Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26
#2697880

Планирую сделать встроенный шкаф, размеры 180х235х75. Схема на картинке.
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:

  1. Из какой ДСП лучше делать шкаф - 16 или 18 мм?
  2. Нужна ли левая боковая стенка, или лучше крепить полки прямо к стене (она с некоторым уклоном)?
  3. Какая должна быть ширина нижней планки под направляющую для дверей (будет 2 двери)?
  4. Нужно ли крепить вертикальные стенки к полу? Или достаточно к потолку и задней стене?

1.16 и 18 все равно

  1. можно к стене (экономия материала, нет гемора с подгонкой)
  2. 85мм (про верхнюю не забудьте)
  3. можно связать с нижней планкой на саморез или уголок

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

AKLamer написал :

  1. 85мм (про верхнюю не забудьте)

А верхнюю направляющую можно прямо к потолку прикрепить? Потолок гипсокартонный.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Развалите потолок очень быстро.

Indecon написал :
А верхнюю направляющую можно прямо к потолку прикрепить? Потолок гипсокартонный.

Я бы от греха подальше сделал шкаф с полноценной крышей.

Если двери разъезжающиеся на всю высоту шкафа,то на потолок направляющий Ш-образный профиль крепить надо. На гипсокартон это неприемлемо. Всё скоро будет в трещинах.Однозначно требуется крыша.
А ДСП чем толще-тем лучше.
Крепить к стене нужно левую стенку и к задней вертикальные. Тогда будет надёжно

Регистрация: 29.10.2005 Петрозаводск Сообщений: 179

Горын 68 написал :
На гипсокартон это неприемлемо. Всё скоро будет в трещинах.

8 лет уже стоит шкаф, у которого верхняя направляющая прикручена к потолку из ГКЛ. Ни одной трещины нет.
Вот только не могу сказать, не помню уже , старались ли попасть саморезом в профиль ГКЛ, когда вешали направляющую...

тогда без верхней фальши, просто направляющую к потолку на "бабочки для гкл" и ни куда она не денется.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Спасибо, скорее всего буду к потолку ...
А вот еще вопрос:
Нужно ли кромить все детали со всех сторон? Например, торцы полок, которые будут к вертикальным стенкам прилегать?
Просто некоторые детали как я понимаю придется подгонять по месту (к левой стене, или вертикальные стойки - пол не совсем ровный).
Реально ли настолько точно все промерить заранее, и заказать распил и кромление по этим точным размерам (детали могут оказаться не прямоугольные)?

Indecon написал :
Спасибо, скорее всего буду к потолку ...
А вот еще вопрос:
Нужно ли кромить все детали со всех сторон? Например, торцы полок, которые будут к вертикальным стенкам прилегать?
Просто некоторые детали как я понимаю придется подгонять по месту (к левой стене, или вертикальные стойки - пол не совсем ровный).
Реально ли настолько точно все промерить заранее, и заказать распил и кромление по этим точным размерам (детали могут оказаться не прямоугольные)?

Почему вы не хотите просто сделать шкаф который войдет в проем, зачем геморой:

  1. с левой стеной (экономия на 1.5 квадратах ДСП не сравнится с тем, что у вас будет нормальная левая стенка в нормальном шкафу) + 5 часов работы короче
  2. с креплением к потолку направляющей не уверен - но скорее всего будет такой подгон, что сами пожалеете что связались, высоту все таки промерять надо на 2метрах + 8 часов работы.

Кромьте только видимые кромки, размеры чтобы расчетные на сборке были

Ну если у вас один лист сплошной без швов тогда трещинам взяться неоткуда.
А если со швами.... чтож, хорошая работа. Повезло.
Бывает что и от хлопанья дверью щели могут пойти.....

Регистрация: 29.10.2005 Петрозаводск Сообщений: 179

Горын 68 написал :
Ну если у вас один лист сплошной без швов тогда трещинам взяться неоткуда.
А если со швами.... чтож, хорошая работа. Повезло.

Там несколько листов, потолок 15кв.м. Мастер, который это делал, действительно, хороший...

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Перед ответом. Подскажите зачем Вам такая глубина 750 мм.?
Встаньте лицом перед стеной и вытяните вперёд руку будет - 600-650 мм.

