Здравствуйте, нужна помощь что бы подключить эл.мотор
никак нимогу разобраться что за подключение такое, есть вероятность того что этот мотор перемотан под 220в. Буди признателен если распишите все по мелочам и что нужно прикупить для подключения его в сеть 220в! Спасибо!!!!!!
soleks написал :
никак нимогу разобраться что за подключение такое, есть вероятность того что этот мотор перемотан под 220в
Не-а! Судя по девственному клеммнику, этот мотор перемотке не подвергался и изначально заточен на звезду 380 (конструктивно недоступная средняя точка). Включить треугольником на 220 можно только после хирургического вмешательства в лобовую часть обмотки, ближнюю к коробке выводов.
soleks, нужна "хирургия" в лобовой части обмотки, результатом которой станет вывод недоступных сейчас вторых выводов обмоток. Сейчас у Вас вторые выводы обмоток соединены вместе, уложены в обмотку, забандажированы и залиты лаком. Где-то я писал, попробую найти. Но, ИМХО, найдите спеца.
для установки на компрессор!Правда он мне не совсем походит(тяжелый очень) с радостью его бы обменял на более компактный!Если есть варианты можем рассмотреть!
Для компрессора без "хирургии" не обойтись Тяжелый пуск, однако! Читайте по ссылке, если что, распишу операции по фоткам. Там в конце еще будет маленький, но важный нюанс по подключению концов обмоток треугольником.
soleks Ну и давайте на примере дилетанта (пожалуйста, не обижайтесь!) распишем в фотках как переделать движок с недоступной средней точкой на конденсаторное подключение к 220! И Вам поможем и другим вопрошающим. Такие темы на форуме появляются регулярно; каждый раз все приходится объяснять заново. Перво-наперво от Вас нужно:
Пациента - на удобный рабочий стол, на котором он сможет пробыть 2...3 дня без бухтежа домашних.
Хороший свет - залог качественных фоток.
Комплект инструмента должен быть под рукой. Забегая вперед - канцелярский нож с новым, острым лезвием Вам будет необходим.
Фотоаппарат (не мобильник!) в режиме макросъемки (ну или как он там у Вас может самоадаптироваться).
soleks, провод ПВ-3 (мягкий, многопроволочный), сечение 1...1,5 квадрата, около метра. Сначала сделайте фотку движка со стороны потребительского конца вала и немного сверху, так, чтобы была видна коробка выводов.
soleks написал :
буду в гараже сделаю, что еще нужно будит????
Хм... Если комп дома, а движок в гараже, то процесс затянется. Домой притащить никак? Или ноут в гараж? Ладно, пока "вслепую":
Предполагаю, что коробка выводов расположена ближе к потребительскому концу вала, а не к вентиляторному. Если это так, нас интересует передний подшипниковый щит.
Снимите с вала шпонку (если она есть) и открутите три или четыре винта (болта) крепления подшипникового щита к станине.
Снимите щит. Это можно сделать двумя шлицевыми отвертками, вставляя их в зазоры между "ушами" щита и станиной; там должны быть поднутрения специально для этой цели. Будьте осторожны, не засовывайте отвертки внутрь двигателя, чтобы не повредить обмотки.
Если все получилось, то щит Вы снимете, а ротор с передним подшипником останется в двигателе.
Сделайте несколько хороших фоток лобовой части обмотки, которая теперь видна. Что-то вроде:
Только крупнее. Нас интересуют места, подобные тому, которое обведено красным; т.е., кембрики, в которые заходят провода обмоток.
soleks, отлично! Теперь вооружитесь острым канцелярским ножом и мультиметром с пищалкой или простейшей прозвонкой. Порядок действий:
Вот соединение, которое нас интересует:
Оно отличается от других тем, что в него не заходят провода из коробки выводов и в большинстве случаев оно укладывается поверх остальных. Это облегчает задачу.
Аккуратно (!) срежьте нитки бандажа и разрежьте вдоль ПВХ-трубку, в которой находится соединение. Будьте осторожны, не спешите; случайно сорвавшееся лезвие ножа может повредить обмотки!
Внутри трубки должно быть соединение трех проводов обмоток, выполненное сваркой, реже - пайкой. Если там что-то другое, не предпринимайте дальнейших действий, отпишитесь здесь.
Прозвонкой убедитесь, что все три провода в коробке выводов звонятся между собой.
Бокорезами откусите шарик сварки на вскрытом соединении, немного разведите провода и мелкой наждачкой зачистите их на длину 10...15 мм. Там, возможно, внутри много лака, так что придется подрезать еще по бокам. Главное - не спешить.
Теперь провода в коробке выводов перестанут звониться между собой. Провода из вскрытого соединения тоже звониться между собой не будут. Но каждый провод в коробке выводов будет звониться с соответствующим ему проводом из вскрытого соединения.
