Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2690905

Из стены торчит кабель 3х4 мм 220 вольт. Вместе духовой шкаф и варочная поверхность максимально потребляют 10 кВ где-то. Точных данных не помню и модель тоже. В любом случае все это вместе работать не будет.
Проблема в том, что у варочной нет ни вилки ни кабеля в комплекте, а у духового обычный компьютерный кабель (или очень похожий на него).
С кабелем для варочной уже определился, везде указывают 3х4 ПВС.
Остается розетка. Розетка нужна сдвоенная самая обычная с заземляющим контактом, но чтобы выдерживала ток до 32 Ампер. Подскажите как быть. Спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Blitzkrieg написал :
Розетка нужна сдвоенная самая обычная с заземляющим контактом, но чтобы выдерживала ток до 32 Ампер.

так не бывает.

А у топикстартёра ни сомнений ни вопросов вообще нету. Он проинформировал о своих намерениях и ни о чём не просит. Верно? Ну и что что написал подскажите? Рядом же написал - нужна обычная.

дабы не флудить - Вам сюда:

Эту продукцию я уже находил. Я прошу совета, как лучше сделать если таких розеток не бывает в природе. Можно ли например поставить розетку силовую, а к ней параллельно обычную? Все осложняется еще тем, что из стены торчит 10 см провода.

Blitzkrieg написал :
если таких розеток не бывает в природе

что-то я не могу понять... Они же есть... Почему не купить для плиты именно такую?

У меня варочная подключается методом зажима проводов, а шкаф вилкой. Хочется сделать аккуратно, длины провода и места под установку недостаточно. Я подумал, что возможно есть розетки силовые сдвоенные но на больший ток рассчитанные. В продаже не нашел. Я бы даже вилку от провода к шкафу отрезал и поставил другую, была бы силовая розетка сдвоенная.

Все усложняется тем, что провод короткий из стены торчит. Я буду в ГК делать отверстие под коробку для розетки и в зависимости от положения этого отверстия возможно провод удлинится.
Если под ГК он идет в нужную сторону.

Вот наткнулся на такое чудо. Идеальный вариант только бы врезная.
Или что-то похожее. Подскажите пожалуйста.

Сорри, теперь понял.
Теперь не совсем понятно зачем Вам спаренная розетка, если

Blitzkrieg написал :
У меня варочная подключается методом зажима проводов

Кстати, прочтите пост гуру -

Как по мне, проще всего от ближайшей 16А розетки подключить шлейфом розетку для духового шкафа, а рядом установить отдельной линией 32А розетку под варочную и если надо пользоваться одновременно.

Чтобы использовать эти провода из стены их сечение 4 мм^2 для подключения всей плиты. От варочной провод ПВС 3х4 и силовая вилка в силовую же розетку, а от шкафа ее штатный провод в обычную розетку.
Ближайшая розетка присутствует, но она на ГКЛ, я не представляю, смогу ли я самостоятельно сделать шлейф, да и мне кажется что там розетка с маленьким сечением, которое обычно на свет используют.

У Вас ремонт окончен или можно "помусорить" малость? Если можно:

  1. протяните в розетку на ГКЛ 2,5 мм. от ближайшей коробки. Её можно заменить и на спаренную. В неё и включите духовой шкаф.
    1-альтернативно - протяните в розетку на ГКЛ 2,5 мм. от ближайшей коробки. (ссылку вставил) проводите шлейф к розетке для духовки.
  2. ставите 32А розетки под варочную.

Вот и еще одна беда, ремонт уже закончен, выпилить дырку не проблема, а вот от коробки провод уже не проложить.
Попутно еще один вопрос возник. Гуглил долго, но результаты крайне противоречивы. Какой максимально допустимый ток для 2.5 и для 4. Где пишут что для 4 41А, а где и 28. Проложены они под ГКЛ на стене без штробления.

Духовой шкаф развивает мощность в 3500 Вт. Допустим если с ней параллельно будет включен чайник 2 кВт, 2.5 провода хватит?

