Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2558754

Рабочий написал :
И совершенно не обязательно прям по шву делать плиточный шов.

вот именно , плитку как тузик грелку стяжка разорвет , вот я к чему клоню !!!

артур липецк написал :
вот именно , плитку как тузик грелку стяжка разорвет , вот я к чему клоню !!!

В теории, если хорошо подумать, то да, если стяжке не дать высохнуть, то порвать я думаю вполне сможет (если стяжка толстая). По этому можно внести некие дополнения в мой вывод.
Например такое если вы планируете в помещении укладывать плитку на стяжку которой не дадите до конца высохнуть, то делать швы в середине помещения не стоит. Я думаю, что вполне хватит швов по периметру комнаты, и в дверном проеме (если плитка там заканчивается).
При желании можно вообще не делать резку швов в в центре помещений с плиткой (в будущем), даже если планируется дать стяжке высохнуть ведь наши меры лишь меры предосторожности, которые вообще многие не делают, а у нас еще останутся швы по периметру и в проемах.
А с другой стороны, если стяжка идет по маякам, то вдоль этих маяков уже идет ослабление стяжки, и в принципе сделано тоже нарезания швов. В добавок маяки часто ставят на гипсовую смесь, либо на пятаки, либо вовсе на сплошную полосу, что вовсе ослабляет стяжку вдоль маяков. И если взять не теорию а практику, то не в одной квартире, которую мы сдали (а мы туда периодически наведываемся, то мебель двигаем, то бойлер включаем =) ) таких тузиков не встречал. А это уже не теория а практика, приходящая с годами ежедневных работ своими руками.
Так что в теории конечно опасность есть, но я думаю только если стяжке не дать высохнуть, а это уже не по правилам. Я же искал как делать по правилам. Хотя конечно не всегда есть возможность соблюдать все правила =(.
Бывают правила, значит будут и исключения.

TARLEV написал :
собеседники (на выбор), не имеют достаточного понимания о чем ведут разговор, в паузах рыскают по сети в поисках авторитетных цитат на различных форумах, строя на их основаниях клонированные мнения.
Другие, (тоже на выбор) опираются на опыт, и излагают практические моменты.

потому что у одних - концептуальный тип мышления,
у других тип мышления - наглядно-образный.
Ничего дурного ни в том ни в другом, это просто генетика...

Итак дораскладываю по полкам, такое типа исключение из:
Если вы планируете в помещении укладывать плитку на стяжку которой не дадите до конца высохнуть (жаль конечно, но не у всех и не всегда есть возможность все делать по правилам), то делать швы в середине помещения не стоит. Я думаю, что вполне хватит швов по периметру комнаты, и в дверном проеме (если плитка там заканчивается). Так как нарезая швы в центре комнаты (если площадь комнаты больше 25-30м2), делаете вы это для того, что бы направить трещину в нужное русло (если трещина надумает появиться). Если стяжка высохла, то с трещиной она уже решила (будет или нет) и для плитки никакой угрозы не несет. Если же стяжке высохнуть не дать, а плитку уже уложить, то есть (в теории) вероятность того, что в момент растрескивания стяжки, она (стяжка) зацепит с собой и плитку.

Рабочий написал :
Итак дораскладываю по полкам,

логично).

Рабочий написал :
Я же искал как делать по правилам

по правилам - нужно смотреть в чертёж..."чтобы не было п-жу, делай всё по чертежу"(народная мудрость).
Только вот чертежей отделочникам не выдают, поэтому каждый раз нужно руководствоваться общими принципами.
вот некоторые тезисы:
1) стяжки трескаются всегда.
2) если в цементной стяжке мало воды, то она трескается несильно, не на всю толщину, и некритично. (Полусухие стяжки трескаются так некритично, что это даже незаметно глазу.)
3) (критичные) трещины нужно ремонтировать. Для этого их заполняют ремонтными массами. Для того чтобы ремонтная масса заполнила трещину - эта трещина должна быть достаточно широкой. Широкую трещину проще сформировать (расшить) заранее, чем постфактум.
4) при правильном соотношении в\ц трещины возникают чаще всего:
а) на большИх площадях единовременной заливки -если размер помещения, например, более 10х10м (в разных источниках цифры могут отличаться )
б) на стыках стяжки, когда стяжка делается не за один приём(замес). Количество и расположение стыков определяется логикой организации работы . Кто -то делает в одиночку и мешает руками, а кто- то имеет большую бригаду и бетономешалку с насосом. Кому- то удобно делать покомнатно, а кому- то всё сразу.
5) поэтому искуственные трещины (швы) формируются не реже чем через 10 метров, а также на стыках стяжки, если стяжка сделана не за один приём.
6) ширина искуственных трещин должна быть достаточной для заполнения их ремонтной массой. Но не должна быть слишком большой, потому что ремонтные массы - дорогие.
7) В местах примыкания стяжки к стенам и другим предметам тоже делается искуственная трещина. во- первых, это логично: другие предметы изготовлены раньше, чем стяжка. Монолита не будет - значит будет трещина. Во- вторых, зазор между стеной и стяжкой полезен для шумоизоляции. Если нужна шумоизоляция, то такое примыкание не заполняется ремонтными массами.
...
Может, немного сумбурно, но зато логично . Не?