  1. В данном случае принципиальной разницы нет.
  2. Боковая стенка желательна, к ней удобнее крепить полки и выдвижные ящики (если будут). Она может быть не из сплошного полотна ДСП по глубине, а из двух вертикальных полос. Между которыми установлен лист ДВП. Главное установить вертикально переднюю полосу.
  3. Если пол ровный (ламинат) нижней планки не надо. Ширина определяется системой применяемых раздвижных дверей (60-70мм)
    4.Им-хо. Если не планируете перезд-перестройку через 6-8 лет. То желательно крепить к левой боковой и задней стенке. Оставляя зазор 50-60мм от пола у всех боковушек кроме крайней правой (там у Вас плинтус вдоль стены установлен. Зачем его ломать?).

Вариант технологии сборки.
Даже если стены сильно кривые и не перпендикулярные не беда.

Устанавливаем вертикально переднюю кромку крайней левой панели. Чтобы будущая дверка шкафа не падала на Вас или напротив на торцевую стену.
Затем используя в качестве калибра (шаблона) крепим в верхней части на стену крайнюю правую панель. Крепим по отвесу ее низ. Если левая стенка не паралельна правой (не вертикальна) то в на такой высоте двери разница в пределах 20-30мм легко и незаметно компенсируется регулировками двери.
По аналогии используя для шаблона полки закрепляем на стене средние боковые стенки. Устанавливаем полки. Окончательно размерная цепочка замыкается креплением металлической штанги.
При желании для крепления верхнего профиля двери можно использовать полосу ДСП с креплением ее к вертикальным стойкам и металлическому профилю на который крепят гипсокортон. Обычно этот профиль устанавливают с шагом 600 мм. Если нет другого инструмента то тонким 2мм сверлом и рулеткой его расположение находится за 5 минут.

Фотографии и остальные детали завтра.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

sen_simon написал :
Перед ответом. Подскажите зачем Вам такая глубина 750 мм.?
Встаньте лицом перед стеной и вытяните вперёд руку будет - 600-650 мм.

Шкаф в квартире будет единственный, и хочется впихнуть туда все по максимуму. Максимальная полезная глубина действительно где-то 60-65 см, больше даже мне с высоким ростом сложно будет залезть ) Поэтому остановился на глубине 75 см (65 + 10 на двери).

sen_simon написал :

  1. Боковая стенка желательна, к ней удобнее крепить полки и выдвижные ящики (если будут). Она может быть не из сплошного полотна ДСП по глубине, а из двух вертикальных полос. Между которыми установлен лист ДВП. Главное установить вертикально переднюю полосу.

От боковой стенки хочу отказаться, а оставить только планку, к которой будет примыкать дверь. Полки действительно удобнее крепить к стенке шкафа, но в левой секции их всего 2 две будет. Так что склоняюсь к тому чтобы их крепить к левой стене помещения, а на левой стенке шкафа сэкономить ). Правда стена не совсем ровная (как по вертикали, так и угол не 90) и полки придется подгонять - как в этом случае не ошибиться с размерами? Заказать прямоугольные но с большим запасом, чтобы не ошибиться при подгонке, либо точно промерить и заказывать распил по нужным размерам сразу (они будут не прямоугольные в этом случае - это сильно удорожит распил?). Такой же вопрос, кстати, с вертикальными стенками, т.к. пол не совсем ровный ...

sen_simon написал :

  1. Если пол ровный (ламинат) нижней планки не надо. Ширина определяется системой применяемых раздвижных дверей (60-70мм)

Пол ламинат - но не совсем ровный, есть перепад. По ширине все называют разные цифры ..., пока остановился на 80 мм. Видимо нужно определиться с системой дверей, хотя я хотел оставить это на потом, думал что они более менее все одинаковые.

sen_simon написал :
4.Им-хо. Если не планируете перезд-перестройку через 6-8 лет. То желательно крепить к левой боковой и задней стенке. Оставляя зазор 50-60мм от пола у всех боковушек кроме крайней правой (там у Вас плинтус вдоль стены установлен. Зачем его ломать?).

Не очень понял про зазор у боковушек и плинтус ...
Перестройку не планирую. Были советы крепить вертикальную стенку и сверху к потолку, и к задней стене помещения, и к полу. У меня вопрос насчет пола - неохота его сверлить. Достаточно ли будет закрепить только к потолку и задней стене? Плюс все вертикальные стенки еще фиксируются полками между собой. Этого достаточно или к полу тоже обязательно?

sen_simon написал :
Вариант технологии сборки.
...
При желании для крепления верхнего профиля двери можно использовать полосу ДСП с креплением ее к вертикальным стойкам и металлическому профилю на который крепят гипсокортон. Обычно этот профиль устанавливают с шагом 600 мм. Если нет другого инструмента то тонким 2мм сверлом и рулеткой его расположение находится за 5 минут.

