Вопрос об отделке арболита

Хочу построить 1-эт дом из арболита 40см 100м2
Я слышала, что арболит сильно набирает влагу, всвязи с этим вопрос: какой высоты и из чего сложить цоколь, какой высоты он должен быть и можно ли его отделать искусственным камнем, чтобы защитить от влаги? Но самое главное - стены. Поскольку они боятся сырости, то их надо штукатурить паро, влагопроницаемой штукатуркой с обеих сторон. Мне хотелось бы отделку снаружи стены частично искусственным камнем, но боюсь при этом нарушаится однородность стены, она будет неравномерно высыхать. Посоветуйте также внутреннюю отделку, т к просто штукатурка - скучно. Короче, какие материалы можно использовать для внутренней отделке стен из арболита?

Тут была бльшая тема про арболит, воспользуйтесь поиском

Цоколь - лучше всего монолитный бетон . Промазать поверх жидким стеклом, потом рубероид или мастику . Хотя к примеру у меня место сухое и опилкобетон успевает высыхать без всякой гиддроизоляции .

По стенам- их не надо штукатурить паро-влагонепроницаемой гидроизоляцией. В этом одна из фишек материала- очень высокая паропроницаемость при низкой теплопроводности и малой опасности замерзания воды в стене. Их надо просто защищать от струй воды, к примеру большим свесом крыши или металлическим сайдингом. Изнутри к примеру в ванной пойдет и исскуственный камень.

Вообще на мой взгляд лучшая отделка изнутри для частного дома- дерево.

Имхо, арболит - отстой... Его очень сложно отделывать, штукатурить, он очень тяжёлый, воду может и не так сильно впитывает, однако коробится от неё сильно. Ещё раз повторю, на нём никакая отделка долго не держится, всё отваливается! Единственный приемлемый вариант - зашить всё гипсокартоном! Лучше постройте из кирпича с утеплителем снаружи.

serg12 написал :
Имхо, арболит - отстой... Его очень сложно отделывать, штукатурить, он очень тяжёлый, воду может и не так сильно впитывает, однако коробится от неё сильно. Ещё раз повторю, на нём никакая отделка долго не держится, всё отваливается! Единственный приемлемый вариант - зашить всё гипсокартоном! Лучше постройте из кирпича с утеплителем снаружи.

Материал- хороший, при правильном применении. Впрочем это относится ко всем материалам.
Материал не тяжелый, плотность всяко меньше чем у кирпича.
Воду он впитывает неплохо, но не коробится. Просто незначительно разбухает без "ведения". После установления влажностного равновесия с окружающей средой геометрические размеры не изменяются. В этом смысле ближе к пенобетону, а не к дереву.
Любые пористые материалы кроме газобетона и поризованного кирпича сложно отделывать и штукатурить. Именно из-за пористости.
Зашить евровагонкой- чем не вариант?
Из кирпича возможно лучше (для несейсмоопасного Подмосковья). Но дороже. А испортить плохим проектом или кривыми руками можно любой материал.

По проекту- при толстых стенах - обращать внимание на утепление верхнего перекрытия и отсутствия бесконтрольной циркуляции воздуха между этажами к примеру по маршам лестниц.
При деревянных балках опилкобетон на магнезиальном цементе вполне рулезный, хотя и излишне трудоемкий вариант.
Ну и окна -двери+ вентиляция. Основные источники теплопотерь.

Воду он впитывает неплохо, но не коробится. Просто незначительно разбухает без "ведения". После установления влажностного равновесия с окружающей средой геометрические размеры не изменяются. В этом смысле ближе к пенобетону, а не к дереву.

Например, взять ЦСП. Тот же арболит в принципе, только даже НЕ пористый. Коробится и ведёт его почти как ДВП от воды!

Любые пористые материалы кроме газобетона и поризованного кирпича сложно отделывать и штукатурить. Именно из-за пористости.
Зашить евровагонкой- чем не вариант?

А зачем тогда возиться с блоками? Не проще ли тогда сделать каркас из брусков или металла, и зашить снаружи евровагонкой, изнутри гипроком, а в середине утеплитель положить?

При отделке основная трудность в том, что воду из почти любого раствора он высасывает моментально, в результате чего сушит слой сцепления и после этого штукатурка благополучно отваливается. То же относится и к грунтовкам. А от температурно-влажностных колебаний в течении сезона его ведёт, в результате чего на отделке будут трещины неизбежно.

serg12 написал :
Например, взять ЦСП. Тот же арболит в принципе, только даже НЕ пористый. Коробится и ведёт его почти как ДВП от воды!

