Китайские металлообрабатывающие станки для домашней мастерской.

Итак, сегодня я распрощался с форумом Чипмейкер. Не люблю, когда меня старого, израненного, но тем не менее образованного и достаточно воспитанного пенсионера пытаются перевоспитывать и желают видеть во мне курсистку из Института Благородных Девиц. Мне без малого 55 лет и понятия "Что такое хорошо и что такое плохо" я давно выучил.
Решение я для себя принял и говорить об этом более не стоит.
Тема металлобработки на данном форуме развита слабо и вот я решил отдать свои последние силы для ее развития.
Металлообработчик я не настоящий, классический хоббийщик-самоучка, так что этот форум мне в общем-то роднее и ближе, да и порядки тут, как я успел заметить за три года пребывания, вполне демократичные.
Посему приглашаю в данную тему всех, кто точит, сверлит и фрезерует на дому для себя или для заработка это не так важно, главное, чтобы в теме не путались станки для дома и производственные обрабатывающие центры.
В данную тему я потихоньку буду перемещать открытые мною темы на Чипмейкере, сопровождать их фотографиями самих станков и различных полезных к ним приспособлений, как покупных, так и самодельных.
На этом пока заканчиваю и, как говорится, продолжение следует.

Сразу хочу уточнить: рассказывать и показывать в этой теме я буду о тех станках, которые у меня есть. Я не претендую на лавры всезнайки и не полезу в отвлеченные сравнения моделей с выискиванием плюсов и минусов.Итак в первую очередь разговор пойдет о токарных станках JET BD-8 и JET BD-3, а также о настольном фрезерном станке WMD-20V. Возможно попутно будут всплывать небольшие упоминания о точилах, сверлильных станках и приспособлениях, но злоупотреблятть этим я не стану ввиду наличия для этого отдельных специализированных тем.Вот они, "герои" моих сказок.

Не вдаваясь в техническое описание самого станка (их предостаточно) хочу сказать несколько слов о тех причинах, которые побудили меня выбрать именно его.Первый собственный токарник ("Универсал-3") у меня появился где-то в 90-е годы. Был привезен из Москвы с той самой улицы Кирова, где был куплен у барыг "в темную", т.е. я отдал деньги и получил взамен 60-килограммовый деревянный ящик, не ведая что в нем. Ящик этот был вскрыт только в Рязани и там действительно оказался станок, новый, со всей положенной для него приблудой. Этот станок верой и правдой служил мне до мая прошлого года, и теперь, насколько мне известно, успешно продолжает свой трудовой путь в Нижнем Новгороде. Так что определенный опыт работы на токарнике у меня уже имелся.На замену ему был выбран JET BD-8 по следующим причинам:1.Из-за наличия удовлетворяющих мои потребности габаритов и параметров (РМЦ, диаметра обработки, габарита, веса, цены)2.Из-за наличия сервисных примочек: электронной регулировки скорости, дисплея оборотов, цифровых индикаторов, и т.д.Распространяться на эту тему можно много, допускаю, что мой выбор не идеален, но ЭТО МОЙ ВЫБОР и я его сделал. К чести китайских производителей следует сказать, что BD-8 оказался лишен большинства недостатков, характерных для его младших братьев. Двигатель крепиться к литой станине снаружи, никаких лишних выемок в станине нет. Сама станина проверялась лекальными линейками 1-го класса и тоже серьезных косяков выявлено не было.Установлен станок на самодельную тумбу размером 1200Х600 мм, на которой раньше стоял его предшественник. Каркас сварен из уголка 40х40 и квадратной трубы 20х20. Столешница выполнена наборной из досок прикрученных к 40-му уголку шурупами и застелена листом ЛДСП, образующим верхнюю поверхность. С учетом того, что стол-тумба делался в 1995 году, при строительстве дома и оборудовании мастерской, никаких переделок при покупке китайца на производилось.

[COLOR=#000000]Первый баг, с которым довелось столкнутьтся при начале работ - люфт малой продольной подачи, отсюда операции отрезания и точения просто не получались. Дважды пытался исправить это недоразумение "малой кровью" т.е. регулировкой прижима ластохвоста штатными винтами (их 4 шт М3). На какое-то время люфт исчезал, но вскоре опять проявлялся. Разобрав узел полностью, обнаружил, что штатные винты сделаны из сыромятины и резьба на них просто стерлась в местах контакта с контргайками. Заменил их на 4 установочных винта М4. Т.к. отверстия под них находятся близко к краю, то применение контргаек М4 размером 7 мм не получалось. К счастью в моих запасах нашлись М4 под ключ 5,5, их и поставил. На крайний слуай можно тупо перерезать резьбы в существующих гайках.После переделки стало лучше, но еще не совсем хорошо. Совсем хорошо стало после того, как между четырех существующих прижимных винтов я установил еще три дополнительных, теперь малая продольная крепится на 7 винтах и с проблемой люфтов я больше не сталкивался. Вот, что получилось после моей переделки узла малой продольной подачи:

