ВАЗ-21093. АКБ Орион 60 А. Батарее 1 год.Полностью заряженную ставлю, 1 час поездил, ставлю машину, стоит 2 дня (мороз -15 -20) и батарея умирает(не заводит машину). Электрик с приборчиком полазил - сказал утечки нет. Что может быть? Спасибо.
FROLOV A. написал :
ВАЗ-21093. АКБ Орион 60 А. Батарее 1 год.Полностью заряженную ставлю, 1 час поездил, ставлю машину, стоит 2 дня (мороз -15 -20) и батарея умирает(не заводит машину). Электрик с приборчиком полазил - сказал утечки нет. Что может быть? Спасибо.
мало информации...
попробуйте провести эксперимент, оставьте машину на два дня и скиньте клемму....,
если авто не проснётся то чимулятору кирдык :-(((
FROLOV A., а, случайно, не такую-ли батарею рекомендует производитель авто > ? Скорее всего Ваша АКБ мертва. Генератор просто не заряжал её как положено.
п.с. у меня свояк, выкинул АКБ по этой причине. Только ему меньше повезло, АКБ отработала семь месяцев
Ошибочное мнение что заменив АКБ на более мощную, исчезнут проблемы с запуском надолго. По началу, конечно, это именно так, стартер крутит резвее. Но со временем это меняется в худшую сторону.
Если ставится более мощная АКБ, меняется и генератор, на соответствующий.
для локализации проблемы хорошо бы провести КТЦ для АКБ для выявления реальной емкости и замер-нормализацию плотности, после этого можно уже ковырять электрику АМ.
AndyMirror написал :
С 9 А/ч вы автомобиль не заведёте.
Я это к тому, что каждая вещь предназначена для решения определённых задач. И если производитель рекомендует 55 А/ч, значит под это и построена вся остальная схема. Или Вы считаете что там неучи?
А по поводу печального опыта, так я поставил АКБ 62 А/ч. вместо положеных 55А/ч. , при этом в автомобиле нет никакого доп. электрооборудования. АКБ умерло через полтора года. Предыдущее АКБ 55 А/ч. прослужило пять лет.
Многорук,это не есть факт!
Машине ровно нас...ь какая у вас батарея.
Просто акум большей емкости заведет и в
мороз и количество прокруток больше!
Правда его потом гена заряжает дольше.
Из личного -у соседа вечно напряг с баблом
так он года 4 назад где-то смекнул акум на 180
запихал в багажник ,протянул кабеля и
довольный все это время как пряник.
Причем акум не новый был!
Продам аккумулятор 280а/ч))) А вобще, если утечки нет, то желаю удачи в покупке новой, ну а уж если вас мучают сомнения по поводу ёмкости, берите такую, которая положена в авто по штату...
Для начала проверить, что же осталось от батареи: Зарядить полностью, поставить на авто, включить фары. Включенные фары - примерно 10А. Значит, должны гореть хотя бы часа три.
Утечка. Считается, что утечка должна быть в мА не более, чем емкость АКБ в А*ч, умноженнеая на 0,4. То есть для АКБ в 60 А*ч у авто допускается утечка не более 60*0,4=24 мА
Адекватность заряда. Один из методов проверки отдачи генератора: включить все возможные потребители, двигатель работает на 2000 об/мин, генератор должен выдать не менее 85% от паспортной мощности (возможно нужно подгрузить доп. нагрузками). Сравнить напряжение при этом тесте между выводами АКБ и между корпусом и выходом генератора. Должно не превышать 0,2 вольта (то есть если генератор на большом отдаваемом токе выдает 14,4, а на АКБ - 14,2 В - это неплохо). Проверить напряжение, ес-сно. В тепле при такой нагрузке должно быть не менее 13,5-13,8 вольт на АКБ.
