Хочу поменять проводку в двушке П-44 1996 года постройки и установить квартирный щиток.
Хочу посоветоваться со знающими людьми прежде чем делать
Вопросы следующие:
Как определить входную мощность на квартиру? Судя по надписям на счетчике то на 50 А, по проектной документации на эту серию написано 40А, местный электрик не знает вообще ничего. Фото всего этого хозяйства прикрепил, в щитке выглядит все страшно.
Есть ли в доме заземление? Я его в щитке не нашел, может не туда смотрел...
Как определить, где находится ввод в квартиру? Перетягивать кабель от щитка не хотелось бы.
Непосредствеено в квартире необходимо тянуть провод от каждой розетки к новому щитку или можно сделать распаячные коробки на каждую комнату и уже от них тянуться к щиту? Вопрос только по розеткам, подключение мощных потребителей типа варочной панели естественно отдельным кабелем.
Провода будут идти от розеток по вертикальным штробам на пол, потом под стяжку. Отсюда вопросы: есть какие-нибудь требования по закладке проводов под стяжку? Нужно ли их помещать в гофру или нет, необходимая толщина стяжки?
Можно ли оставить проводку на свет, если можно, то как ее подключить на квартирный щиток?
По сечениям проводов вопросов нет, на розетки 3*2,5, на плиту, посудомойку и стиралку 3*6, схема подключения пока в разработке, выложу чуть позже.
Hunter1983, Если вы хотите получить подробные ответы на ВСЕ свои вопросы, то достаточно перечитать ВЕСЬ форум со дня его основания. Проще пригласить специалиста и не забивать себе голову лишней информацией.
А есть какие-либо требования по безопасноти на такие работы? Можно протянуть его по потолку коридора в гофре? Протянуть до щитка своими силами я могу или вызывать электрика для этого нужно?
Схема щитка пока в разработке.
avmal, Специалиста всегда пригласить проще, но хочется все сделать самому . Насколько я понимаю для обмена опытом такие форумы и служат.
И большинство ответов на свои вопросы я уже получил после прочтения данного форума.
avmal написал :
Если вы считаете, что этого достаточно, то настоятельно рекомендую не браться за это дело самостоятельно.
Просто я трезво расцениваю свои силы и сейчас хочу проложить проводку в доме, сделать розетки, выключатели и вывести концы кабеля в месте установки квартирного щитка и пока закончить на этом. Дальше соединять все будет профессиональный электрик
Схему щитка можно взять из похожей темы, квартриа и дом такой же, техника тоже такая же, тем более там все подробно изложено.
Hunter1983 написал :
сейчас хочу проложить проводку в доме, сделать розетки, выключатели и вывести концы кабеля в месте установки квартирного щитка и пока закончить на этом. Дальше соединять все будет профессиональный электрик
Похоже вы считаете, что разводку может сделать и не специалист ... Делайте, как считаете нужным - вас не переубедить.
avmal Переубедить то можно, вот только платить людям минимум 30 килорублей за то что они прокинут кабель по квартире как-то жаба сильно давит. (подключением будет заниматься знакомый профессионал за отдельные деньги)
В чем проблема сделать разводку? Проштробить стены, поставить подрозетники, прокинуть кабель до щитка, подключить один конец к розеткам и выключателям, заделать штробы - ничего сложного здесь не вижу, с учетом что в старой квартире переносить розетки и выключатели уже приходилось.
Инструмент весь есть, руки вроде из нужного места растут.....
По Вашему мнению я что-то упускаю? Если да, то с точки зрения профессионала, подскажите чайнику .
Hunter1983 написал :
По Вашему мнению я что-то упускаю? Если да, то с точки зрения профессионала, подскажите чайнику
Вы упускаете ЧТО прокинуть и КАК прокинуть. Попробуйте начать с рабочего проекта на бумаге с привязкой всех установочных по вертикали-горизонтали с одновременной ( для себя, конечно ) мотивировкой своих решений и со всеми трассировками - сами поймёте. Не всё, разумеется, но, хоть, что-то.
Обратитесь за платной ну или бесплаьной консультацией (у знакомого) придет электрик и покажет и расскажет,
а здесь нет особого смысла спрашивать Пойдет игра в глухой телефон
Хочу поменять проводку в двушке П-44 1996 года постройки и установить квартирный щиток.