Следующий баг, с которым мне пришлось столкнуться связан был с установкой штатной планшайбы.
Оказалось, что приливы (ребра жесткости) планшайбы с ее обратной стороны при установке цепляются за ось защитного экрана. Как это получилось у китайцев, не понимаю, они что планшайбу не примеряли что ли?
Выход из положения найден был следующий: втулка оси защитного экрана была просверлена на глубину 15 мм и в получившийся "стакан" была упрятана пружина, сидящая на оси. Сама ось была обрезана до приемлемых размеров.

Очередным этапом модернизации стала переделка штатных люнетов на подшипники. Кулачки люнетов изготовлены "китайскими товарищами" не из бронзы, а из латуни и поэтому (по отзывам пользовавшихся), быстро стираются. Не дожидаясь, пока будут угроблены мои, я профрезеровал их и в гнезда установил 10 мм подшипники. Оси в кулачки запрессовал.

В свое время, на стадии выбора станка, удивил тот момент, что у BD-8 практически нет клонов. Пока встретил только одного "брата Колю" Sieg C-4. И тот без цифровых индикаторов.
Кстати о них: опыт более чем годичной эксплуатации оных показал не только их полезность и удобство, но и точность. Чтобы там не говорили ПРОФИ о них, сотки я с их помощью ловлю уверенно.
Ручки приводов малой продольной и поперечной подач я заменил на шаровые, так мне удобнее и "кошернее".

На рукоятки крепления резцедержки и блокировки задней пиноли поставил карболитовые шарики, особенно это удобно на резцедержке, пальцы об винты не бьются.

Еще из мелких удобств: сделал защитные экраны на Т-образные пазы малой продольной и поперечной подач. Надоело из них стружку выгребать.

Также сделал упор для суппорта:

Первоначально я купил станок без поддона (не было в наличии) и установил его прямо на верстак. Но брызги масла и СОЖ попадающие на стол не делали его лучше и я задумался о поддоне.
После приобретения поддона и установки на него станка, появились паразитные вибрации пр работе, а станок стало возможно качнуть рукой.
Дело в порочной, на мой взгляд, конструкции опорных площадок, которые сами по себе сделаны из 2 мм стали с подваренными пластинами крепления и в том что к поддону они крепились на сопливых прихватках. Вот они, родимые:

Поскольку сам поддон отштампован из миллиметровой стали, а станок прикреплялся только к опорным площадкам, то получилось что вся система играла из-за того, что связи со столом практически не было. Мощные 6 мм саморезы, которыми поддон крепился к столу, роли не играли.
Будучи не в силах больше мириться с этим безобразием я сделал следующее:
1.Заказал у друзей два куска 14-го швеллера длиной по 350 мм.
2.Обрезал полки швеллера болгаркой до 37-40 мм. (как получилось)
3.Отфрезеровал высоту полок в размер 35 мм, т.е. до высоты штатных подставок.
4.С помощью двух ромбических однотонных домкратов приподнял станок и маленькой Проксоновской болгаркой срезал прихватки, которыми присопливили их к поддону наши китайские братья.
Чтобы станок не чебурахнулся с домкратов, отрутил резиновые подушки и на их место ставил съемные скобы из 10-го швеллера.
Вот они мои маленькие «апельсиновые друзья»(с) О.Бендер.

При первом монтаже станка на поддон на родные подушки я допустил серьезную ошибку, используя для крепежа винты под вн. шестигранник М8х30. Тогда мне для крепления передней опоры пришлось разобрать половину станка,чтобы засунуть болты в штатные отверстия под двигатель. Было проще, ибо мне помогал приятель и вдвоем мы вертели станок как хотели. Летом, в дачно-отпускной период, пришлось выделываться одному с домкратами. Самая засада заключалась в извлечении двух задних винтов передней опоры. Даже будучи полностью выкрученными, они головками упираются в площадку крепления двигателя к станине. Если бы была возможность подойти к станку сзади или развернуть его на 180, проблему решить не сложно - движок крепится на 4 таких же винтах М8Х25. Но у меня такой возможности не было и пришлось изгибаться как гуттаперчевому мальчику, чтобы снять, а затем и поставить движок. Но справился и с этим.
Учитывая эти муки, в новом варианте использовал шпильки М8Х30, купленные в автомагазине.