и разделите между собой белые трубки, из которых выходят концы обмоток.
Теперь Вам надо будет проложить из коробки выводов три дополнительных провода. Прежде чем подпаивать их внутри двигателя, надо продумать трассу прокладки. Я вижу в станине два отверстия из коробки выводов, одно из которых не используется и закрыто резинкой уплотнения:
Я провел бы провода именно через него. Для этого аккуратно сделайте отверстия в прокладке,например, шилом. Осторожно, обмотки! Держите инструмент так, чтобы при случайном срыве в глубину двигателя рука с инструментом уперлась в коробку выводов раньше, чем шило достанет до обмоток. А лучше всего отключить провода от клеммника, разобрать коробку, вынуть прокладку и сделать отверстия в ней не рискуя повредить обмотки. На то, что и куда было подключено не обращайте внимания, маркировать будем заново.
Вести провода лучше по такой трассе:
То есть, не по торцу обмоток, а по внешнему радиусу, чтобы не увеличивать вылет обмоток, рискуя упереться в подшипниковый щит. В любом случае, ориентируйтесь на месте, по подшипниковому щиту.
Теперь:
Просуньте провода (длина должна быть такой, чтобы из коробки выводов торчало 150...200 мм).
Наденьте на них отрезки ПВХ трубок так, чтобы эти отрезки проходили через прокладку под коробкой и выходили бы внутрь станины. Эти трубки защитят провода от острых краев отверстия в станине.
Со стороны внутренней части двигателя наденьте на провода отрезки термоусадочной трубки большего и меньшего диаметра. Больший диаметр термоусадки должен заходить на белые трубки, из которых сейчас выходят концы обмоток. Меньший диаметр должен заходить на место пайки. Трубки большего диаметра обязательно должны быть большей длины, чем трубки меньшего диаметра. По диаметрам ориентируйтесь на месте; ИМХО, 4...6 и 8 мм. Примерно так:
Смысл сего действа: трубка меньшего диаметра закроет место пайки, а трубка большего диаметра с нахлестом закроет и провод и место пайки и трубку, из которой выходит конец обмотки. Изоляция будет надежной.
Трубки перед пайкой надо максимально отодвинуть от места пайки; нужная длина там будет.
Выпрямите концы обмоток. Подготовьте концы проводов (зачистите-облудите) и припаяйте к концам обмоток.
Надвиньте на места паек малые трубки и усадите их феном. При этом хорошо бы под них подложить кусок асбеста или хотя бы картона, чтобы не греть обмотки.
Надвиньте большие трубки так, чтобы они заходили на белые трубки и полностью закрывали малые трубки. Усадите.
Возьмите прочную х/б нитку и подвяжите провода и пайки к обмоткам, примерно с таким же шагом, как это было сделано на заводе. Нитку сильно не тяните, но завязывайте двойным-тройным узлом. Ни в коем случае не используйте пластиковые стяжки!
Те нитки, что были обрезаны и сейчас торчат откусите маленькими бокорезами.
soleks, м-да... Не дюже аккуратно... Ну да ладно.
Во внутренней части двигателя мы закончили. Теперь переходим в коробку выводов:
Промаркируйте любым способом (например, сложенными вдвое кусочками изоленты и фломастером) те провода, которые выходили в коробку изначально. Маркировать надо символами "U1", "V1" и "W1". Это будут начала обмоток.
При помощи прозвонки среди новых проводов найдите провода, парные первым и промаркируйте их соответственно "U2", "V2" и "W2". Это будут концы обмоток.
Соедините провода на клеммнике так, чтобы получилась такая схема:
На рисунке клеммник с шестью шпильками и тремя перемычками, но в нашем случае придется обойтись тем, что есть. На шпильках будут, слева направо:
Шпилька 1:
начало первой обмотки (U1),
конец третьей обмотки (W2),
один из проводов сети.
Шпилька 2:
начало второй обмотки (V1),
конец первой обмотки (U2),
второй провод сети,
один из выводов конденсаторной батареи.
Шпилька 3:
начало третьей обмотки (W1),
конец второй обмотки (V2),
второй вывод конденсаторной батареи.
Собственно, после этого можно проводить испытания. Конденсаторную батарею уже подготовили?
С конденсаторами пока никак не получатся, магазин далековато находиться не по пути,единственное не могу понять какой тип конденсаторов нужен для моего мотора. Буди признателен в помощи подбора конденсаторов!!!
soleks написал :
не могу понять какой тип конденсаторов нужен для моего мотора
МБГ, МБГО, МБГЧ. Рабочее напряжение не менее 400 В. Суммарная емкость, грубо, 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности двигателя, т.е. в Вашем случае около 150 мкФ.
