суток — 12.3 вольта.
При температурах вроде -20 градусов химические процессы в АКБ идут крайне вяло, в результате емкость падает до 1-5% от первоначальной. Заряжается такой аккумулятор так же крайне медленно. Благо для запуска двигателя нужно всего 0.1-0.2 А*ч емкости.
Внутреннее сопротивление АКБ на морозе резко возрастает, на стартовых токах от напряжения остается 8-10 вольт. При падении напряжения на АКБ, ток так же падает. При повышении — естественно возрастает, вопреки написанному автором, ибо физика неприклонна, а сопротивление обмоток стартера неизменно.
в моем случае прикуривательные провода (китайщина) лопнули на морозе при раскручивании
я поступил попроще, купил КГ 16 (точно не припомню сечение давно уже этобыло)
оставил китайские крокодилы, единственно что хочу порекомендовать
длину расчитывайет исходя из того что некоторые как упоминалось выше
«акцепторы» любят вставать попой т.е. кормой прошу прощения)) к проезжей части,
длина проводов на вскидку у меня 3 метра, я доволен.
еще раз спасибо за пошаговую инструкцию!
Далее, посмотрите мощность стартера у дизелей.
как сделаю, попробую здесь разместить фотографию устройства.
С калужским магазином 12v получилась накладка. Заказ был оформлен на 4 штуки, счет выставили на 2 шт. — я, не гладя, подтвердил. Пришлось делать заказ еще на 2 штуки — получилась двойная оплата СДЕК (+275 рублей). Так что если будете у них заказывать, внимательно смотрите и проверяйте выставленный счет!
Спасибо за подсказку, я не догадался расплести на две. Не знаю возможно ли это вообще, но можно попробовать. Было бы интересно получить фото того что получилось в результате.
Но даже если не получится, ничего страшного — на форуме испытывали опрессовку, там падение совсем незначительное.
при длине в 3 м без проблем стартует все машины (кроме грузовиков).
Мороз за 30 дубеет конечно, но если не ломать — живет.
Мои сделанные подобным образом за 8 лет кого только не заводили.
А так пост конечно полезен для неофитов.
Авто с не сильно подсевшим аккумулятором заводится даже китайской прикуривалкой типа из тех что на фото вначале. Поэтому китайские зажимы и ПУГВ — только частный случай.
Да интересно было бы замерить падение реальное без подключения, с подключением, без подключения, но с предохранителями, с подключением с предохранителями.
Много лет работал в техпомощи, запускал в морозы разные авто. Делал себе подобные из КГ сперва 16, потом 35мм, 6,5 метров длиной. Машины стояли порой мордой к забору и рядом соседские, не проехать ближе никак. Использовал сварочные клещи, зачищенный провод прижимал болтом через широкую шайбу. Заменял переходную косичку медной луженой землей, как на фото выше у Степан50, так как штатная обычно узкая. Все контакты, кроме обжима еще пропаивал. В -30 приходилось заводить и дизеля. Которые лучше подзаряжать минут 10, чтобы не насиловать стартер. Замерял токосъемными клещами стартовый ток на стартере жигулей летом, примерно 120-140А, на дизельном 12 цидиндровом автобусе мерседесе около 240А, зимой может быть больше. Цена комплекта проводов примерно 10 лет назад была больше 1000р.
Для удобства сворачивания можно скрепить провода по длине изолентой или крепкими стяжками примерно через 40 см, оставив нескрепленными концы около метра в размахе. В некоторых авто АКБ запрятаны в потайных норах, куда можно подсунуть только один плюсовой конец, место для массы может находиться в отдалении. Рекомендую минусовой конец цеплять непосредственно на проверенную массу двигателя, так исключаются вероятные потери нескольких соединений.
Предохранитель устанавливать не стоит. С трудом вращающийся на морозе стартер скорее всего сожжет любой предохранитель, особенно дизеля. Иногда и обратные «хлопки» бывают, резко останавливающие вращение. На некоторых современных авто стоит предохранитель на генератор 80-100А и общую сеть, который горит при переполюсовке, его заменить несложно. Необходимо быть очень внимательным при подсодинении. Сперва подсоединять плюсовой провод с двух сторон, затем массу.
Клеммы крокодилов также необходимо заизолировать как можно больше, оставив голым лишь контактный кончик с внутренней стороны. Так снижается вероятность замыкания при случайном соскакивании крокодала с контактов, во время запуска при большой тряске двигателя.
Чем не устроил более дешевый и с большей плотностью КГ1? (169.19 p/м; Dн=11,5 мм, P=0,28 кг/м).
Тем более для 35 кв. брали именно КГ35?
В чем секрет выбора?
Хочу поведать о изделии 25 мм2, разделенным по 12,5 мм 2 и обжатым в 16 мм втулку обжимкой на 6 граней на 10мм2. — смотрите!
не поленился, снял все действия пошагово!
14 февраля 2017, 12:33, его идея!
Нужно обжимать шестиграником на 10 мм2 — жестко супер!, а острые углы перед «зажимом» клеевой трубкой обработал напильником…
Вот список из чего делал 25 мм2 приспособление.
Все покупалось в «Электромонтаж» — е, г. Москва.
1. www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p30_kg_kog_h07rn_f_kabel_silovoy_gibkiy_gost_1_4_zh/p3165_kabel_kg_1kh25_0_kv_mm_gost_elektrokabel_kol/
2. www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g91_nakonechniki_mednye_pod_opressovku_neizolirova/g9126-nakonechnik-vm-01531-mednyy-16mm2-16-6-luzhe/
3. www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t33_trubki_termousadochnye_kleevye_ftoroplastovye_/t3337_trubka_ttk_12_3_termousazhivaemaya_s_kleem_ch/
4. www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t33_trubki_termousadochnye_kleevye_ftoroplastovye_/t3338_trubka_ttk_16_4_termousazhivaemaya_s_kleem_ch/
5. www.electro-mpo.ru/catalog/krepezh_metizy_khomuty/u24_bolty_vinty_gayki_standartnye_samokontryashchi/u2495_shayba_pruzhinnaya_6_nerzhaveyushchaya_stal_/
6. Болты М6 были в наличии, не покупались.
Длину делал 4м, крокодилы, как и у автора, из Калуги.
Итоговая стоимость, с учетом покупки всего с нуля, примерно 3600.
Кто очень переживает за хим. процессы в месте соединения и досконально изучает состав пасты КВТ можно не заморачиваться и купить провода, которые указаны в начале поста — там все вообще сделано, как нужно :-))) и без «совершенно бесполезной» в этом отношении пасты.