Хочу посоветоваться со знающими людьми прежде чем делать
Вопросы следующие:
Как определить входную мощность на квартиру? Судя по надписям на счетчике то на 50 А, по проектной документации на эту серию написано 40А, местный электрик не знает вообще ничего. Фото всего этого хозяйства прикрепил, в щитке выглядит все страшно.
Есть ли в доме заземление? Я его в щитке не нашел, может не туда смотрел...
Как определить, где находится ввод в квартиру? Перетягивать кабель от щитка не хотелось бы.
Непосредствеено в квартире необходимо тянуть провод от каждой розетки к новому щитку или можно сделать распаячные коробки на каждую комнату и уже от них тянуться к щиту? Вопрос только по розеткам, подключение мощных потребителей типа варочной панели естественно отдельным кабелем.
Провода будут идти от розеток по вертикальным штробам на пол, потом под стяжку. Отсюда вопросы: есть какие-нибудь требования по закладке проводов под стяжку? Нужно ли их помещать в гофру или нет, необходимая толщина стяжки?
Можно ли оставить проводку на свет, если можно, то как ее подключить на квартирный щиток?
По сечениям проводов вопросов нет, на розетки 3*2,5, на плиту, посудомойку и стиралку 3*6, схема подключения пока в разработке, выложу чуть позже.
действительно, сейчас можно найти электрика, с которым вы всё обсудите, и он вам составит что-то вроде плана работ (проект тут как-то слишком громко звучит ), потом вы закупаете материалы, долбите бетон сами, а его приглашаете на подключения-расключения. Причём, желательно, что бы от начала и до конца с вами был один специалист, а не какой-то там муж на час. И будет вам и экономия, и соблюдение норм и правил
Посмотрел на ценники автоматов на 10мА, дороговато получается.
Варочную панель и духовку разделять не вижу смысла, одновременно они использоваться не будут практически никогда.
По УЗО схемку также поправил.
Hunter1983 написал :
Варочную панель и духовку разделять не вижу смысла, одновременно они использоваться не будут практически никогда.
Их разделяют с целью защитить от КЗ (кабель, розетку, прибор). Варочная панель рассчитана на 32-40А, клеммы для подключения соответствующие, а духовка предназначена для подключения к обычной евророзетке на 16А, проводом типа ПВС 3х2,5 и подключать ее без дополнительного ограничения по току к линии на 32А нельзя (нормальные электрики так не делают). Хотя оставьте этот ляп для проверки приглашенного электрика - он должен предложить изменить схему
А зачем на СВЧ и холодильнике УЗО 10мА? Оно более уместно на посудомойке, как мне кажется
Свет в ванной тоже уместно под 10мА поставить...
Hunter1983 написал :
А если духовку, посудомойку и вытяжку посадить на один автомат 16А? Или все-таки лучше разделить?
У меня, например, духовка совмещена с микроволновкой - максимальная мощность 3,6кВт. На посудомойку (2-2,4кВт) уже ничего не остается при одновременном включении. Вытяжка - мизер
Вечером выложу свою схему апгрейда электрики в двушке П-44Т
По моему личному мнению такие большие схемы это извращение! ЗАЧЕМ? И зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты? И по поводу вводных автоматов незнаю как у вас но у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А Я думаю выделеная мощность на квартиру гораздо меньше, другое дело что у нас это никто непроверяет а инспектора особо нецепляются
Я делал себе электрику в такой же квартире, как у вас, только дом моложе на два года. Вот схема:
Плюс к ней еще добавился один автомат С25 в квартирном щитке на кондиционеры (их два).
На плиту идет 3х4, потому что плита трехконфорочная индукционная суммарной мощностью 5200 Вт (с бустерами 6400 Вт)
Все работает и стоит раз в N+1 дешевле вашей.
По проводке:
Провода освещения все перетянул через штатные каналы, расковыряв распаечные коробки, на выключатели опустил в вертикальных штробах.
Пучок на кухню пустил в ПНД трубе над ванной (там щель между сантехкабиной и перекрытием), потом штробами, стараясь максимально по гипсолиту сантехкабины.
В комнаты подвел в штробе в коридоре (единственная большая горизонтальная штроба, глубина 1 см, ширина 4 см) до большой комнаты. Дальше опустил вертикальной штробой и развел в стяжке в ПНД трубах. Из-за этого, что ремонт был в два этапа. Если бы делал в один этап, развел бы все в стяжке, без горизонтальных штроб.