Фотографии и остальные детали завтра.

Спасибо за вариант сборки. Я про технологию сборки подробно еще не думал ) Пока были мысли только насчет крепежа - думаю полки к вертикальным стенкам крепить эксцентриками. Но есть вопрос как крепить к стенам помещения? На уголки?

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

DarkJES написал :
Почему вы не хотите просто сделать шкаф который войдет в проем, зачем геморой:

Полностью проем закрывать не хочу, на картинке видно, что справа оставлено место, там будет просто открытая вешалка для вержней одежды - мне кажется, это удобнее, чем в шкаф ее засовывать.

DarkJES написал :

  1. с левой стеной (экономия на 1.5 квадратах ДСП не сравнится с тем, что у вас будет нормальная левая стенка в нормальном шкафу) + 5 часов работы короче

Экономия конечно небольшая, но может как раз из за этой стенки придется лишний лист ДСП покупать? ) Как я понимаю если заказывать распил - они только листами его продают? Пока склоняюсь к варианту сделать только фальш-панель, к которой дверь будет примыкать. Но окночательно еще не решил...

DarkJES написал :

  1. с креплением к потолку направляющей не уверен - но скорее всего будет такой подгон, что сами пожалеете что связались, высоту все таки промерять надо на 2метрах + 8 часов работы.

Извините, не понял Ваш ответ ... Не могли бы пояснить?

DarkJES написал :
Кромьте только видимые кромки, размеры чтобы расчетные на сборке были

А говорят с незакромленных торцов у ЛДСП будут жуткие вредные выделения ) Почитал тут на форуме про это - мнения разные, но подтверждений с цифрами не нашел, хотя есть страшные истории ). Пока с большим сомнением отношусь к тому что именно из-за незакромленных торцов вся беда с ЛДСП, но готов выслушать убедительные аргументы за кромление, на экологии экономить не буду )

Indecon написал :
но подтверждений с цифрами не нашел

Вот тут цифры по эмисии класа E1 (класс один а цифры для России/Европы /EGGER разные! :

Совет - покупайте ЛДСП EGGER.
А чего Вы с кромками недопонимаете ? Описываемая эмиссия как раз и идет прежде всего из ОТКРЫТЫХ кромок или плохо "закромленного" ЛДСП.

Регистрация: 29.10.2005 Петрозаводск Сообщений: 179

Indecon написал :
Как я понимаю если заказывать распил - они только листами его продают?

Совсем не обязательно. Есть те, которые считают квадратными метрами. Т.е. надо Вам деталь 10х10см, а кв.метр стоит 400руб., то заплатите Вы всего 4р.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Покупать ЛДСП EGGER я уже решил. Правда, пишут, что есть российского производства, а есть импортная. Как понять какая продается и где покупать пока не знаю.
С кромками - я может быть и допонял бы, если бы нашел какое-то более менее формальное подтверждение того, что эмиссия идет в основном именно из открытых кромок. Другими словами, если взять закромленную со всех сторон деталь и такую же с открытыми торцами, то у второй эмиссия окажется значительно больше и/или дольше. Таких сравнений с цифрами я пока не нашел. Только субъективиные суждения авторов сообщений на эту тему - как за, так и против.

Indecon написал :
если бы нашел какое-то более менее формальное подтверждение того, что эмиссия идет в основном именно из открытых кромок.


Теперь понял в чем причина Вашего вопроса.
Вы просто не уловили физическую суть проблемы.
Эта гадость (кстати, выражается в характерном запахе ДСП) - суть испарения гадких клеев, связывающих "опилки". Ламинат закрывает их (по сути это "воздухонепроницаемый мешок с гадостью"), а где кромка не закрыта - это открытый мешок "с гадостью". Простая аналогия - если обрезок ЛДСП "еще раз" упаковать, скажем в полиэтиленовый мешок - запах уйдет.
Короче,- "паковать, паковать и еще раз паковать".
ЗЫ. Но, ИМХО, если запаха НИКТО не ощущает от какой-то новой мемблишки -
можно забить на кромкование. Наверное, из качественной ЛДСП (E1). (Видите как здорово - даже "открытый мешок" не воняет.)
Хотя, конечно, лишняя нагрзука на легкие/почки/ печень, думаю все равно присутствует, ну...ооочень незначительная (в сравнении с ОЩУЩАЕМЫМ запахом)

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Peterjela написал :

Теперь понял в чем причина Вашего вопроса.
Вы просто не уловили физическую суть проблемы.
...