Возникла безумная идея... А если у духового шкафа отрезать вилку (заменить кабель полностью) и совместить в 32А вилке его с кабелем варочной? НО такое мое безумство надо уточнить у профессионала! Хотя я все же настоятельно советую такие мощные приборы включать в отдельные линии

Я тоже об этом думал. Наверняка в вилку столько не влезет.
Про отдельные линии соглашусь. Дык там и есть отдельная линия 4 мм^2 и если бы у меня были нераздельный духовой шкаф с варкой, все было бы отлично.
Вот про шлейф еще хотелось бы услышать. Что за звер.

Если варочная панель кабель не меньше чем на 6 квадратов

Общая мощность 10 кВт сечение 4 максимально 9. 10 кВт это все 4 кружка на максимум и духовка на всю. Мы так много не готовим :-)

Регистрация: 09.09.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 41

serj_mobias написал :
Если варочная панель кабель не меньше чем на 6 квадратов

Это еще почему?

iota написал :
Это еще почему?

Не обращайте внимание. Это наш местный приколист.
В некоторых плитах мощность не выше 6 кВт, 4 квадратов с автоматом С32 будет достаточно. Но есть плиты с можностью свыше 7 кВт - там уже нужен кабель на 6 квадратов. А есть ещё вариант с подключением на две или три фазы (варочные многие это позволяют), там вообще кабель может быть 2,5 квадрата.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iota написал :
Это еще почему?

Это для того, что вместе с заменой панели не перетягивать и новый кабель для неё. Тем более, что это требования нормативной документации - не менее 6 квадратов меди.

Blitzkrieg написал :
Вот про шлейф еще хотелось бы услышать. Что за звер.

(читайте внимательнее данную ветку)

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

А вы уверены, что у Вас из стены торчит кабель именно 3х4?
Милиметры это не диаметр, а сечение проводников.
То бишь для кабеля 3х4 проводники должны иметь диаметр 2мм, а для 3х6 - 2,76мм.
Кабель то медный или алюминиевый? Если он от строителей и медный, то меньше 6 квадратов он не должен быть...

Ох, Кулибины!
Как должно быть:

  1. Варочная - своя линия. Только в варочную.
  2. Духовка - своя линия, заканчивающаяся розеткой, в которую втыкается вилка духовки. Обрезание вилки = потеря гарантии.
    Почему нельзя смешивать (обе на 1 кабель)? Да из-за духовки. У неё вилка, которая рассчитана на 16А и которая должна включаться в соответствующую розетку на 16А. Обычную бытовую. И защиту (автомат в щите) мы должны выбирать по самому слабому участку цепи. А у нас это будети пара "розетка-вилка" духовки. А это максимум автомат C16. И не важно какой там кабель.

Что на деле: есть хвост 3х4, и автомат под него в щитке. Какого номинала? Я бы больше C25 не ставил.
Этот хвост можно разделить на варочную с духовкой только следующим образом. Там, куда он приходит (но номинал автомата в щите озвучьте!), ставится небольшой щиточек с двумя автоматами: один - на варочную, другой C16 на духовку. И от этого щитка выводится кусок кабеля для варочной и рядом ставится накладная розетка для духовки. И все довольны.

Для 3х4 номинал автомата для долговременной работы где-то в районе С25А. Для 3х6 - C32.
Я считаю так. Смотрю токи отключения автомата в течение часа (коэффициент 1,45 от номинала) и ток кабеля. Для 25а это будет 36,25А; для 32 - 46,4А. Вот как бы 46,4 а для 4 квадрат немного многовато, особенно если учесть что его сечение сейчас заниженное.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Cs-Cs написал :
Ох, Кулибины!
Как должно быть:

  1. Варочная - своя линия. Только в варочную.
  2. Духовка - своя линия, заканчивающаяся розеткой, в которую втыкается вилка духовки. Обрезание вилки = потеря гарантии.
    Почему нельзя смешивать (обе на 1 кабель)? Да из-за духовки. У неё вилка, которая рассчитана на 16А и которая должна включаться в соответствующую розетку на 16А. Обычную бытовую. И защиту (автомат в щите) мы должны выбирать по самому слабому участку цепи. А у нас это будети пара "розетка-вилка" духовки. А это максимум автомат C16. И не важно какой там кабель.