По вводу:
Из этажного щита перетянул один вводной провод 3х4 в штатном канале, остальные туда не поместились, поэтому я нарядил их в металлорукав, металлорукав поместил в пластиковый короб и в таком виде провел от щита до квартиры (2.5м). Там же в коробе рядом с рукавом пошли слаботочные провода - антенна, домофон, телефон, интернет.
dmmm написал :
По моему личному мнению такие большие схемы это извращение! ЗАЧЕМ? И зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты? И по поводу вводных автоматов незнаю как у вас но у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А Я думаю выделеная мощность на квартиру гораздо меньше, другое дело что у нас это никто непроверяет а инспектора особо нецепляются
Соглашусь отчасти. Слишком много автоматов - больше путаницы. У меня ситуация сложилась так: застройщик сделал
1) общую линию на розетки
2) свет в комнатах и коридоре
3) Варочная поверхность
4) Духовка
5) стиралка+свет в с/у и кухне
Меня такое электроснабжение кухни (основного потребителя) не устраивает и я туда протягиваю дополнительные линии:
6) розетки фартука (чайник, кофеварка и пр.)
7) посудомойка
8) накопительный водонагреватель
также пойдут еще две линии:
9) кондеи на всю квартиру
10) розетки в коридоре-прихожей - там небыло ни одной розетки
Если бы я полностью переделывал электропроводку, может и объединил бы розетки квартиры и коридора
А выделенная мощность на квартиры с электроплитой 11кВт (50А), 25 лет назад было 40А
dmmm написал :
зачем в квартире шиток с кучей автоматов? Понты?
Удобство эксплуатации.
dmmm написал :
у нас дом 15 -20и летней давнасти дак там на стояк в пять этажей и минимум три квартиры на каждом на общую линию стоят предохранители 63 А (в среднем предохранитель 63А на 5 квартир получается) Был бы я проверяющим яб вставлял бы всем кто ставит автомты больше 32А
Поэтому вы и не проверяющий - проверяющие должны быть знакомы с такими понятиями, как коэффициент одновременности и коэффициент спроса.
Олег Н. написал :
добавился один автомат С25 в квартирном щитке на кондиционеры (их два).
Кабель 3х4,0?
Олег Н. написал :
На плиту идет 3х4, потому что плита трехконфорочная индукционная суммарной мощностью 5200 Вт (с бустерами 6400 Вт)
Сечение, независимо от мощности плиты, должно быть не менее 6 квадратов по меди.
avmal написал :
Удобство эксплуатации.
Кабель 3х4,0?
Сечение, независимо от мощности плиты, должно быть не менее 6 квадратов по меди.
Да, на кондеи 3х4.
По сечению: имхо достаточно 3х4 на 32А, идущего в отдельной трубе и дальше в отдельных штробах. Но как совет конечно это нельзя воспринимать. Просто констатация.
avmal написал :
Заземления в многоквартирном доме не может быть вообще в принципе.
А если в многоквартирном доме электроплита, то заземления тоже быть не может? Только... как его... повторное зануление что ли (ну, когда третий контакт розетки на плиту приходит на гребенку на корпусе коридорного щита под винт, а сам корпус - то ли занулен, то ли заземлен, то ли ни то, ни другое)?
Отдельный щиток в коридоре это даже не удобство, это необходимость - в большинстве случаев мужчина на работе, жена с детьми дома. В нештатной ситуации женщине проще подпойти к аккуратному щитку с подробными надписями на автоматах, чем шарится в коридорном щитке в потемках с риском для жизни.
У меня в квартире ситуация еще хуже чем у DmitryVS, одна линия на ВСЕ освещение, одна на ВСЕ розетки, одна на электроплиту, и как с этим жить? Олег Н., Задача съекономить пару тысяч рублей не стоит, лучше я добавлю пару автоматов, но облегчу жизнь себе и своей семье в дальнейшем.
Вопрос по последней схеме - если будет необхоимо поставить проточный водонагреватель в ванну мощностью 2,5кВт и его вешать на отдельный автомат, то можно его вывести на УЗО, которое стоит на стиралку?
Там не 2000 р. экономия, и вы добавляете не пару, как можно проследить, сравнив схемы. Просто смешно немного видеть такие схемы на малогабаритную двушку, как у нас с вами. Но хозяин - барин.
У вас в квартире морозильник мясокомбината? электрическая мощность сплита около 1кВт, инвертор поменьше. линия 16А - это 2,5 квадрата и 3,5 кВт мощности, хватит на 3 мощных сплита...
