Дубовая рама для зеркала
Табуретку сделал, считай почти столяром стал. В закромах нашлось зеркало, 90 х 50 см, без рамы. — А не замахнуться ли мне на
Вильяма понимаете ли нашего Шекспира дубовую раму в английском стиле? В программе SketchUP сделал модель. Распечатав чертежи с размерами и приступил к изготовлению.Несколько лет назад в лесу был подобран спиленный ствол дуба. Пролежал он в лесу несколько лет и пошел трещинами. Диаметр в большей части 16 см. Первое что я сделал расколол ствол по трещинам.
Затем отфуговал две плоскости на полешках. От полученных полешек отрезал заготовки.Так как материала было очень мало, пришлось выгадывать каждую деталь. Первым делом выпилил заготовки под стойки и поперечины. У одной стойки пришлось нарастить сгнивший угол. При помощи японской обушковой пилы выпилил гнилой участок и вклеил брусочек.
Широкую поперечину склеил из двух брусочков.
Выпилил на пиле четверти под зеркало и крепления, получились такие заготовки
Пилой, при помощи самодельной каретки, на поперечинах сделал шипы.
Торцовочным рубанком подогнал шипы, что бы соединяемые детали плотно прилегали друг к другу. И примерил.
Склеил рамку зеркала.
Затем приступил к изготовлению канелюр и блоков. Выпилил их на пиле. На канелюрах профрезеровал три желобка. На упоре фрезерного стола сделал две заметки, до и после фрезы. Совмещая край заготовки с заметкой после фрезы, как бы надеваю заготовку на фрезу и веду ее по упору до того момента когда задний конец заготовки не сравнялся со второй заметкой.
Затем при помощи брусочка с полукруглой кромкой отшлифовал бороздки.
Полученные канелюры и блоки приклеил к раме.Выпилил на пиле заготовки для валика. На фрезерном столе, при помощи полустержневой фрезы, скруглил одну кромку. Обушковой пилой в стусле отпилил торец под 45 градусов.
Приклеил валики по внутреннему периметру рамки.Изготовливаю молдинги. На пиле вырезал прямоугольные брусочки. На Фрезерном столе отфрезеровал сначала одну кромку, затем другую. Фрезеровал в два захода. Первым снимал основное «мясо», вторым около одного мм.На торцовочной пиле нарезал молдинг нужной длинны и приклеил на низ рамы.
Делаю карниз. На пиле отпилил заготовки нужного размера. На фрезерном столе по упору сделал калевки.
Затем на пиле под углом сделал скос на брусках. Радиус по полученной плоскости выбрал на пиле, с подачей под углом. Наклон направляющей и высоту диска подбирал экспериментально.Для фрезерования дентикулов изготовил каретку для фрезерного стола.
Фрезерую паз уперев заготовку в упор, затем заготовка двигается чтобы полученный паз попал на упор. Затем операция повторяется.При входе фрезы в заготовку часто получаются выровы. Что бы от них избавиться нужно сделать заготовку на два три мм шире и затем, после фрезерования, отпилить не нужную часть заготовки.На пиле, под наклоном, сделал скос на дендикулах.
Далее склеил из заготовок карниз.
Торцовочной пилой напилил карниз и приклеил к верху рамы.Сделал планки крепления зеркала. На пиле выпилил планки, обушковой пилой в стусле обрезал в размер, на сверлильном станке просверлил отверстия и сделал цековки.
Закрепил при помощи саморезов зеркало.На пиле, диском под углом сделал заготовку для пирамидок. Обушковой пилой отпилил четыре заготовки под пирамидки. Стамесками сделал недостающие скосы. И приклеил пирамидки на блоки. Приступил к изготовлению подвесов. Так как у меня было сверло фостнера только диаметром 25 мм, делал подвесы шириной 25 мм. От металлической полосы, зубилом, отрубил заготовки. На наждаке сделал скругления. На сверлильном станке просверлил отверстия. Надфилями соединил два отверстия и отшлифовал плоско-шлифовальной машинкой.Сверлом фостнера сделал отверстия. Стамесками выбрал лишнее. Прикрутил подвесы саморезами.Повесил зеркало на стену.
Изготовить предмет из дерева — это только пол дела, необходимо сделать отделку. Для рамы я выбрал самое экологичное покрытие – льняное масло. Его можно использовать даже для отделки деревянной посуды (ложки, тарелки) контактирующей с продуктами. Минусом льняного масла можно считать довольно специфический запах, он исчезает довольно долго, но лучше это, чем дышать растворителями из краски.Перед покрытием нужно подготовить поверхность. Во время изготовления, перед склейкой, все детали я шлифовал. Простые детали легче обрабатывать, чем сложные. Сначала я использовал вибрационную шлифовальную машинку с абразивным листом 120 зернистостью. Затем использовал орбитальную шлифовальную машинку с кругами 240 зернистостью. Криволинейные поверхности шлифовал руками. Поверхность получилась очень гладкая на ощупь. Но стоит провести по такой поверхности влажной тряпочкой и дать высохнуть, как поверхность становится шершавой. Это встает «ворс», то есть подымаются волокна деформированные при обработке поверхности. Что бы «ворс» не поднялся во время отделки от него нужно избавится заранее. Влажной тряпочкой протираю раму и даю высохнуть 10 минут. Для вышлифовки ворса я использовал наждачную бумагу и диски от эксцентриковой шлифовальной машинки, а так же полукруглую оправку для шлифовки пазов на канелюрах. Кисточка нужна для удаления пыли из трудно доступных мест. Наношу масло, его должно быть и не много и не мала. Его как бы необходимо втирать в поверхность.
Полностью покрытой раме даю час времени, что бы масло впиталось. Далее ветошью стираю излишки масла.Даю маслу время для впитывания. Через сутки поверхность кажется сухой. На самом деле масло не засохло, оно впиталось в дерево.
На этом можно было бы остановится, или покрыть еще одним слоем масла. Но для получения более гладкой и приятно на ощупь поверхности я покрою раму карнаубским воском. Из масла и воска я изготовил мастику. В 100 грамм масла с сиккативом добавил две ложки «чешуек» воска. Воск в масле не растворяется. Для получения однородной массы смесь необходимо нагреть на водяной бане. Воск плавится при температуре около 90 градусов. Я для нагрева использовал технический фен. Нагревая и помешивая получилась однородная жидкость.Наносить мастику нужно жесткой кисточкой, тонким слоем. Во время нанесения масло остывает и воск твердеет. Процесс напоминает размазывание застывшего жира из тушёнки. Воск собирается в углублениях и уголках. Стараюсь это делать как можно меньше, так как потом излишки придется убирать. После нанесения на все поверхности, нужно избавится от лишнего воска. Для этого я грею феном поверхность и ветошью убираю излишки. И даю раме сутки для сушки.Полирую ветошью. Поверхность гладкая и приятная на ощупь.Вставляю зеркало в раму и вешаю на свое место.
Из минусов — за пол года, видимо, из-за того что льняное масло окисляется, и от температуры покрытие пожелтело (производитель предупреждает о таком эффекте)- это может не нравиться, но по мне так желтоватый соломенный цвет придает даже какую-то теплоту и благородство, и как бы светится изнутри, особенно на абаше. Но это мое мнение!
У них есть еще чистый воск, тот не желтеет, но его и наносить трудно.