Что на деле: есть хвост 3х4, и автомат под него в щитке. Какого номинала? Я бы больше C25 не ставил.
Этот хвост можно разделить на варочную с духовкой только следующим образом. Там, куда он приходит (но номинал автомата в щите озвучьте!), ставится небольшой щиточек с двумя автоматами: один - на варочную, другой C16 на духовку. И от этого щитка выводится кусок кабеля для варочной и рядом ставится накладная розетка для духовки. И все довольны.

Опять этот древний баян? Нужны автоматы или нет...

Имеем плита Горенье. Вроде не Китай. Мощность 8,9кВт, то бишь почти 40А...

И вот так все разводится.

Переключатель режимов духовки. То бишь к нему подходит все, что потребляет духовка и раздается на нужные ТЭНы.

А вот так он выглядит сзади

А вот здесь получше видно провода...

Все проводники не толще 2,5 квадратов. И никаких автоматов в плите нет...
Все раздается с общих клемм. Вытаскивать плиту и вскрывать задницу для подтверждающих снимков не буду...

Не надо быть святее папы римского. Если на розетке один единственный потребитель, который по определению не способен взять больше 16А, то и специальный автомат для защиты этой розетки не является такой уж необходимой вещью...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

SVKan написал :
Если на розетке один единственный потребитель, который по определению не способен взять больше 16А

Это в штатном режиме, а если плеснуть супчиком на контакты выключателя?... А если ТЭН "прохудится"?...

SVKan написал :
и специальный автомат для защиты этой розетки не является такой уж необходимой вещью...

Да нафиг вообще все автоматы и УЗО везде выкинуть - нет необходимости...

Уверен что 3x4, я его мерял штангенциркулем и рассчитывал сечение. Он не от строителей, а от тех, кто делал ремонт. От строителей был только ввод. К сожалению у меня не хватило мозгульки проверить этот момент на стадии прокладывания.
По поводу того, что духовку нужно на линию с автоматом на 16 Ампер человек дело говорит. НО вроде как мне всегда говорили, что автомат ставится для защиты ПРОВОДКИ. А тут с проводкой ничего не случится, так как на ней есть автомат нужного номинала. Я не помню какой там, но точно больше 16.

Я так понял мне для варки нужна вот такая розетка

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
Это в штатном режиме, а если плеснуть супчиком на контакты выключателя?... А если ТЭН "прохудится"?...

А ты сначала попробуй плеснуть. Мне за почти сорок лет это не удалось. Моей жене, родителям, бабушкам, другим родственникам, а также всем моим знакомым и их родителям, бабушкам и далее по списку это тоже не удалось.
Это даже на старых советских плитах не удавалось. Просто конструкцию плит посмотри для начала. А как можно супчиком плеснуть на контакты встраиваемой духовки я вообще представить не могу. Может если только в упор из шланга под давлением и то проблематично...
Все что ты перечисляешь это такая сугубо теоретическая возможность, что даже ни один европейский и штатовский производитель тех же электроплит ее во внимание принимать не хочет. Это при всей любви их потребителей подавать многомиллионные иски в суд на производителей за каждую фигню...

Alexiy написал :
Да нафиг вообще все автоматы и УЗО везде выкинуть - нет необходимости...

Все должно быть в меру и разумно.
Вот ты же почему то не предлагаешь протянуть отдельную линию для каждой комфорки и повесить на нее свой автомат. Те же самые переключатели на той же панели, такие же по сути ТЭНы...
Вот в чем ты видишь разницу?
Почему духовке обязательно нужен свой автомат, а комфоркам нет?
В составе плиты они абсолютно равноправны, по снимкам это видно.