Hunter1983 написал :
Вопрос по последней схеме - если будет необхоимо поставить проточный водонагреватель в ванну мощностью 2,5кВт и его вешать на отдельный автомат, то можно его вывести на УЗО, которое стоит на стиралку?
Проточник на 2,5 кВт не бывает (может он и есть, но он ничего не нагреет даже при расходе 3 л/мин). Для комфортного использования проточника необходимо 6-10кВт со стационарным подключением от щитка.
Я поставил накопительный на 50 литров - влез в сантехнический шкаф с зазорами 2-5мм. Правда для его установки пришлось выпилить гипсовую стенку сантехкабины между кухней и туалетом. В этом проеме закрепил раму с крюками для крепления бака и зашил двумя слоями гипсокартона. Мощность 0,7+1,3кВт, Бак имеет габариты 270х285х1210.
ulfdalir написал :
подключать его к третьему контакту розеток опаснее, чем ограничиться только УЗО и никуда не подключать желто-зеленую жилу?
Это вы откуда такой вывод сделали? Если проектом здания предусмотрена система TN-C-S или TN-S, то вы просто обязаны все розетки устанавливать с защитным контактом с обязательным подключением к нему защитного проводника РЕ. Более того, защитное зануление является основной мерой защиты, а УЗО дополнительной.
Не, правда, откуда вы почерпнули информацию для своего вывода?
avmal написал :
Это вы откуда такой вывод сделали? Если проектом здания предусмотрена система TN-C-S или TN-S, то вы просто обязаны все розетки устанавливать с защитным контактом с обязательным подключением к нему защитного проводника РЕ. Более того, защитное зануление является основной мерой защиты, а УЗО дополнительной.
Не, правда, откуда вы почерпнули информацию для своего вывода?
Часто читал на строительных форумах, что зануление вместо заземления (не просто установка перемычки в самой розетке, а именно подключение третьей жилы к гребенке в щитке) создает иллюзию заземления, а на самом деле даже опаснее. Правда, чем именно, я так и не понял.
Про системы я читал и даже понял разницу, но определить, какая у меня дома, не сумею. Все, что есть, это схема на дверке щитка (очень формальная, так как не соответствует реальности хотя бы в плане номиналов автоматов на плиту, 40А по факту вместо 25А по схеме)
И вот такая гребенка на корпусе щитка
Дом построен в 1998 году, панельная 10-ти этажка.
Каким кабелем (2 или 3-х жильным) проложена проводка - посмотреть сейчас не могу. Большинство розеток - без заземления, но я не могу точно сказать, какие стоят с самого начала, а какие были заменены до меня.
Я сейчас проложил на розетки NYM 3*2,5 на розетки, розетки купил с заземляющими контактами, но пока не подключил ни розетки, ни собственно кабель.
Исходя из вышеприведенных картинок, года постройки и своего опыта можете ли вы определить, какая у меня система и можно ли мне подключать заземляющую жилу на гребенку в щитке?
ulfdalir написал :
Исходя из вышеприведенных картинок, года постройки и своего опыта можете ли вы определить, какая у меня система и можно ли мне подключать заземляющую жилу на гребенку в щитке?
Не заземляющую жилу, а защитный проводник РЕ.
Разумеется можно, учитывая, что на снимке шина РЕN, на которой делится ноль - часть проводов идёт в качестве N на аппараты перед счётчиком или непосредственно на счётчики, а часть в качестве РЕ идут на электроплиты.
ulfdalir написал :
Каким кабелем (2 или 3-х жильным) проложена проводка - посмотреть сейчас не могу.
По поводу коэффициэнтов одновременности! Хоть мне про них никто не рассказывал но я был уверен в их существовани (так что проверяющий из меня вполне нормальный бы получился) И я уверен что они работают начиная с ГЭС и заканчивая квартирой еще раз повторю КВАРТИРОЙ (ну чтоб еще понятнее было, объясняю в квартире тоже не все однавременно работает) Тоесть теоретически возможно что сгорит предохранитель на стояке, а автомат невыключится. Ну это все на совести хозяина и управляющей компании я бы рекомендавал автоматы ставить поменьше (а если дом изначально, шел с электро-плитой, то неберусь советовать может там предохранители на больше расчитаны и от ваших автоматов вреда небудет) И вабще вот все кто лепит туеву хучу автоматов знайте что автомат сделан не для того что бы спсти ващу технику (он конечно не дает ей згореть до конца но это не основная его задача он это как бы попутно делает) а для того, что бы защетить линию до источника тока (щит этажный--->домовой--->подстанция ну итд) И если кто то думает чем больше автоматов тем лутьше то я категорически несогласен (зачастую с ними больше проблем, знаю что говорю кучу раз вызывали люди с такими щитами то автоматы перекроет то вышибать начинает от усталости)
п с
мое мнение
может будет полезно тем кто неопределился
Вытяжка, ПМ и духовка вынесены на одну линию 16А, по мощности должно хватить. Открытым остается вопрос нужно ли отдельно УЗО на посудомойку?