Да нет, я понимаю, что испаряется всякая химия, используемая при производстве ДСП.
Но:

  • действительно ли покрытие ДСП препятствует испарениям этой химии? То что оно не пропускает воздух, совсем не означает что химию тоже ...
  • до того, как ее покроют пленкой, ДСП какое-то время лежит просто так и испаряется себе, почему бы ей за это время не испарить основную часть гадости? )
  • уже после покрытия пленкой она опять лежит на складе с незакрытыми торцами и продолжает через них испаряться )
  • когда плиту распилят на детали по моему заказу, я тоже могу их не сразу забирать а дать полежать им недельку у продавца на складе, чтобы уж совсем все испарилось )
  • и даже, если перестраховаться, и все детали все-таки "упаковать" со всех торцов, то я же все равно в них буду дырки сверлить, и опять эта гадость полезет, буд она неладна )

Так что пока операция кромкования со всех сторон с целью защиты от испарений мне кажется сомнительной. Другого смысла у этой операции нет?

Indecon написал :
действительно ли покрытие ДСП препятствует испарениям этой химии?

Действительно так. И, в частности, любой завсегдатай этого форума скажет тО же.
Еще точнее сказать- отсутствие кромки НИКАК этому не препятствует.

Indecon написал :
а дать полежать им недельку у продавца на складе,

К сожалению не катит.
Сам удивляюсь,- но многочисленные "злые языки" говорят, что этот процесс "испарений" может длиться ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ! Особо не рекомендуется размещать ДСП-мебель у отопительных приборов - очень интесифируется "испарение". Но лично, я думаю, уж может и 10 лет но уже с низкими концентрациями.
Главный признак вредности, ИМХО, повторюсь, ощутимый запах - если он несколько месяцев Вас достает (а это сплошь и рядом) - будьте уверены, на сколько-то недель/месяцев/полугодий/лет - Вы свою жизнь (как известно, конечную) сократили. И цифр уж тут точно нет - невозможно провести какие-то контрольные опыты - слишком много переменных, и главная переменная, конкретное здоровье конкретного человека - (бесконечность вариантов!).
ЗЫ. Тут можно себя утешить тем, что точно так мы регулярно сокращаем себе жизнь, банальными нервотрепками и т.п. Пахнущая мебель...,- так хоть живите в радости! (хотя это не всегда совместимо )
Мой отец (врач) всегда говорил - для здоровья главное - "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ" ! Каковых Всем ижелаю побольше!

Indecon написал :
Так что пока операция кромкования со всех сторон с целью защиты от испарений мне кажется сомнительной. Другого смысла у этой операции нет?

Не сомневайтесь.Кромите все торцы,которые конструктивно не сопрягаются с соседними деталями.Неважно,воняет плита или нет,виден будет этот торец или к стене примыкает.Честно говоря,вечные споры на тему кромить-не кромить и попытки сэкономить на кромке ничего,кроме иронии. не вызывают.Господа,вы ведь себе мебель делаете,у вас не поточное производство.Ну сколько вы сэкономите на нескольких незакромлённых торцах? Посчитайте и посмейтесь.

Peterjela написал :
Совет - покупайте ЛДСП EGGER.

Indecon написал :
Покупать ЛДСП EGGER я уже решил.

Я ничего не имею против EGGERa.Периодически и сам его использую.Но не всё так радужно.Не поленился и сфотографировал торцы 3-х образцов ЛДСП.Сверху-столь любимый некоторыми 18мм Kronopol из "". Нижний образец-EGGER.В середине-ЛДСП "",которой я отдаю предпочтение наравне с "". Смотрите сами..

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

MasterRoma написал :
Не сомневайтесь.Кромите все торцы,которые конструктивно не сопрягаются с соседними деталями.Неважно,воняет плита или нет,виден будет этот торец или к стене примыкает.Честно говоря,вечные споры на тему кромить-не кромить и попытки сэкономить на кромке ничего,кроме иронии. не вызывают.Господа,вы ведь себе мебель делаете,у вас не поточное производство.Ну сколько вы сэкономите на нескольких незакромлённых торцах? Посчитайте и посмейтесь.