Некоторые доп. замечания:
При всем уважении к Многорук, емкость АКБ и мощность генератора НЕ связаны. Емкость АКБ критична для автомобилей с логическим управлением зарядом (для них характерно наличие датчика тока на проводе АКБ. Например, Астра-J, или все "Кадиллаки с 2005 года.. И то, только потому, что системе надо "знать", сколько же заряда надо "загнать" в АКБ. В эпоху дефицита и бедности "Запорожцы" с генератором мощностью 20А гоняли с АКБ от грузовиков от 90 и больше А*ч (цена такой АКБ была ровно "поллитра"), благо именно ЗАЗ-ы позволяли такой фокус без каких-либо модификаций (АКБ ставили в багажник и прикручивали щтатные клеммы). Жигули - да, доделывали проводку, тянули "плюс" в багажник.
хохма с "мотоциклетным" аккумулятором - принято, очень смешно. Особенно для дизельных "Мерседесов" 211-й серии, где именно "мотоциклетный" (по габаритам и емкости ) работает стартерным, находится в моторном отсеке. Основной стоит в багажнике.
АКБ сама по себе довольно надежное и долговечное устройство. 95% выхода из строя АКБ - это следствие причин: хронического недозаряда или постоянных утечек. Свинцовые АКБ критичны к состоянию недозаряда, и "умирают" за несколько месяцев.
Идеи с измерением плотности электролита в АКБ благородны, но часто бессмысленны. Снижение плотности может говорить лишбо о разряде АКБ, либо о ее сульфатации. То и другое лечится зарядом: только первое обычным, второе - длительным зарядом малыми (и желательно асимметричными) токами. Но в последнее время никто не оживляет заведомые трупы, а просто меняет АКБ. Доливка же электролита в такую АКБ ведет к усугублению сульфатации и о недостаточных знаниях у доливающего. Этого делать НЕ надо. Единственное, что может доливаться в АКБ - это вода.
Doktor77 написал :
При всем уважении к Многорук, емкость АКБ и мощность генератора НЕ связаны.
Не вдаюсь в подробности, потому как не электрик, и не знаю всех нюансов. Но что-то, где-то давно читал про это (инета тогда ещё не было ) . Вроде как заряжают не вОльты, а амперы. И ещё там что-то связано с внутренним сопротивлением АКБ.
п.с. для меня, личный опыт, намного убедительнее. Конечно пока не не убедят/докажут обратное.
Я в 2112 установил АКБ 75 А. Частые и короткие поездки.
С помощью диода в цепи регулятора напряжения
последнее поднял до 14,5 В. Выше напряжение- выше зарядный ток.
Летом диод замыкаю, штатная работа гены восстанавливается.
FAV1976 - а где конкретно сей диод стоит , не подскажете ?
Топикстартеру - проверить напряжение в сети при включёных основных потребителях - меньше 14.0 В(лучше 14.2В) -- менять регулятор напряжения на генераторе (13.8В , как пишут в книжках , допустимое, даже летом толком не заряжает аккумулятор ). Благо меняется он за 5 минут , но лучше это делать рядом с магазином договорившись с продавцом , ибо сам поменял 3 штуки , пока нашёл ровно на 14.0В (пропадались выдающие и 13.65В , и 13.4В , и 13,75В) .
А, вот, когда меняешь регулятор...
Там проводок из недр генератора к нему подключается(мама, папа на регуляторе).
Вот в разрыв сюда диод и подключаем. Так чтобы плюс пропускал
от проводочка на регулятор...
Таким образом мы обманываем регулятор за счет падения напряжения
на этом диоде. Это примерно 0,7 В.
На столько выходное и повысится.
Диод должен быть расчитан на ток 5 А или с запасом на 10 А.
Ставить его в разрыв провода от контрольной лампы
абсолютно бесполезно.
В бортовой сети автомобиля прежде всего имеет значение
правильное напряжение.
Из закона Ома известно, что связь одного с другим прямая.
Не астральная.
В авто заряд АКБ идет не с постоянным током(как в зарядном устройстве),
а с постоянным напряжением.
Сила тока зависит от того насколько разряжен АКБ.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.