SVKan,
Если я не ошибаюсь, то у вас они как это по научному называется не помню, но в общем у вас варка и духовка состыковываемые :-)
Эт когда панель управления одна на двоих. У меня они раздельные. Т.е. каждый девайс имеет свою панель управления. У варки в попе только несколько дырок для подключения 1-2 фаз. У духовки только вход под штатный кабель.
Кстати насчет гарантии, не уверен, но вроде там кабель как у компьютера. Можно не резать штатный а взять компутерный.

Так все же, помимо потери гарантии, почему нельзя совместить в одной вилке 32А 2 потребителей?

Blitzkrieg написал :
У варки в попе только несколько дырок для подключения 1-2 фаз

так подключите духовку к варочной, а от варочной уже пойдет кабель в розетку...

Я так понимаю это вот почему. У духовки есть макс. потребляемый ток, все что выше это нештатная ситуация. Что будет если ток не ограничен автоматом, но ситуация нештатная. Наверняка что-то где-то загорится.

А Вы думаете, что АВ 16А сразу выбьет, если через него пойдет ток в 17А или даже в 25А?

Я ж Вам написал, как правильнее всего - сделайте дополнительную розетку, "запараллелив" ее с той, которая в ГКЛ

Да хочется как попроще да получше Вот неплохой вариант предложил человек, просто в зажимы на варке подключить духовку. получится тоже самое что от одной розетки, то что вы писали, только без лишних геморов.
Я наверное так и сделаю.
Единственное, возможно, что в отверстие на варке два провода не влезет.

это ж я и написал )))))
на самый крайний вариант (извращаться, так до конца) - привинтите к варочной сзади где-нибудь АВ 16А, а от него уже на духовку. - Тогда вообще будет и

Blitzkrieg написал :
попроще да получше

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Blitzkrieg написал :
SVKan,
Если я не ошибаюсь, то у вас они как это по научному называется не помню, но в общем у вас варка и духовка состыковываемые :-)
Эт когда панель управления одна на двоих. У меня они раздельные. Т.е. каждый девайс имеет свою панель управления. У варки в попе только несколько дырок для подключения 1-2 фаз. У духовки только вход под штатный кабель.
Кстати насчет гарантии, не уверен, но вроде там кабель как у компьютера. Можно не резать штатный а взять компутерный.

Нет, вы ошибаетесь.
Они не раздельные, это электроплита...
Но насчет одной панели управления вы глубоко заблуждаетесь. У них общая только панель на которую ручки прикручены. Все эти переключатели работают сами по себе. Каждая комфорка со своим выключателем работает сама по себе, духовка сама по себе. Таймер, переключатель режимов и температуры работают исключительно на духовку (ну или в качестве будильника/таймера самостоятельно). Комфорками они управлять не могут.

А еще я вам открою страшную тайну.

Электроплита, зависимый комплект (ну "состыковываемый" по вашему ) и независимый комплект отличаются только коммутацией проводов.
Сами выключатели, комфорки, духовка абсолютно одинаковы (у одного производителя при одних и тех же функциях).
Разница только в том, что:

  • у плиты все засунуто в общий корпус и питание комфорок и духовки стащены на одну панель сзади, где через клеммник и подключается шнур к розетке.
    • у независимого комплекта ручки управления варочной панелью расположены на этой варочной панели и варочная панель и духовка имеют отдельные шнуры
    • у зависимого комплекта ручки управления комфорками вынесены за пределы варочной панели на переднюю панель духовки и соотвественно подключение комплекта осуществляется шнуром к духовке, а питание комфоркок идет от соответствующих ручек на панели.
      То есть просто блок управления комфорками вынесен наружу.

SVKan написал :
отдельную линию для каждой комфорки и повесить на нее свой автомат.


от це буде по "феншую" полностью: и розетки и комфорки и автоматы.

по делу - там вообще весь монтаж 1,5мм2 - во всех что ремонтировал.

SVKan, Дык это ж зависимая плита!
А духвока - отдельностоящий прибор (техника). И будет защищаться своим отдельным автоматом. Я сказал. (© Место встречи изменить нельзя, если что)

Blitzkrieg написал :
Я так понимаю это вот почему. У духовки есть макс. потребляемый ток, все что выше это нештатная ситуация. Что будет если ток не ограничен автоматом, но ситуация нештатная. Наверняка что-то где-то загорится.