Итак дальнейшие этапы:

1. Используя старые опоры как кондуктор, разметил и просверлил в швеллерах отверстия под М8.
2. Нарезал резьбы во всех отверстиях и временно ввернул шпильки.
3. Подвел новые площадки под опоры висящего на домкратах станка и примерил совпадение с отверстиями крепления в станине. Слава богу, разметка оказалась удачной всё совпало.
4. Разметил и просверлил отверстия 10,5 мм под болты крепления к столу.
5. Опять временно прикрутил опоры и опустил станок на поддон.
6. Разметил отверстия для сверления поддона и столешницы и просверлил их.
7. Мебельными болтами М10х110 прикрутил швеллера через столешницу к тумбе.
8. Сориентировал станок по шпилькам и опустил его на посадочные места.
   13.Прикрутил станок колпачковыми гайками, выставляя его по электронному уровню.
   Все стоит намертво.

Реализовал очередной полет творческой мысли.Давно хотел переделать освещение у станка. Неподвижная лампа не всегда давала возможность осветить именно тот участок, который мне нужен. Вот что придумал и воплотил. Сама лампа подверглась небольшой переделке: прищепка и штатный шнур с проходным выключателем были сняты, в колпаке просверлено отверстие и туда вставлен микровыключатель.Крепление лампы к станку за Т-образный паз на двух стопорных винтах М5. Снять и поставить, дело 10 сек.Теперь лампа катается вместе с суппортом по всей длине станины. Плюс - ничего не сверлил в станке.

Вот такой вот я загадочный и непостоянный. Сегодня ВСЕ переделал. Поставил другую лампу и питание на нее завел с главного выключателя станка. Теперь мне все ндравится!!!!!!

Еще одна небольшая переделка, о которой я забыл упомянуть. Таблица резьб в оригинале была наклеена на вернюю поверхность станка и для того, чтобы ее посмотреть надо было каждый раз снимать лоток с наиболее часто употребляемыми резцами и инструментами.
Еле отодрал!!!! Даже погнул в нескольких местах. Пробовал приклеить на новое место. И клей, и скотч двусторонний держать эту люминиевую пластинку отказались. Подошел радикально: прикрепил 2,4 мм отрывными заклепками.

Для эскизов изготавливаемых деталей сделал маленький держатель из оргстекла, который закрепил на двусторонний скотч на крышке защитного экрана патрона.
Постоянную проблему поиска ключа для патрона тоже решил: приделал на крышку гитары уголок с большой дыркой для ключа.

Минимальные обормоты станка 100 об/мин. Для нарезания резьб это многовато, и я пока не придумал как понизить обороты. Коллеги с Чипмейкера используют для этой цели ручку по типу мясорубочной для ручного вращения шпинделя. Я решил не отставать и сделал себе такую же.
Принцип достаточно прост: из полдюймовой трубы делается разжимная цанга, к которой приделывается ручка. Цанга болтом и конической головкой распирается внутри шпинделя и крути себе до получения удовольствия.

А вот эта приспособа позволяет позиционировать короткую деталь с малой площадью зажима в патроне. Подсмотрено на буржуинских сайтах, скопировано и опробовано. Понравилось.

Регулярно возникает необходимость разметки окружностей на торцевых поверхностях обрабатываемых деталей (к примеру окружность под посадочные отверстия токарного патрона) как правило делал это циркулем. Но вот сейчас надо разметить на детали окр. Ф 17мм.
Для этого в торце квадратной оправки (обратная сторона той лопаты, которую показывал в предыдущем посте) просверлить осевое глухое отверстие зажав сверло в патроне, так чтобы центр отверстия соответствовал центрам станка. В это отверстие закрепить что-то типа острозаточенного керна или чертилки. Кончик выводим в центр детали, а потом, отсчитав поперечной подачей радиус, включаем станок и подводим керн к детали, на которой прорисовывается нужного диаметра окружность.
Пошел и сделал. Пика - пуансончик от какого-то штампа, закаленная вусмерть, напильник не берет. Валялась у меня в стойке с кернерами много-много лет и вот пригодилась...
Хвост у нее 8мм, просверлил в три захода сверлами 4-6-8 и на выходе получил отверстие в которое хвост зашел с чмоканьем, а сжимаемый им воздух даже пытался выдавить хреновинку назад.
Когда просверлил сбоку отверстия под крепежные винты, эффект поршня пропал. Закрепил установочными винтами М4Х6