Так у меня вопрос как раз про торцы, которые сопрягаются с соседними деталями! Например торцы полок сопрягаются с вертикальными стенками. Значит их можно(нужно?) не кромить? Как делается хорошей заводской мебели из ДСП? Я могу судить только по кухонным шкафам из ИКЕИ (не в качестве образца хорошей мебели, хотя они меня вполне устраивают, просто других вариантов где посмотреть сейчас нет) - там они незакромлены, но и ничего не воняло.

Хотя это действительно не самый принципиальный вопрос. Можно и все закромить.

Как оказалось, есть проблема купить саму ДСП Egger. Во всяком случае, в моем городе.
Рекомендуют Lamarty как альтернативу. Есть у кого нибудь опыт работы с этой ДСП?

Indecon написал :
Так у меня вопрос как раз про торцы, которые сопрягаются с соседними деталями!

Торцы деталей каркаса,которые стягиваются с соседними,кромить не нужно.В кухонных каркасах перед стягиванием я покрываю торцы тонким слоем герметика(просто пальцем).После сборки удаляю выдавленные излишки.Вкладные полки,которые просто лежат на полкодержателях,можно закромить по кругу,не забыв уменьшить ширину на 1мм относительно дна-крыши.

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

  1. При глубине 750 мм на задней стенке можно сделать дополнительные полки 150-200 мм глубиной.

Здесь же боковая стенка из двух полос ДСП и полосы ламинированной ДВП между ними. Верхняя полка лежит на торцах ДСП от сдвига закреплена уголком.

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

  1. Удобнее крепить боковую стенку к стене и относительно нее устанавливать средние боковые стенки. Тем более, что Ваша конструкция предполагает возможность их установки пропеллером. Полки делаются прямоугольные и устанавливаются без подгонки - за счет зазора сзади 3-5мм некритично в этом случае.
    Для боковых стенок если Вас не устраивает полностью подвесной вариант - установите регулируемую опору.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

MasterRoma написал :
Торцы деталей каркаса,которые стягиваются с соседними,кромить не нужно.

Спасибо, буду так делать. Полок которые просто лежат не будет

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Решил все таки отказаться от левой стенки. Меньше ДСП - меньше испарений
Сейчас проект выглядит так:

sen_simon написал :
Для боковых стенок если Вас не устраивает полностью подвесной вариант - установите регулируемую опору.

А разве они не должны стоять на полу?
Про регулируемые опоры слышал, но не могли бы Вы уточнить что именно имеете ввиду? Как я понимаю, они могут помочь избавить от подгонки вертикальных стоек, т.к. пол не очень ровный, как я уже писал. Иначе придется либо очень точно вымерять размеры для вертикальных стоек, что боюсь у меня не получится, либо подгонять их на месте.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

MasterRoma написал :
Сверху-столь любимый некоторыми 18мм Kronopol из "". Нижний образец-EGGER.В середине-ЛДСП "",которой я отдаю предпочтение наравне с "". Смотрите сами..

А у Вас есть какие-то достоверные данные об экологичности Kronopol, Монза и Русского Ламината по сравнению с Egger'ом?
По образцам - средний лучше по структуре?

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

А почему они должны стоять на полу?
Может их к стене закрепить?

Кстати тут видна нестыковка (кривые стены) вертикальной и боковой стойки между собой и что?

Про регулируемые опоры:

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

sen_simon написал :
А почему они должны стоять на полу?

Ну чисто интуитивно мне кажется что будет лучше, если тяжелый шкаф будет опираться на пол )
К стене конечно тоже надо вертикальные стойки крепить.
Какие, кстати, для этого варианты крепежа, наиболее красивые, без ущерба в надежности? Есть такие, где поменьше дырок надо сверлить, чем в Вашем примере? А то стена бетонная )

Вот еще люди используют профиль
Кто что думает на этот счет?

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Indecon написал :
Решил все таки отказаться от левой стенки. Меньше ДСП - меньше испарений

Параноя. Все в отрыв!!!

Откажитесь от шафа совсем - испарений не будет (от шкафа совсем)

Остануться выхлопы от дезодорантов, моющих средств, автомобилей и их синтетической внутренней облицовки и т.д. ).
Появится головная боль - куда девать вещи.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

sen_simon написал :
Параноя. Все в отрыв!!!

Там смайлик, если что )
Просто сложив все за и против (испарения в этом списке дают наименьший вес ), решил ее все таки не делать.
От шкафа отказаться не могу ) Барахло надо куда то распихать )

Indecon написал :
А у Вас есть какие-то достоверные данные об экологичности Kronopol, Монза и Русского Ламината по сравнению с Egger'ом?
По образцам - средний лучше по структуре?