В принципе все тоже, но другими словами.
Есть вопрос: о каких ремонтных массах идет речь?

Грэй написал :
ремонтные массы - дорогие

Изначально вопрос о том и был, что в правилах вроде есть, а как и где делать швы непонятно. О этих тезисах вопрос и был. =)).

Рабочий написал :
Я не просто так поумничать, а эту тему старался изучить, но особо толкового (для применения в ремонте квартир) так и не нашел.
В итоге своего расследования этой темы пришел к выводу, что деформационные швы дело очень нужное (но далеко не всеми исполняемое). А вот где их делать тоже пришлось догадываться.
Итак, к чему я пришел:

Тут только в названиях швов получились непонятки. И поднимать снова тему названий совсем не жажду.

Рабочий написал :
вопрос: о каких ремонтных массах идет речь?

это специальные безусадочные составы, чаще всего на основе расширяющихся цементов. Эти цементы при твердении расширяются, как гипс, и обеспечивают очень высокую прочность в районе шва.

Да я уже нашел в нете, просто на практике ими еще не пользовался. Но они действительно не дешевенькие. )
Но все равно спасибо.
Теперь нужно будет опробовать их на практике =-))

Рабочий написал :
И поднимать снова тему названий совсем не жажду.

И правильно... Вы правда - поймите для чего нужны эти швы - и чихать на названия. Вот про усадочные вы сами сказали лучше всех:

Рабочий написал :
что бы направить трещину в нужное русло

. А остальные швы - чтобы разделить конструкции. пол и стены, например.Для чего - второй вопрос - температурные, влажностные деформации, вибрация, да что угодно.
И ещё. Вы всё время упоминаете про то, что опасно ложить плитку на непросохшую стяжку, типа от усадки порвет вместе с плиткой. Так вот, основная усадка в растворе происходит в течении 6 - 10 часов, дальше продолжается очень незначительно. Так что для надежности подождите сутки - и вперед. Проблема у вас будет только с просыханием, влага будет уходить вниз и вбок, то есть достаточно долго может быть влажной полоса стены вдоль пола.

чё- то Опера заглючила. еле протиснулся сюда))
...

almeca написал :
Так что для надежности подождите сутки - и вперед.

+1)
привет, Михалыч. Скажи, как инженер-проектировщик, что там всё таки со швами между плит перекрытия в квартирах?

Грэй написал :
что там всё таки со швами между плит перекрытия в квартирах?

А что там с ними? Шов между плитами перекрытия вообще швом не считается, он должен быть замоноличен в процессе монтажа. Перекрытие - единая конструкция.

Просто выше было мнение, что это, типа, деформационные швы, и нужно стяжку над ними резать.

Грэй написал :
это, типа, деформационные швы, и нужно стяжку над ними резать.

самые распрастраненные плиты - 1,5м шириной. Замучишься резать.... И вообще торцы плит опираются на стены и защемлены в ней. А когда из этих швов мусор сыпется - это уж извините, строители напортачили.

Уважаемые друзья,
1)подскажите, что можно сделать в Старом сталинском доме.
Мои предположения - т.к перекрытия могут быть деревянные-железные то делать новую стяжку из бетона - опасно.
можно ли узнать в ЖЕКЕ, управляющей компании данные дома, чертеж( о типе перекрытия, толщине) - и насколько этим данным можно доверять, т.е если пол провалится - быть на 100 % застрахованным с финансовой точки зрения.

2)На полу лежат доски, их пока не отдирал дабы посмотреть вид стяжки( есть предположение, что там не бетонная стяжка, а "на лагах" - делали ли такие стяжки в то время?)

Заранее спасибо за советы,
С уважением.