имелочь в виду перекос самих фаз,
Когда 1 220, 2ая 200 к примеру
*Переменные токи каждой фазы в трех одинаковых нагрузках сдвинуты по фазе ровно на одну треть и в идеале компенсируют друг друга, поэтому нагрузка в такой схеме обычно называется трехфазной, сосредоточенной нагрузкой. При такой нагрузке векторная сумма токов в средней точке равна нулю.
Нулевой провод, подключённый к средней точке, практически не нужен, т. к. ток через него не течёт. Незначительный ток появляется только тогда, когда нагрузки на каждой фазе не полностью одинаковые и не полностью компенсируют друг друга. И действительно, на практике многие виды трёхфазных четырёхжильных кабелей имеют нулевую жилу вдвое меньшего сечения. Нет смысла тратить дефицитную медь на проводник, по которому ток практически не течёт.*
Логично же?
Почему у меня такой же случай? у меня то с двигателя выходят 6 проводов
[
]()
Да и не собираюсь я в 220 включать)))
Мне для 380 он и нужен
потому что абсолютно бессмысленно.
Несимметрия в двигателе - это всегда аварийный режим, в котором двигатель длительно работать не может.
Небольшой перекос напряжения с источника для движка вообще никак не отразится на работе, К тому же, это никак не компенсировать нулевым проводом.
Защитный проводник необходимо отсоединить от обмоток и присоединить к корпусу.
Ну ладно, отключу 0 из звезды,
Вопрос еще был другой
Есть ли смысл включать ее треугольником?
Может рубильник поставить, повернул влево, жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник
Flest написал :
жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник
Flest написал :
нужен ли треугольник для вытяжки, сильно ли увеличится производительность
Шильдик ВНИМАТЕЛЬНО прочитай! А лучше - уже включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему! Здесь речь про конденсаторное включение трехфазного движка в однофазную сеть.
Flest написал :
такой двигатель нельзя включать треугольником?
Обмотки двигателя рассчитаны на конкретное напряжение, в Вашем случае и в случае ТС - на 230(220)В. Поэтому при включении двигателя в сеть 230/400 (220/380) используется звезда, которая указана на шильдике и реализована на клеммнике. Если включить такой двигатель треугольником в трехфазную сеть, обмотки окажутся под линейным напряжением и сгорят. Если, конечно, тепловуха раньше не сработает. Вам нужны такие эксперименты?
Тема изначально о конденсаторном включении трехфазного двигателя в однофазную сеть, т.е., обмотки в этом случае будут работать на номинальном напряжении.
Flest, Вам же объяснили, что Вы не "в тему" тут. Откройте свою ... там Вам подробно все объяснят люди ... а так, Вы просто засорили своими вопросами очень полезную тему! Извините.
НЕМЕЦ,Доброго времени суток! По техническим причинам пока не могу вести дальше тему, но это временно!!!Тут нашел вот такие конденсаторы (ДПС 100 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой) можно ли их использовать вместо МГБО и подобные им???
soleks, да, клеммник собран правильно. Без нагрузки на валу двигатель будет пускаться без проблем. Главное - чтобы уверенно пускался непосредственно на компрессоре при наличии давления в ресивере.
soleks написал :
При подключении принципиально какой провод к какому будит присоединяться???
В каком смысле? Если Вы про полярность конденсаторов, то без разницы; они неполярные.
Хм... Странно как-то, на первой фотке конденсаторы 100 и 30 мкФ габаритами одинаковы, а на второй вообще, 100 мкФ габаритом меньше, чем 30...
НЕМЕЦ, Доброе утро!Запустил эл.мотор., все работает как часики. Спасибо большое за помощь!Фото и видео выложу чуть позже!Хотел подключить по такой же схеме еще один мотор, он у меня после перемотки, но он залипает!В чем причина может быть???
soleks написал :
Запустил эл.мотор., все работает как часики. Спасибо большое за помощь!Фото и видео выложу чуть позже!
Здравствуйте! Окончательно об успехе предприятия можно будет говорить после того, как двигатель будет уверенно пускаться под нагрузкой, т.е, будучи установленным на компрессор и при наличии давления в ресивере.
soleks написал :
Хотел подключить по такой же схеме еще один мотор, он у меня после перемотки, но он залипает!В чем причина может быть???
Начинаем все с начала. Фото двигателя, шильдика и клеммника - в студию
Flest написал :
жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник
Flest написал :
нужен ли треугольник для вытяжки, сильно ли увеличится производительность
Шильдик ВНИМАТЕЛЬНО прочитай! А лучше - уже включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему! Здесь речь про конденсаторное включение трехфазного движка в однофазную сеть.
/схема подключения
вытяжка давно висит в звезду
но вот думаю, почему бы не включить в треугольник