Понимаете правильно. Не обязательно загорится - но будет что-то не штатное.

drdollar написал :
А Вы думаете, что АВ 16А сразу выбьет, если через него пойдет ток в 17А или даже в 25А?

Я писал. Коэффициенты 1,13 и 1,45 для автоматов ABB.
То-есть 16а НЕ отключится вообще при токе 18,08А, а отключится за час при токе в 23,2А.

Только вот тот автомат в 40А будет иметь токи в 45,2 и 58А. Бедная духовочка)))

Ну и как бы я спорить не буду. Я буду делать правильно. Если заказчика по деньгами или ещё чему-то не устроит вариант максимально безопасного фарша (когда можно пихать в розетки что угодно и знать что пожара не будет, потому что автомат сработает вовремя), вот тогда уже начнётся кулибинство.

У меня варка без крутилок на ней всего 2-3 сенсорные кнопки. Она полностью стеклянная сверху. А духовка типа такой.
Не помню чтобы у духовки был сзади доступ к каким-либо разьемам сзади. Входи питания снизу, там вообще никаких открытых проводов нет.
Зависимые эт насколько я помню из тех знаний, который получил, когда выбирал, эт когда панелль управления общая. Т.е. один из девайсов подключается к другому и управляется через него.

Вобщем из всего делаю такой вывод:
Варианта 2.

  1. КУпить и установить мощную розетку (уже заказана), к ней подключить варочну поверхность, и из разьемов варочной поверхности запитать духовой шкаф. С автоматом врядли буду делать.
  2. Первый пункт, только не соединять шлейфом духовку с варкой. В добавок к пункту 1 шлейфом кинуть розетку от рядомстоящей 2.5 кв мм розетки.
    Кстати по поводу автоматов и токов.
    Автомат ставится для защиты проводки. Предупреждает ситуацию, когда проводка может сгореть внутри стены. Думается, что если устройство неисправно, то ему пофиг 16 там ампер или 32. Если КЗ то любой автомат сработает.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Blitzkrieg написал :
У меня варка без крутилок на ней всего 2-3 сенсорные кнопки. Она полностью стеклянная сверху. А духовка типа такой.

Можно подумать это что-то принципиально меняет...

Blitzkrieg написал :
Не помню чтобы у духовки был сзади доступ к каким-либо разьемам сзади. Входи питания снизу, там вообще никаких открытых проводов нет.

Зато они есть внутри. Не надо понимать все так буквально...
Оттого, что вместо клеммника торчит заделанный провод суть не меняется.

Blitzkrieg написал :
Зависимые эт насколько я помню из тех знаний, который получил, когда выбирал, эт когда панелль управления общая. Т.е. один из девайсов подключается к другому и управляется через него.

Да нифига она не общая. Просто управление комфорками вынесено на переднюю панель духовки.
Но крутилки эти к управлению самой духовкой никакого отношения не имеют.

drdollar написал :

Офигенный сайтик, очередной кандидат в лжеэлектрики > Выводы: для потребителя медь по сравнению с алюминием выгодней только тем, что медь со временем не так быстро ломается, а это очень существенно при замене светильников, розеток и т.п. Стоит ли за это платить в 3 раза больше - решение за Вами.

Еще табличка "смутила"

А что вам не нравится. Алллюминий ненамного уступает в проводимости меди, сравните сами к примеру сопротивление провода длинной 10 метров и сечением 2 мм^2 медь: 0,0875 Ома, а аллюминий 0,1355
Разница смешная на 10 то метров. Я бы аллюминий не использовал именно по причине ломкости, если снимать изоляцию круговым надрезом и чуть задеть жилу, она сломается в этом месте при незначительном изгибе очень вероятно. И еще алюминий более активный, но это не очень актуально, он в изоляции все-таки.