А зачем тогда возиться с блоками? Не проще ли тогда сделать каркас из брусков или металла, и зашить снаружи евровагонкой, изнутри гипроком, а в середине утеплитель положить?

ЦСП ведет как ДВП ? Ну это Вы загнули, ЦСП ведет не больше чем OSB-3. А ДВП от длительного воздействия воды просто рассыпается, там карбамидная смола , она в воде разбухает и растворяется.

Нет не проще. Блоки существенно быстрее в сборке. Или вы каркасник предллагаете- так то убожество с сроком эксплуотации лет пять...

ЦСП ведет не больше чем OSB-3

Ведёт, и довольно сильно. Видел как делали фасад из ЦСП, мимо ходил, во-первых, они не знали чем отделку делать, кончилось тем, что эмалью закатали. Во-вторых, через год этот фасад разбарабанило так, что кажется лучше бы из осб или смл сделали...

Каркасник, если при правильной сборке, может быть долговечнее чем дом из арболита. Например, сварной каркасник из балок и труб - тут уже никакой арболит-газобетон не конкурент по жёсткости, и даже наверное кирпич отдыхает.

Лично делал полы из ЦСП, не я материал выбирал, ведёт конечно поменьше чем ДВП и к гниению устойчив, однако всё равно ведёт... Пару листов привезли зимой замороженными во льду, когда оттаяли, их выгнуло так, что пришлось половинить и на обрезки пускать.

serg12 написал :
При отделке основная трудность в том, что воду из почти любого раствора он высасывает моментально, в результате чего сушит слой сцепления и после этого штукатурка благополучно отваливается. То же относится и к грунтовкам. А от температурно-влажностных колебаний в течении сезона его ведёт, в результате чего на отделке будут трещины неизбежно.

1) Точно также как и любой другой материал с открытыми порами.
2) Ведет - определение неверное, так как "ведет" это изменение геометрической конфигурации. Типа был параллепипед а стало хрен знает какя загогулина.
Геометрические размеры "гуляют"- это правда. Ну так не используйте бетонную штукатурку, используйте известковую, чей коэффециент теплового расширения близок к дереву. А еще лучше - обшейте доской/шпоном в стиле old country.

serg12 написал :
Ведёт, и довольно сильно. Видел как делали фасад из ЦСП, мимо ходил, во-первых, они не знали чем отделку делать, кончилось тем, что эмалью закатали. Во-вторых, через год этот фасад разбарабанило так, что кажется лучше бы из осб или смл сделали...

Каркасник, если при правильной сборке, может быть долговечнее чем дом из арболита. Например, сварной каркасник из балок и труб - тут уже никакой арболит-газобетон не конкурент по жёсткости, и даже наверное кирпич отдыхает.

1) Правильно- потому что этот фасад наверняка поливала вода, а если дереву дать впитывать "сколько влезет" - оно и на 15 % разбухнет. Эмаль была совершенно необязательна, прекрасно сработала бы и силикатная краска.
2) Никогда, потому что это каркасник. Силовые элементы и особенно их стыки сильно нагружены. А в стене из цельного материала вертикальная нагрузка веса (99% от всей суммы нагрузок) распределяется на весь объем стены.
2а) По жесткости стальной каркас не конкурент даже деревянному того же веса- допустимая степень деформаций для обычных сталей - несколько процентов, и по нагрузке на сжатие сталь дереву не говоря уже о камне сильно уступает. Стальной каркас лучше по прочности , разницу видите ?
Вдобавок каркас не здание- стальной каркас хрен зашьешь. Только болтовыми креплениями сендвичей или заливкой в бетон.

Ну так не используйте бетонную штукатурку, используйте известковую, чей коэффециент теплового расширения близок к дереву.