По соеденениям плит понял. По всему остальному тоже так что всем спасибо =-)
По вопросу stroitel_new:
Я считаю, что в любом случае нужно отодрать пару досок и посмотреть что под ними. Скорее всего (имхо) там все же бетон, но если же все таки нет, то нужно устройство стяжки на лагах. В любом случае до решения этой проблемы вам нужно увидеть что под доской, может никакой проблемы нет. А по поводу стяжки есть специальные смеси на мелко фракционном керамзите. Они легче бетона и расчитаны как раз на снижение нагрузки на перекрытия. Узнаете что под стяжкой можно будет думать дальше что делать.
Есть так же сухие стяжки кнауф. Вообщем варианты есть, а какой подойдет после вскрытия полов можно будет понять.

Трещины в стяжке я расшил, замазал их, сейчас готовлю пол к идеально ровной поверхности для того чтобы потом положить фанеру и паркетный массив. На данный момент есть перепады до 3-4мм на 2м.В среднем перепад по комнате 2мм.
Есть два варианта Основит Т-46 и Витонит 3000.
Какой лучше использовать?
Буду выравнивать 60кв., площадь комнат по 16-19кв.
С одной стороны склоняюсь к Основиту Т-46, это дешевле и вроде говорят даже лучше, но вот сомнения, добьюсь ли я им идеальной ровной поверхности на такой площади?
Ведь мне придется им покрывать тонким слоем сразу всю комнату, а этот слой быстро застывает, могу и не успеть, а значит идеальной ровной поверхности на всю комнату могу не получить.
С Основитом не работал, поэтому и спрашиваю.
С Витонитом 3000 вроде как проще с этим, т.к. как он, как мне сказали, наносится и выравнивается как шпатлевка.
Кто что скажет по этому поводу?

Регистрация: 15.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 235

День добрый,уважаемые!

Демонтировал старый пол из лаг, под ним плиты, плиты полые, в некоторых местах дыры, толщина плиты около 10-15см. Перепады 8см по всей площади.

Подскажите пожалуйста, как лучше эти дыры заделать и какую гидроизоляцию под стяжку стоит использовать в данном случае?

Лично я работаю в таких случаях с ветонитом 3000, но в моем случае за материал плачу не я лично, а заказчики. Но в целях экономии могу посоветовать поэкспериментировать. Можно взять 1-2 мешка основита и попробовать подравнять одну комнату, если результат вас устроит то пользуйтесь на здоровье, а заодно и сэкономите. (ведь пользуются люди основитом =), иначе его бы не было вовсе). Единственное что посоветую, что бы не сделать хуже чем есть, как только наступает время хождения (в инструкцию), сразу с правилом в бой, все проверить и если что быстро все поправить. И обязательно хорошенько про грунтуйте основание и дайте высохнуть грунтовке. Если же основание гладкое его нужно загрубить крупной наждачкой.
Экспериментировать нужно начинать с самой маленькой по площади комнате. Если что всегда можно переключится на ветонит. Он хорош =).
На самовыравнивание не рассчитывайте. Этот процесс нужно тщательно контролировать. А вообще для выравнивания 2-3мм нужно разливать по полу смесь, и протягивать ее правилом снимая все лишнее и заполняя ямки.

r1sh написал :
День добрый,уважаемые!

Демонтировал старый пол из лаг, под ним плиты, плиты полые, в некоторых местах дыры, толщина плиты около 10-15см. Перепады 8см по всей площади.

Подскажите пожалуйста, как лучше эти дыры заделать и какую гидроизоляцию под стяжку стоит использовать в данном случае?

Вечер добрый =)
Прочел ваше сообщение и сразу возникло несколько вопросов:
1 - О каком помещении идет речь? (ванна, кухня или спальня например).
2 - А стоит ли делать стяжку в вашем варианте, да еще как я понял и мокрую? Я не архитектор, но по моему на такое основание довольно стремно давать большой слой стяжки, ведь перепад 8см (значит слой не меньше 8см). Можно конечно облегчить стяжку за счет всяких наполнителей, так тогда по моему будет проще выбрать сухую стяжку (хоть и дороже, зато по моему лучше). Много читал о стяжке Кнауф (жаль, но пока на практике ее не опробовал). Тогда и гидроизоляция никакая не понадобиться (если помещение не подвергается воздействиям жидкостей) и веса в ней поменьше чем в стяжке.
А можно вернуться к полам на лагах, только использовать современные средства и материалы. (по полам на лагах лично я не спец, но вариантов их укладки не мало).
Если все же вы решите заливать пол стяжкой (имхо на свой страх и риск), то гидроизоляция здесь подойдет рулонная
Тогда можно заделать дырки (если они не сильно большие либо алебастром либо строительной смесью (если сильно не мудрить). А если помудрить немного, то берите ремонтную массу (узнал о них только недавно )) совсем недавно ).
Я думаю, что мои размышления продолжат и более знающие люди, самому будет интересно что они об этом думают.

r1sh написал :
толщина плиты около 10-15см.