Свет в ванной (4 энергосберегающих лампы по 12Вт) и стиралка посадил на один автомат и УЗО. Насколько это корректно?
И еще тут на форуме в других темах были замечания: если на УЗО есть только один автомат, то его лучше ставить ДО узо, а не ПОСЛЕ. В этом случае он защищает и от КЗ еще и в самом УЗО, а не только в линии, розетке и приборе.
По поводу максимальной отключающей способности автоматов - тут была отдельная тема, из которой я для себя сделал вывод, что максимальный ток КЗ можно расчитать только зная все параметры линии и трансформаторов на ТП. Для себя решил, что разница в 20% стоимости между автоматами на 4,5кА и 6кА не существенна, а вот между 6кА и 10кА - в 2-3 раза! Но если очень хочется - можно вводной автомат поставить на 10кА, защиту узо на 6кА, а отдельные линии по 4,5кА
не успеваю я сегодня свою схему нарисовать... постараюсь завтра
DmitryVS написал :
Для себя решил, что разница в 20% стоимости между автоматами на 4,5кА и 6кА не существенна
Вы можете такой ток в жилом фонде выжать?
DmitryVS написал :
если на УЗО есть только один автомат, то его лучше ставить ДО узо, а не ПОСЛЕ.
Сами-то не запутаетесь при обслуживании такого щита? Если один автомат, то перед УЗО, если два и больше, то после ... Хотите врага ввести в заблуждение?
avmal написал :
Вы можете такой ток в жилом фонде выжать?
Не знаю, не пробовал. Но максимальный ток КЗ определяется сопротивлением цепи до места КЗ, а этот параметр для меня неизвестен, но в моем случае ТП установлена во дворе моего дома, не больше 200м трассы и не больше 20м вертикального стояка, сама ТПшка новая - год как поставили и подключили.
avmal написал :
Сами-то не запутаетесь при обслуживании такого щита? Если один автомат, то перед УЗО, если два и больше, то после ... Хотите врага ввести в заблуждение?
Такая рекомендация давалась Вами в других ветках этого форума. В случае если на входе в квартиру установлен двухполюсный автомат, то от сверхтоков он защитит, в том числе и при возникновении гипотетического КЗ в УЗО.
DmitryVS написал :
Не знаю, не пробовал. Но максимальный ток КЗ определяется сопротивлением цепи до места КЗ, а этот параметр для меня неизвестен
А сечение внутриквартирной проводки вам известно?
DmitryVS написал :
Такая рекомендация давалась Вами в других ветках этого форума.
Исключено.
DmitryVS написал :
В случае если на входе в квартиру установлен двухполюсный автомат, то от сверхтоков он защитит, в том числе и при возникновении гипотетического КЗ в УЗО.
avmal написал :
А сечение внутриквартирной проводки вам известно?
А зачем оно в расчете, если рассматривается ситуация КЗ в квартирном щитке, например в УЗО? У меня по квартире лежат провода от застройщика 3*ПВ1 (диаметр 1,3мм, сечение 1,33мм2) и мой NYM (диаметр 1,7мм, сечение 2,28мм2). Для разводки щитка закуплен ПВ3-10 и гребенчатые шины на 63А.
С позволения "подниму" данную тему, т.к. у меня в этажном щитке аккурат аналогичный "Сталинград".
Проконсультируйте, пожалуйста, есть ли смысл подключения защитного проводника к розеткам в квартире (сейчас частично перекладываю проводку и устанавливаю новую технику) при точно таком же варианте исполнения щитка (фото в самом начале темы). Как я понимаю от квартир защитные проводники приходят на планку вверху щитка, а планка жиденьким проводом соединена с верхним "орехом" на 0 проводе стояка. Из обсуждения на данном форму я понял, что при малом сечении защитного проводника или плохом исполнении соединения от зануления лучше отказаться. Или в маштабах этажа такого провода достаточно?
Заранее спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.