Вы думаете она пристанет? Если цементная с добавками, типа "крепс-мастер", может прихватится и затвердеть, думаю известковая намного дольше прочность набирает, и из неё вообще вся вода будет вытянута, прежде чем схватится. Имхо, только ротбанд, да и то по сетке. Дорогая штукатурка получится. Как газобетон "слоем" штукатурить при кривых стенах, цена кусается, и дешевле бывает новые стены построить!
Опять же, колебания в размерах от температуры и влажности скажутся на долговечности. Ведь коэффициент теплового расширения цемента и дерева разный и даже очень, тем более - влажностные колебания, дерево разбухает от воды и увеличивается. И также увеличивается-уменьшается размер блоков, что приводит к растрескиванию как отделки, как и швов кладки со временем.

serg12 написал :
Вы думаете она пристанет? Если цементная с добавками, типа "крепс-мастер", может прихватится и затвердеть, думаю известковая намного дольше прочность набирает, и из неё вообще вся вода будет вытянута, прежде чем схватится. Имхо, только ротбанд, да и то по сетке. Дорогая штукатурка получится. Как газобетон "слоем" штукатурить при кривых стенах, цена кусается, и дешевле бывает новые стены построить!

Конечно пристанет. Потому что в отличие от бетона известь ограниченно растворима в воде и свободно впитывается в в дерево. По опыту в древесину или ЦСП известь лезет со скоростью 5 мм в год, старые доски и балки под известковой штукатуркой через несколько десятелетий настолько пропитываются известью что почти перестают гнить и гореть.
Механизм набирания прочности известковой штукатуркой из школы помните?
Са(ОН)2+СО2= СаСО2+Н2О . При твердении известь воду не впитывает, а нехило выделяет, примерно треть от своего веса. А вот гипс с деревом наоборот несовместим - поскольку сухая целлулоза более сильный адсорбент для воды чем гипс абсорбент (если судить по парциальному давлениюпара над этими материалами) - сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль.

по нагрузке на сжатие сталь дереву не говоря уже о камне сильно уступает

Не скажууу! Стальная труба диаметром 100 мм в качестве стойки выдержит намного больший вес, в плане жёсткости, чем деревянный брус 100х100, а вес будет всего в 2 раза больше. На изгиб стальная балка выдержит на порядок больше, чем деревянная. Конечно, если правильно подобрать конструкцию по жёсткости, по прочности - вопросов не возникает. Отделку делать можно, надо только тоненькие реечки прикрутить к каркасу, 50х50 например, они недорого стоят, а потом к ним крепить сайдинг, вагонку и т.д. Гипрок же для внутрянки можно вообще на стандартный каркас упирать.
И потом, стоимость металлического каркаса в 2-3 раза ниже, чем дома из арболита-газобетона, монтаж в 3-5 раз быстрее, легче и дешевле, а срок службы дольше.

Про известковую штукатурку - от газобетона она отваливается как миленькая, через пару лет уже, даже в тёплом помещении. Из-за пористости или ещё чего - не знаю. С тётками знакомыми говорил, с которыми работал раньше, у них сейчас газобетон идёт и прораб-дурак на стройке говорит известью штукатурить всё, и газобетон корявый, и кирпич. Они только слегка затирают, не очень толстым слоем, толстый вообще не держится уже через неделю.

Вы сами посчтитайте.
Площадь стенок трубы 100 около 10 см2, а площадь такого же по толщине бруса - 100 см2
Прочность на сжатие древесины от 35 до 700 МПа, у конструкционной стали до начала пластической деформации 150-1000 МПа. Причем все что выше 500МПа- это высокоуглеродистые марганецевые и хромомолибденовые легированные стали.

Касательно взять тонькие реечки и прикрутить к каркасу. Идея правильная, но есть одно НО. Чем прикручивать то будем- каркас сверлить придется. А это развлекуха для садомазо. Потому что прорезать болгаркой или прожигать сваркой собранный стальной каркас - низя...

serg12 написал :
Про известковую штукатурку - от газобетона она отваливается как миленькая, через пару лет уже, даже в тёплом помещении. Из-за пористости или ещё чего - не знаю. С тётками знакомыми говорил, с которыми работал раньше, у них сейчас газобетон идёт и прораб-дурак на стройке говорит известью штукатурить всё, и газобетон корявый, и кирпич. Они только слегка затирают, не очень толстым слоем, толстый вообще не держится уже через неделю.