Blitzkrieg написал :
А что вам не нравится. Алллюминий ненамного уступает в проводимости меди

Он, до 16 квадрат, запрещен в жилом фонде

Blitzkrieg написал :
если снимать изоляцию круговым надрезом и чуть задеть жилу

Так и медь сломается легко

От не знаю что запрещено. У меня в доме 56 года постройки или чуть ранее проводка люминиевая :-) Медь все-таки можно пару раз согнуть даже с надрезом.

Blitzkrieg написал :
От не знаю что запрещено. У меня в доме 56 года постройки или чуть ранее проводка люминиевая :-)

Упс, это в современной редакции... могу соврать , с 2003 года, то что было ранее - в силе... до реконструкции, т.е. если прокладка/перепрокладка линий Сейчас - то либо медь, либо люминь 16 и более квадрат

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

haramamburu написал :
Офигенный сайтик, очередной кандидат в лжеэлектрики

Кстати Украинскими ПУЭ тоже запрещены алюминивые жилы и кабели с жилами меньше 1,5 квадратов...

haramamburu написал :
Еще табличка "смутила"

Табличка нормальная. Согласно ГОСТ 16442-80, по которому и должен делаться тот же ВВГ.
Вот только выкладывать ее в качестве пособия для подбора кабеля не надо. Ну или как минимум надо рассказывать тогда про характеристики автоматов, которые допускают перегруз в течении часа в 1,45 от номинала...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
Сейчас - то либо медь, либо люминь 16 и более квадрат

В групповой сети люминь уже никто не закладывает.
В распределительной сети люминь ещё попадается - минимальное допустимое сечение отдельно проложенной PE-жилы 16 мм2 люминя или 10 мм2 меди

Как известно, алюминий в проводке печально знаменит не своей ломкостью (вернее, не столько ломкостью), а так называемой "текучестью".

Как известно, алюминий - очень активный элемент и на воздухе в обычных условиях мгновенно окисляется. На поверхности образуется оксид алюминия, известный также как корунд, рубин, сапфир. Является полупроводником. Используется как абразив и как материал для горелок газоразрядных ламп высокого давления - вместо стекла, которое там бы расплавилось. Вот такая плёнка практически всегда покрывает алюминий!

К тому же, алюминий имеет сравнительно высокий коэффициент теплового расширения 22,2 (медь - 16,6, железо - 10-12), а при протекании тока через соединительные контакты они нагреваются. Наличие полупроводниковой плёнки на поверхности алюминия дополнительно способствует этому нагреву. При нагреве алюминий ещё активнее окисляется, а при остывании сжимается и появляется воздушный микрозазор, пятно контакта уменьшается, сопротивление соединения возрастает

К тому же, алюминий находится в начале шкалы электрохимических потенциалов металлов, а железо и тем более медь (наиболее распространённые материалы электроизделий) - в конце. При их контакте с алюминием образуется термопара и наблюдается эффект Пельтье. Отсюда дополнительный нагрев при протекании тока.

В результате циклического нагревания/остывания в пятне электрического контакта металлический алюминий преобразуется в оксид и постепенно толщина этого слоя растёт. Металлический алюминий как бы становится в точке контакта тоньше - "вытекает" из-под зажима. Проблема нарастает в геометрической прогрессии.

Поэтому в групповой сети, где множество соединений, алюминий - не самый лучший выбор. В крайнем случае - подпружиненный зажим (плоскопружинный или винтовой с гроверной шайбой) и смазка-паста, препятствующая доступу кислорода к месту контакта. Однако, винтовой зажим всё равно следует периодически подтягивать, а паста не обеспечивает соединению гарантированной герметичности, особенно при повторных нагревах.

SVKan написал :
Табличка нормальная.

Хорошо, тогда поясните , почему есть "разница" в выделеннных столбцах

SVKan написал :
Кстати Украинскими ПУЭ тоже запрещены алюминивые жилы и кабели с жилами меньше 1,5 квадратов...

А такие "жилы" для стац. прокладки - вообще существуют?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
А такие "жилы" для стац. прокладки - вообще существуют?