Нет,подобными данными я не располагаю.Мне просто в голову не приходило их искать.На эту тему на форуме уже много споров было.EGGER ведь тоже не из-за бугра везут.Практически вся плита EGGER на российском рынке изготавливается на Шуйском заводе в Ивановской области.Ну,может,какую-то экзотику и завозят,не знаю.Я не считаю,что только у Эггера плита супер-пупер экологичная,а у всех иных производителей страшная отрава.Времена уже не те.Всем крупным производителям хочется продавать свой продукт,а не на склад работать.Вонючую плиту покупать быстро перестанут,благо в предложениях недостатка нет.

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Для бетона достаточно одного анерного болта (дюпеля) 8х80 мм. на одну точку.
На снимке показан вариант для пенобетона и 20мм штукатурки.

На верхнее крепление действует две силы: одна пытается перерезать анкер вертикально другая вырвать его из стены. Вторая наиболее опасна. Страховка - дополнительный анкер или регулируемая опора в пол.

Более подробно в сопромате и термехе.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

MasterRoma написал :
...На эту тему на форуме уже много споров было...

И к чему пришли? )
Просто пока не понимаю, по какому принципу (кроме дизайна конечно) выбирать ДСП. А вопрос актуальный, нужно бы уже заказывать ее и пилить...

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

sen_simon написал :
Для бетона достаточно одного анерного болта (дюпеля) 8х80 мм. на одну точку.
...
Страховка - дополнительный анкер или регулируемая опора в пол.

Спасибо!
По регулируемым опорам у меня есть некоторое непонимание, в связи с тем что под нижнюю направляющую для дверей я планировал делать планку из ДСП, которая будет соединяться с левой и правой боковыми стенками. Но если в стенках будут регулируемые опры, то получается что под планкой тоже они должны быть в этом случае?

Кромка спасет от сколов на лицевых поверхностях деталей. Про это ни кто не упомянул. Я фабричную детскую комнату (с некромковаными деталями) Кромил 3 дня и 3 ночи. Уж больно запчастей много было. Но закромил ВСЕ!

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Indecon написал :
Ну чисто интуитивно мне кажется что будет лучше, если тяжелый шкаф будет опираться на пол )
К стене конечно тоже надо вертикальные стойки крепить.
Какие, кстати, для этого варианты крепежа, наиболее красивые, без ущерба в надежности? Есть такие, где поменьше дырок надо сверлить, чем в Вашем примере? А то стена бетонная )

Вот еще люди используют профиль
Кто что думает на этот счет?

Посмотрел - посмеялся.

Монтажные зазоры компенсируют за счет зазора профиля и ДСП.
Разметка и крепление алюминиевого профиля - это отдельная пестня.

MasterRoma написал :
В кухонных каркасах перед стягиванием я покрываю торцы тонким слоем герметика(просто пальцем).

MasterRoma, не секрет - какой марки герметик?
Подумывал для подобных целей шпатлевку по дереву использовать... зашел сегодня в магазин... продавец мне открыл баночку - понюхал мама родная! хоть святых выноси... резкий аммиачный запах... это все таки для корректировки мелких дефектов.

Indecon написал :
По образцам - средний лучше по структуре?

С точки зрения продвинутых знатоков ЛДСП (к которым я себя не отношу ) - как ни парадоксально прозвучит -
худший - в первую очередь с точки зрения экологии.
Казалось бы он плотнее (типа ближе к дереву/технологичнее), НО эта плотность как раз и говорит о том, что технологи не пожалели клея ("нехорошего, как мы уже договорились ")
A EGGER - да, имеет меньше в своей структуре клея для "связки" - более рыхлый (но и менее ядовитый).
Кстати, один из общеизвестных отличительных признаков Egger - его легкость (единица его V легче такой же единицы V росс.ЛДСП). Еще одно НО, несмотря на эту рыхлость пользователи оного хвалят его за технолоичность, например эта "иномарка" позволяет разбирать/собирать детали по нескольку раз, - в то время как казалось бы плотный (типа хороший) росс.ДСП уже "сходит с дистанции".

Indecon написал :
Просто пока не понимаю, по какому принципу (кроме дизайна конечно) выбирать ДСП.

Ну,декор,конечно,важен.К примеру,у того же Эггера есть популярный декор "Дуб Кремона Шампань", аналога которому у других производителей я не встречал.Ещё один весомый фактор-удобство.Если где-то неподалёку можно заказать раскрой плиты какого-то производителя,у которого есть нужный вам декор,то не вижу смысла искать что-то другое только по причине якобы большей экологичности.Образцы в таких конторах всегда есть.Сходите,посмотрите,пощупайте,понюхайте..