Потому что в газобетон в качестве газообразователя вводят избыток алюминиевой пудры относительно содержащейся в нем негашеной извести. При замесе бетона негашеная известь гидролизуется в гашеную, защелачивает среду и алюминий вытесняет водород из воды бетонного раствора. Так в газобетоне образуются закрытые газовые пузырьки вокруг каждой из частичек алюминиевой пудры.
А тут на тебе, гашеная известь с водичкой! Естественно алюминиевая пудра в ее присутствии начинает реагировать с водой с образованием водорода , а если бетон не успевает отдавать образующийся водород в воздух- он скапливается в пузырьках газобетона и их рвет. Химическая несовместимость материалов, также как у кускового алюминия и бетона, гипса и дерева , магнезиального цемента и низкоуглеродистой стали.

Ну, не знаю, в сопромате не силён... Это я на наблюдении основываюсь, почему-то каркас бытовок блок-контейнеров никто из дерева не делает, варят из балок... Да и вообще каркасы для солидных зданий делают или из железа, или из железобетона... В принципе, можно каркас сделать такой, столбы из кирпича или монолита, а балки - железные. Если уж на сжатие дерево слабовато...

ПС. А почему сваркой-то прожигать нельзя? Я слышал, что варить можно в случае расстояния от ответственного шва 5 см.

В общем, моё мнение - всё это шляпа, эти "блоки" для наружных стен, тем более под штукатурку. Выгода - сомнительная. Всё равно придётся утеплять. Проще монолитный дом залить, а потом снаружи тот же каркас монтировать. Стенка 10 см из железобетона будет весить меньше, чем из блока 40 см из газобетона, при том что железобетон прочнее. Неизвестно, какая стена в конечном итоге "легче" получится.

Потому что соединения дерева расшатываются от ударных нагрузок, делай их встык или столярным, клей или обшивай металлом - все равно расшатаются. Если сделать каркас бытовки деревенным- то ее могут при перевозке тряхнуть так , что по приезде на место ее придется сколачивать заново.
Каркасы серьезных зданий делают из металла потому что ему не страшны ни жуки ,ни пожары. И жесткость зданию на металокаркасе из-за особенностей конструкции не нужна . Эфелева или шуховская башня под ветром качаются в стороны с размахом в несколько метров, но это им ничуть не вредит. А если нужна жесткость - то используют железобетон.
Касательно балок. Дерево для балок - наилучший материал. Поскольку прочность дерева на изгиб больше чем на сжатие , а у металла и камня прочность на изгиб в 10 раз меньше чем на сжатие- деревянные балки не нуждаются в создании предварительно напряженной конструкции.
У дерева другая заморочка- за много тысяч лет цивилизации люди извели деревья-гиганты и теперь стандартный деревянный брус- всего 6 метров. А соединять брусья на весу нельзя- в месте стыка уникальные свойства дерева теряются...

serg12 написал :
ПС. А почему сваркой-то прожигать нельзя? Я слышал, что варить можно в случае расстояния от ответственного шва 5 см.

Ну вот представьте , у вас П образный швеллер , миллиметров сто длиной ребра. Вам надо проделать в нем две дырки в боковых сторонах, чтобы пропустить винт. . Если вы это сделаете газосваркой- вы это несчастное ребро отпустите на всей его ширине (по 5 см в каждую сторону). Отпущенный металл утрачивает прочность на сжатие и ... собственно все. От расчетной нагрузки в этом месте балка согнется , образуется плечо рычага и балка "сложится" , утянув за собой вниз всю конструкцию. Будет моментальное обрушение всего здания, по типу Трансваля или нью-йоркских небоскребов.

Потому что в газобетон в качестве газообразователя вводят избыток алюминиевой пудры относительно содержащейся в нем негашеной извести. При замесе бетона негашеная известь гидролизуется в гашеную, защелачивает среду и алюминий вытесняет водород из воды бетонного раствора. Так в газобетоне образуются закрытые газовые пузырьки вокруг каждой из частичек алюминиевой пудры.
А тут на тебе, гашеная известь с водичкой! Естественно алюминиевая пудра в ее присутствии начинает реагировать с водой с образованием водорода , а если бетон не успевает отдавать образующийся водород в воздух- он скапливается в пузырьках газобетона и их рвет. Химическая несовместимость материалов, также как у кускового алюминия и бетона, гипса и дерева , магнезиального цемента и низкоуглеродистой стали.

Вы уверены, что известь и арболит совместимые материалы? К ЦСП например даже шпатлёвка ни одна не пристаёт.

Известь хорошо совмещается с деревом , песком и бетоном . А вот насчет существования именно известковых шпаклевок- меня терзают смутные сомненья.