а как вы это замерили? Если глубина дырки - то у вас скорее всего плиты с круглыми пустотами, Если так - заделайте пенкой.

r1sh написал :
какую гидроизоляцию под стяжку

  • а для накой она вам?
    Вам Рабочий правильные вопросы задал - ответьте, пожалуйста.

Регистрация: 15.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 235

Рабочий написал :
Вечер добрый =)
Прочел ваше сообщение и сразу возникло несколько вопросов:
1 - О каком помещении идет речь? (ванна, кухня или спальня например).
2 - А стоит ли делать стяжку в вашем варианте, да еще как я понял и мокрую? Я не архитектор, но по моему на такое основание довольно стремно давать большой слой стяжки, ведь перепад 8см (значит слой не меньше 8см). Можно конечно облегчить стяжку за счет всяких наполнителей, так тогда по моему будет проще выбрать сухую стяжку (хоть и дороже, зато по моему лучше). Много читал о стяжке Кнауф (жаль, но пока на практике ее не опробовал). Тогда и гидроизоляция никакая не понадобиться (если помещение не подвергается воздействиям жидкостей) и веса в ней поменьше чем в стяжке.
А можно вернуться к полам на лагах, только использовать современные средства и материалы. (по полам на лагах лично я не спец, но вариантов их укладки не мало).
Если все же вы решите заливать пол стяжкой (имхо на свой страх и риск), то гидроизоляция здесь подойдет рулонная [ рулонная&stype=image]( рулонная&stype=image)
Тогда можно заделать дырки (если они не сильно большие либо алебастром либо строительной смесью (если сильно не мудрить). А если помудрить немного, то берите ремонтную массу (узнал о них только недавно )) совсем недавно ).
Я думаю, что мои размышления продолжат и более знающие люди, самому будет интересно что они об этом думают.

добрый=)

1.помещение - квартира однокомнатная, по скольку все перегородки и бывшие полы были снесены, квартира представляет собой квадрат 5,6 на 5,6 со стоящим унитазом и ванной, соответственно пол я думаю заливать в два захода, по скольку из квартиры нет возможности вынести холодильник, газовую плиту и стиралку)

2.Согласен что стремно, по этому и думал облегчить все керамзитом) Только сегодня слышал о стяжке Кнауф суперпол, про гвл листы на керамзите, как раз хотел узнать по поводу надежности и минусов. Звучит конечно хорошо, но гвл на полу...а не треснет, не просядет? Должны же быть у него минусы)

вот варианты относительно лагов не очень подходят, потому что на полу будет керамогранит и пвх плитка, а я на сколько знаю не очень хорошая идея класть керамику на подобные конструкции, да и уровень я думаю поднимется неплохо так.

основная цель, которую я бы хотел достигнуть при заливке пола: минимальное поднятие пола,достаточная звукоизоляция и прочность.

подскажите пожалуйста, какие еще варианты могут быть? повлияют ли они на материал межкомнатных перегородок?

almeca написал :
а как вы это замерили? Если глубина дырки - то у вас скорее всего плиты с круглыми пустотами, Если так - заделайте пенкой.

опустил рулетку в дырку=) может быть с круглями пустотами, не могу быть уверенным, видел только торчащую арматурную сетку и все)

r1sh написал :
квадрат 5,6 на 5,6 со стоящим унитазом и ванной,

Круто!!!!! А может не стоит перегородки делать? Во дизайн будет!!!!
Извините -не могу без ха-ха.... Я бы сделал обычную стяжку - ГВЛ на полу тоже что-то не очень...Но не настаиваю!!! Большие перепады вначале выровнял бы керамзитом, а дальше - ЦПС. Там , где будет ванная - нужна гидроизоляция. Если вы хотите максимально сохранять высоту - применяйте на цементной основе. Точно не помню марку, надо поискать.