формально - нет, практически - да.

haramamburu написал :
Хорошо, тогда поясните , почему есть "разница" в выделеннных столбцах

Тоже не понимаю, что вам в табличке-то не нравится?
4 жилы греют общую изоляцию кабеля сильнее, чем 3. Это же очевидно. Другой вопрос - как создать ток по всем 4 жилам, но мы его рассматривать, надеюсь, не будем.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
4 жилы греют общую изоляцию кабеля сильнее, чем 3. Это же очевидно. Другой вопрос - как создать ток по всем 4 жилам, но мы его рассматривать, надеюсь, не будем.

Кстати табличка в ГОСТе заканчивается трехжильным кабелем. Четырехжильного там нет. Наверное те кто его писал, тоже не смогли придумать как полноценно нагрузить четыре жилы...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

SVKan написал :
Наверное те кто его писал, тоже не смогли придумать как полноценно нагрузить четыре жилы...

Наверное.

Alexiy написал :
4 жилы греют общую изоляцию кабеля сильнее, чем 3

В трехфазке?
Далее, в 3 м столбце говорится про 4 жилы с нулевой меньшего сечения - так там "ток" больше, чем для полноценных 4 жил - где логика?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Поэтому в групповой сети, где множество соединений, алюминий - не самый лучший выбор.

Достаточно того, что алюминий запрещён для групповой разводки.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
В трехфазке?

Про высшие гармоники когда-нибудь слышали? Дык, при некоторых условиях эти гармоники могут создавать в нулевом проводе ток, превышающий ток в каждой фазе!

Alexiy написал :
Про высшие гармоники когда-нибудь слышали? Дык, при некоторых условиях эти гармоники могут создавать в нулевом проводе ток, превышающий ток в каждой фазе!

Слышал, но сомневаюсь, что составители гостов сей момент учитывали...

Тогда повторю еще раз вторую часть вопроса

haramamburu написал :
Далее, в 3 м столбце говорится про 4 жилы с нулевой меньшего сечения - так там "ток" больше, чем для полноценных 4 жил - где логика?

Розетка открытой установки двухместная комбинированная с заземляющими контактами и защитными шторками для электроплит РА32-211

services, Только там оно сделано как две отдельные розетки. Просто в одном корпусе.

Cs-Cs написал :
Только там оно сделано как две отдельные розетки. Просто в одном корпусе.

я знаю демонтировал такое гоМно... перемычечку заделать )

Да я уже купил на 32 ампера леграндовскую розетку.
А почему эта розетка гоМно???
Кстати про эту комбинированную в каталоге Wessen нет ни слова что она на 32 А
Вопросик, многожильный кабель, который зажимается в вилке, нужно лудить?

Blitzkrieg написал :
многожильный кабель

Кабель подразумевает несколько жил, а жила кабеля бывает моножильной или много(мало)жильной.

Blitzkrieg написал :
нужно лудить?

Лучше опрессовать наконечником.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Blitzkrieg написал :
У меня в доме 56 года постройки или чуть ранее проводка люминиевая

Если проводка в вашем доме не менялась с тех пор, то это печально. Очень печально.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
Кабель подразумевает несколько жил, а жила кабеля бывает моножильной или много(мало)жильной.

Кабель может иметь одну жилу и более, а вот жила у него может быть моно-, мало-, многопроволочная.

avmal написал :
проволочная

Запомним.

Это я так понимаю для опресовки нужен специальный инструмент? Если не затруднит, запостите ссылочку на инструмент и т.д.

Blitzkrieg написал :
Это я так понимаю для опресовки нужен специальный инструмент?

Да. Напомните - жилы у вас ...

ПВС 3х4 многоПРОВОЛОЧНЫЕ

[quote="Blitzkrieg;2698441"]ПВС 3х4 многоПРОВОЛОЧНЫЕ[/quote ]оконцовывать - НШВИ - инструмент уж, полагаю , сами найдете...

Этот девайс стоит под 1000 руб. ради 3 концов покупать жалко. Я этим не профессионально занимаюсь. Просто дома доделать после ремонта для вьезда