И трещин не будет? Даже при влажностных деформациях? И не отвалится ничего?

Просто соседям нужно что-то, чтобы облицовку из ЦСП чем-то от влаги защитить и выровнять. В принципе, там не очень много её. Я лично наблюдал, как они штукатурили, цементный раствор накидывали, вроде как фигово, но прилипает. А через час всё отваливается, не успев схватится как следует. Думаю, что известковый раствор себя так же поведёт... Вообще, моё мнение - ободрать эту фигню и заменить на нормальный материал.

Про отверстия в металле. Делали крышу, деревянную, стропила железные из уголка. Тоже была проблема, как обрешётку крепить, много сверлить отверстий и т.д. В результате оптимально было найдено, что быстнее всего оказалось прожигать дырочки электросваркой, а потом закручивать туда саморезы. Хотя "несущие" рёбра уголков не повреждались при монтаже. А железные стропила сварить гораздо быстрее, чем с деревянными мудохаться, проверено! И вот эти соединения, которые в дереве, как вы сказали - ненадёжное место, а на крыше так и есть, стропильная система требует очень тщательного монтажа, там это из железа, на сварке и более надёжно на мой взгляд.

serg12 написал :
Просто соседям нужно что-то, чтобы облицовку из ЦСП чем-то от влаги защитить и выровнять. В принципе, там не очень много её. Я лично наблюдал, как они штукатурили, цементный раствор накидывали, вроде как фигово, но прилипает. А через час всё отваливается, не успев схватится как следует. Думаю, что известковый раствор себя так же поведёт... Вообще, моё мнение - ободрать эту фигню и заменить на нормальный материал.

Известковый прихватится , только надо шкурануть поверхность, так как на ней всегда присутсвует слой технического вазелина от формоыочной машины.
Касательно того чем защитить- любым водотталкивающим средством, типа жира. Олифой к примеру. Есть специальные водооталкивающие силоксановые мастики, круче них тока яйца. К сожалению самый надежный способ гидроизоляции бетона - жидким стеклом для подобных матерриалов не подходит- вместо того чтобы реагировать с цементом оно впитывается в древесную стружку.

serg12 написал :
И трещин не будет? Даже при влажностных деформациях? И не отвалится ничего?

Видите ли, там со временем будет впитывание извести в поверхность с образованием прочной химической связи , своеобразная склейка слоев. Должно держаться по той же причине , почему известковая штукатурка
держится прочнее цементной на кирпиче.
И опять же- штукатурка для этого материала не оптимальна. Для него оптимальна обшивка доской (потому что легко гвоздится и имеет коэффециенты теплового и влажностного расширения близкие к обычному дереву).

serg12 написал :
Про отверстия в металле. Делали крышу, деревянную, стропила железные из уголка. Тоже была проблема, как обрешётку крепить, много сверлить отверстий и т.д. В результате оптимально было найдено, что быстнее всего оказалось прожигать дырочки электросваркой, а потом закручивать туда саморезы. Хотя "несущие" рёбра уголков не повреждались при монтаже. А железные стропила сварить гораздо быстрее, чем с деревянными мудохаться, проверено! И вот эти соединения, которые в дереве, как вы сказали - ненадёжное место, а на крыше так и есть, стропильная система требует очень тщательного монтажа, там это из железа, на сварке и более надёжно на мой взгляд.

Не хочет народ связываться с железом- не у всех есть сварочники , навык сварки . Да исправить сделанное невозможно, а напортачить на высоте очень легко. Я себе хотел сварной каркас, но за него просили в 2003 300 тыров, а деревянный мне обошелся в 40. Потом я его обложил монолитным опилкобетоном на магнезиальном цементе- в итоге вся трехэтажная коробка с двумя теплыми этажами и цокольным подвалом мне обошлась в меньшую сумму, хотя и заняла несколько лет.

А для меня это оказалось проще, чем всякие "врубки" делать, скобы забивать и т.д. Исправить легче, если криво сварил - режешь по шву болгаркой, поправляешь и завариваешь заново. Инвертором и ребёнок сварит. А вот если не так вырубил зуб стропильный - тут уже ничем не поможешь. Я даже у себя хоть из дерева каркас делал, по причине дешевизны, все соединения на железных уголках делал при помощи шурика. Дорого, зато быстро и прочно и не рассохнется.