Появилось желание оснастить станок BD-8 устройством поворота шпинделя на заданный угол с помощью имеющейся у меня головки от кульмана.Советы коллег вывели меня из конструкторского тупика и я рад представить то, что у меня получилось. Конструкция в данный момент находится в стадии двух подсборок, которые надо просто соединить между собой запрессовыванием. Делать этого пока не стал, иначе трудно будет фотографировать узлы. Ну и еще в стадии доделки новый фиксатор лимба кульмана (попытки реанимировать оригинальную, но сломанную ручку успехом не увенчались).Итак разжимная трехлепестковая цанга сделана из куска полдюймовой газовой трубы, которая в свою очередь вставлена и зафиксирована тремя стопорными винтами в проточенной стальной полудюймовой муфте.От резьбового соединения отказался, т.к. резьба на трубе была нарезана криво, а настраивать станок для нарезания трех-четырех ниток было лень. Да еще к тому же резец под дюймовые резьбы надо было бы делать.С противоположного конца в муфту сделан ввертыш длиной 60 мм. Снаружи у него готовая полдюймовая резьба, а внутри он просверлен насквозь и нарезана М10, для болта. Наружный диаметр ввертыша в гладкой части сделан на 16,5 мм, так что он плотно заходит в полдюймовку.Болт М10 под внутренний шестигранник №8 имеет длину 120 мм. Коническую распорную втулку точил на глаз. Глаз немного подвел и нужная втулка получилась только с третьей попытки, первые две прослабил.Пружина служит для выталкивания конической втулки из цанги. Когда уже собрал конструкцию, понял, что можно было бы обойтись и без нее, тупо приварив втулку к головке болта. Но настраивать для этой цели аргон на один шов опять же лень было, а электродом побоялся насрать, ну в смысле сварить неаккуратно. Переходник к головке кульмана сделал из какой-то резьбовой пробки, с которой срезал наружную резьбу, разметил на торце окружность в 16 мм и на ней пять отверстий для крепежа. Получилось все с первого раза и довольно неплохо. Крепление головки кульмана к станку сделал из куска 8 мм оргстекла, которого у меня как гуталина (списанные рекламные стенды с работы). Сначала по разметке пильным венцом на сверлильном станке вырезал отверстие 38 мм, а потом расточной головкой на фрезере расточил его на глубину 6.5 мм до диаметра 54.5 мм (размер латунной шайбы головки кульмана). Расточной головкой пользовался первый раз в жизни, поэтом провозился долго, но получилось все как хотел. Из 6 винтов, которыми латунная шайба крепится к головке оставил три, а еще три пропустил через оргстекло, прикрепив его таким образом к головке.Имел громадное желание не делать лишних дырок в кожухе гитары станка и поэтому всю конструкцию закрепил на трёх магнитах: нижний от сломанного и разобранного винчестера и два верхних неодимовых для крепления бейджиков.Конструкция на станке держится устойчиво, основную и дополнительную пластины оргстекла склеил дихлрэтаном, вроде держится, но в крайнем случае можно сделать и дополнительное крепление винтами.Вот вроде бы и все, извиняюсь за подробное изложение, но подумал, что вдруг у кого-то окажется в заначке лишняя головка кульмана и человек захочет повторить конструкцию

Немного усовершенствовал конструкцию основания: обрезал вертикальную пластину из оргстекла на 40 мм, убрав "хвост" торчавший из под головки. Соответственно магнит от HD переместился выше и скрылся под диском. Долго провозился с ручкой фиксатора, сделал одну, не понравилась, переделал на карболитовую ручку со стопорным винтом, треснула при затяжке винта, выточил обойму, запрессовал и наконец поставил.
Собрал полностью всю конструкцию, а вот сил на ее опробование в деле не осталось.

Фрезерный станок у меня относительно недавно (чуть более полугода) и каким-то радикальным усовершенствованиям не подвергался. Из достойного внимания - установка лампы освещения рабочей зоны, той, которая первоначально стояла на токарнике BD-8. Лампа оборудована отдельным встроенным выключателем и поэтому может быть включена независимо от станка.

BD-3 с момента покупки подвергся наиболее радикальной переделке.
Прежде всего мне не понравилась его компоновка. Станок установлен на коробчатом металлическом основании и как мне показалось не очень устойчивом. Работать, сидя за установленным на столе станком с такой компоновкой, мне показалось неудобным и я решил ВСЕ переделать.
Вот как он выглядел при покупке:

Я ликвидировал родное основание и сделал новое из фанеры в виде коробки с выдвижными ящиками, в которых впоследствии удачно разместились резцы и прочие причиндалы к станку.Плата управления, которая располагалась в основании, перекочевала на заднюю стенку защитного экрана и закрылась от пыли и стружки кожухом из оргстекла.В результате станок обрел широкое устойчивой основание с функционалом хранилища, высота его уменьшилась на 50 мм.