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Indecon написал :
Спасибо!
По регулируемым опорам у меня есть некоторое непонимание, в связи с тем что под нижнюю направляющую для дверей я планировал делать планку из ДСП, которая будет соединяться с левой и правой боковыми стенками. Но если в стенках будут регулируемые опры, то получается что под планкой тоже они должны быть в этом случае?

Планку положите просто на пол и закрепите 3-4 саморезами. ИЛИ на две полоски 5мм двустороннего скотча толщиной 1-2 мм. Качество скотча чем хуже тем лучше - иначе потом от пола не оторвете.
Регулируемая опора ставится в 30-50 мм за планкой внутрь шкафа.

Если двухметровое правило дает зазор не более 3 мм эта планка Вам не нужна. Кладите прокладку (прокладка под ламинат или вышеупомянутый скотч) и крепите нижнюю направляющую двери 3-4 саморезами к полу.

Заметка по поводу плинтуса.

Регистрация: 28.08.2009 Щелково Сообщений: 6861

MasterRoma написал :
.Честно говоря,вечные споры на тему кромить-не кромить и попытки сэкономить на кромке ничего,кроме иронии. не вызывают.Господа,вы ведь себе мебель делаете,у вас не поточное производство.Ну сколько вы сэкономите на нескольких незакромлённых торцах? Посчитайте и посмейтесь.

Ну не совсем так насчёт посмеяться, то бишь не совсем и дёшево это, НО если делать для себя лично - думаю, что даже и метаться не стоит - всё кромить и все дела - и мебель будет ДОЛГОВЕЧНЕЕ и здоровье меньше подпортится .Да и работать с полностью закромленными и некрошащимися деталями намного приятнее и солиднее, чем с полуфабрикатом. Я бы вообще законодательно ЗАПРЕТИЛ производить мебель из ЛДСП с незакромленными деталями - не было бы и дурацких споров на темы, которые должны быть и так ОЧЕВИДНЫ любому, мало-мальски технически разбирающемуся, но видимо - это далеко не так , к сожалению
Indecon, - вы слишком многого хотите от обычных мебельных мастеров. Точные цифры вам даже не все производители скажут. Но и совершенно верно вам тут уже намекали, что в квартире НЕ ТОЛЬКО ЛДСП типа "вредновата". Даже мебельный щит или фанера или лаки/краски, ламинат, обои, плинтуса, или обувь/одежда могут сифонить не меньше, а то и побольше ЛДСП. Ну а насчёт автовыхлопов или таблицы Менделеева в водопроводе уже и упоминать неудобно. Вам посоветовали, как можно МИНИМИЗИРОВАТЬ возможные выделения ( и тут абсолютно НИКАКОГО СУБЪЕКТИВИЗМА нет ) , а вы сами решайте, насколько вам это важно. А вот что ещё важнее - это ещё и нормальная вентиляция жилого помещения, я об этом тоже уже на форуме говорил тыЩЩу раз.
Нормальная ЛДСП - Еггер, Кронопол, Кроностар. Про другие нормальные марки ( наверняка ещё есть много таковых ) - не скажу, потому как ничего не знаю. Сам себе делал шкафы из вышеупомянутых, взятых в одной и той же фирме. Всё вполне прилично и никакого запаха. Только поначалу пахли детали керосином ( видимо смывали остатки кромочного клея ) , и пах с пару месяцев шлегель. Но уже давно всё выветрилось - сейчас пахнет только содержимое шкафов- одежда, обувь, всякие причиндалы из пластика, типа футляров для ДВД дисков .

Peterjela написал :
MasterRoma, не секрет - какой марки герметик?

Не секрет,конечно.Я уже многие годы пользуюсь герметиком .Утверждать,что он самый-самый,не буду,но меня он никогда не подводил.Адгезия очень хорошая. Мойки тоже на него ставлю. Ни единой проблемы не было.

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Смотрим и критически оцениваем:

Регистрация: 28.08.2009 Щелково Сообщений: 6861

sen_simon написал :
Смотрим и критически оцениваем:

Оптимист тот забыл добавить ещё и доставку, подъём на этаж и прочие побочные расходы...
Экономии в два раза не получится, по-моему опыту - процентов 40-50
И вот это без комментариев

ДВП сзади прибивается степлером, или обычными гвоздиками, чем именно — особой роли не играет…

Да , добавлю ещё насчёт вот этого

[*]Шкаф: примерно 35–40 % от общей цены изделия
[*]Раздвижная система: 40–45 %
[*]Монтаж: 15–20 %
Реальную экономию можно получить на пунктах 1 и 3,так как раздвижная система слишком сложна для сборки дома.