Другим неприятным для меня моментом на BD-3 было отсутствие юстируемых лимбов на рукоятках подач. Почему-то Джетовцы решили, что для маленького станка они не нужны. Хотя этот же станок, выпускаемый для Германии, их имеет.
Пришлось докупать отдельно вот такие ручки с лимбами.
Пока показываю только ручки, фотографий станка с установленными ручками еще не делал.

Подвегся переделке и неподвижный люнет (подвижного для данной модели не существует).
Тоже были установлены подшипники, но уже 6 мм диаметра. Кулачки люнета пришлось изготовить заново - родные имели сплошную лыску и фрезеровать паз под подшипник в них было просто негде. Новые кулачки изготовлены из 6 мм латунного прутка и лыска на них частичная.

Madman написал :
Итак, сегодня я распрощался с форумом Чипмейкер. Не люблю, когда меня старого, израненного, но тем не менее образованного и достаточно воспитанного пенсионера пытаются перевоспитывать и желают видеть во мне курсистку из Института Благородных Девиц. Мне без малого 55 лет и понятия "Что такое хорошо и что такое плохо" я давно выучил.
Решение я для себя принял и говорить об этом более не стоит.

Приветствую . Целиком поддерживаю и разделяю, тесезеть...
Эта темка очень полезная, я и сам имею в хозяйстве уже год фрезер Корвет-414, тоже могу чего-нить рассказать, ну если будут вопросы какие, по станку или по оснастке для него.

Ура!!!! Есть все таки люди, которым данная тема интересна!!!! Заходите почаще, приглашайте знакомых, давайте создадим альтернативу. Еще одним минусом обоих упомянутых Вами форумов считаю то, что там доминируют профессионалы и на нас хоббийщиков там смотрят как на бастардов, не любят, но терпят.....

.....Давайте по теме лучше побеседуем.
Вы фрезерный станок, случаем, не у Коноплёва покупали ?

chico63 написал :
Вы фрезерный станок, случаем, не у Коноплёва покупали ?

У него, родимого.... В марте 2011.

А чего не взяли WMD 30 ?
Я вот думаю, что для мастерской это самый оптимальный вариант по цене/качеству. Клон, под названием Оптима ( типа немецкий , гы-гы ) гораздо дороже, чуть ли не в 2 раза. А 45-я серия уже большевата и дороговата - 330 кГ и КМ4 , попроблемнее уже с расходкой. Вроде КМ3 - та золотая середина. Но, главное, ходы стола у 30-ки и 45 не сильно разнятся .
Хотя, конечно, если не нужны большие ходы стола, и большой вес напрягает, то и 20-ка вполне приличный вариант, вероятно получше похожих корветов.

20-ка была для меня пределом по габаритным показателям. Даже для 20L (с длинным столом) у меня места уже не хватало. Да, нормально. Как говорится счастлив не тот у кого много, а кому хватает.

Madman написал :
Как говорится счастлив не тот у кого много, а кому хватает.

Это точно
Я когда себе хотел взять станок ( в прошлом декабре) то их вообще не было ни у кого. Мне нужен был с ходом Х не менее 400 мм . Нацеливался на 418 корвет, но их все разобрали, а завоз Энкор прекратил вообще. Коноплёв сказал обращаться только в конце февраля-марте. Ну вот я только в двух местах нашёл 414 корвет. Причём , пришлось сначала поехать на варшавку с рулеткой - померить настоящие ходы на живом станке. Даже в паспорте на станок ( напечатанном китайцами) написана полная БРЕХНЯ
Реальный ход Х = 408 мм, а по Y = 142 мм .
Хотя , справедливости ради, именно из-за этой БРЕХНИ мне тогда и удалось купить:yu этот фрезер в ВИ , причём, тыров на 13-14 дешевле, чем на варшавке у самого Энкора. Вот точно, нет Худа без Добра
Видимо, только я один не поверил написанному китайцами в ТЕХПАСПОРТЕ ( по другим данным, приведённым там же - общей длине стола ) , а остальные понадеялись.... В паспорте было написано Х=300 мм , сами понимаете, что это две большие разницы, видимо поэтому и не нашлось желающего покупать тот корвет за 70 ( или даже 57 ) тыров.
Вот ,кстати, почему и ВМД мне нравятся - у них тоже более-менее нормальная ценовая политика, не то что у ихнего ( якобы немецкого) клона - Оптимы .
Если буду ещё себе брать станок, то скорее всего 30-й. Чтобы вся оснастка от моего вставала туда напрямую. Мне частенько нужен именно большой ход по Х.