Не слишком -то и сложна для сборки дома сама система , ну ессно, для имеющего некоторые навыки в работе с инструментом , ну хотя бы какой-то опыт . Без чего, собссно, вообще не стоит браться за самостоятельное изготовление подобного большого шкафа.
Лично по моему опыту - на самостоятельной сборке дверей-купе экономятся существенные средства, но это зависит именно от опыта. Новичкам лучше заказать готовые двери и нарезку профиля направляющих в размер .
Хотя при аккуратной работе это можно проделывать даже обычной ножовкой по-металлу или маленькой УШМ и доводить широким плоским напильником.
У меня на 4-х метровом шкафе получилась экономия на сборке дверей - примерно 600 енотов.
На эти сэкономленные деньги ( ну ещё чуть добавил) были куплены пара Макит - торцовка 1040 и литиевый шурик 452

Вот чего бы я точно никогда не делал самостоятельно дома - это распил и кромка, а также резка стекла/зеркала + оклейка их плёнкой безопасности и обработка кромок.
А вот собрать всё в кучку - вполне реально , надо только точно вымерить все размеры проёмов, дверей, наполнения , ну и иметь в наличии схемы сборки, которые публикуются на официальных сайтах производителей систем для купе.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Хотел бы вернуть тему в более конкретное русло.
Возникла следующая проблема:

  1. Померял уровень пола по линии, где должна быть нижняя направляющая дверей. Результат как мне кажется не очень радужный:

Т.е. в целом пол ровный, но около левой стены задирается вверх - где-то на 8-10мм от нормального уровня, на расстоянии около 400мм от стены становится ровным.
Вопрос - как с этим бороться?
У меня пока только такие идеи:

  • Устанавливать нижнюю планку с направляющей как есть, а прилегание дверей к вертикальным стойкам обеспечивать регулировкой самих дверей
  • Подгонять нижнюю планку под рельеф (спилить у нее снизу с левой стороны порядка 8-10 мм)
  • Выравнивать нижнюю планку с помощью регулируемых опор

Как лучше поступить? Есть какие-нибудь еще варианты?

Indecon написал :
Есть какие-нибудь еще варианты?

"...Выход всегда есть. Его не может не быть! " Не помню откуда - кажись из Булгакова.
Как вариант - использовать не РАМОЧНУЮ систему купе, а ПОДВЕСНУЮ (к примеру как у ИКЕИ - УГГДАЛЬ)-
внизу, правда тоже потребуется направляющая, НО не несущая весовой нагрузки и находящаяся min 50 мм над полом.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Peterjela написал :
...использовать не РАМОЧНУЮ систему купе, а ПОДВЕСНУЮ ...

Потолок гипсокартонный - выдержит?

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Indecon написал :
Потолок гипсокартонный - выдержит?

А Вы верхнюю балку на боковые стойки и средние (консольно) стойки закрепите.

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

sen_simon написал :
А Вы верхнюю балку на боковые стойки и средние (консольно) стойки закрепите.

Что значит "консольно"?

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Жестко закреплено с одной стороны и нагружено с другой.

Жестко - это без применения ОМОНА.

Indecon написал :
Потолок гипсокартонный - выдержит?

Нет конечно.
sen_simon все верно сказал.
А как у "УГГДАЛЬ" монтируются двери смотрели ? (двери подвесные у них хороши; а Вам попроще надо поискать фурнитуру)

Регистрация: 04.11.2011 Нижний Новгород Сообщений: 26

Подвесные двери - это серьезная смена исходной концепции )
Если все-таки оставить двери на нижней направляющей - что еще можно сделать по описанной выше проблеме?

Регистрация: 17.03.2009 Челябинск Сообщений: 46

Indecon написал :
Подвесные двери - это серьезная смена исходной концепции )
Если все-таки оставить двери на нижней направляющей - что еще можно сделать по описанной выше проблеме?

Из приложения любой концепции к реальным обсоятельствам мира данного нам в ощущении есть три выхода: Делать, НЕделать и ЗАСТРЕЛИТЬСЯ.
[:||||\/|||||:]
Вы уже решайте сами.