Есть такое дело, как плавающая стяжка на звукоизоляции.
теория: Укладывается плотная минвата, на нее сетка и сверху заливаем армированную стяжку.
Ну например : Основит СТАРТОЛАЙН Т-41
Вырезка из инструкции:
СВОЙСТВА:
Стяжка ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41 изготовлена на основе цементного вяжущего, фиброво-
локна и модифицирующих добавок. Продукт отличают следующие свойства:
• Высокая прочность на сжатие и на изгиб
• Внутреннее армирование фиброволокном увеличивает прочность, трещиностойкость и изно-
состойкость стяжки
• Толщина слоя нанесения - от 20 до 200 мм - дает возможность выравнивать поверхности за
один проход, повышая производительность труда
• Хождение по полу через 12 часов значительно сокращает время проведения работ
• Быстрый набор прочности
Рассказал теорию, потому как и такого в практике еще не делал, пока только изучаю технологию, и жду подходящего способа для пробы (работаю в сфере ремонтов квартир уже пятый год безвылозно =). Есть хороший бригадир, но стараюсь стать не просто исполнителем, а осознающим что делаю, и для чего).
Вопрос:
Может стоит сначала построить стены (ну хотя бы ванную и туалет), сделать там гидроизоляцию, а во всей кваритре обойтись пленкой по верх минваты. (если хорошо заделать дырки).
По плюсам и минусам кнауфовского пола нужны советы тех, кто с ними уже работал. Подождем =))
Ах да, по периметру укладываем ту же минвату.

Делать плавающую стяжку в ванной и туалете не нужно )
Если сначала построить стены вы сможете сделать хорошую гидроизоляцию там где она нужна, и шумоизоляцию там, где нужна она.
Обычно при полной перепланировке строим именно стены. Потом в каждом помещении нужный для этого помещения пол. Ведь в той же ванной можно еще и теплый пол уложить, а еще и толщина покрытия бывает разной. Например в спальне хотим паркет, а в кухне плитку. Толщина паркета с фанерой 3см (паркет на фанеру укладывают), а плитка с клеем 1см. по этому что бы избежать ступенек можно заранее залить пол в спальне на 2см ниже чем в кухне, а когда будет уложено напольное покрытие у вас получится один уровень во всех комнатах. Да и в ванной и туалете обычно делаем подстраховочную ступеньку в 1см (вдруг небольшой потопчик, не дай Бог). По этому стоит начать со стен (имхо).

Регистрация: 15.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 235

almeca написал :
Круто!!!!! А может не стоит перегородки делать? Во дизайн будет!!!!

=) у меня от этого дизайна уже рефлексы срабатывают, я вижу это уже 3й месяц))

спасибо за советы!) было конечно неплохо услышать отзывы людей, которые пользовались быстрым полом)

По поводу возведения стен) А не будет ли проблемой возвести стены из той же гкл, если нет у основания гладкой поверхности? и высоту будет сложно определить, если делать "подложку" из штукатурки,у меня потолки должны быть в районе 2,5 метров, одно дело сделать небольшой слой в 1см под профиль или под пгп, а другое дело делать 8см подложку....не кажется это слишком сложно?) или я чтото не понимаю?)

almeca написал :
Большие перепады вначале выровнял бы керамзитом, а дальше - ЦПС. Там , где будет ванная - нужна гидроизоляция. Если вы хотите максимально сохранять высоту - применяйте на цементной основе. Точно не помню марку, надо поискать.

вот я так же и думал с самого начала) но потом меня сбили с пути истинного и я начал смотреть другие способы для облегчения стяжки)

Рабочий написал :
Укладывается плотная минвата, на нее сетка и сверху заливаем армированную стяжку.

ну т.е. по факту выглядит так: слой минваты 2х2 метра или 1х1 метр, сверху сетку и прижать к полу скобами, и так по всей площади?

а стяжку армированную чем? я видел штукатурку КРЕПС Профи с армирующими волокнами, чтото схожее есть и для стяжки?а стоимость СТАРТОЛАЙН Т-41 кстати какова?)

а зачем минвата? вместо нее нельзя чтото другое использовать?)мне кстати в любом случае нужна гидроизоляция по всей площади изза дыр в перекрытиях - как их не заделывай, все равно через них может вода просочиться, я мыслю в верном направлении или я ошибаюсь?

Рабочий написал :
Ведь в той же ванной можно еще и теплый пол уложить, а еще и толщина покрытия бывает разной. Например в спальне хотим паркет, а в кухне плитку. Толщина паркета с фанерой 3см (паркет на фанеру укладывают), а плитка с клеем 1см. по этому что бы избежать ступенек можно заранее залить пол в спальне на 2см ниже чем в кухне, а когда будет уложено напольное покрытие у вас получится один уровень во всех комнатах.

по поводу пола проблем нет - в ванной керамическая плитка, в коридоре и кухне керамогранит, в комнате плитка пвх, разница только между комнатой и всем остальным помещением)

Рабочий написал :
Может стоит сначала построить стены

очень дельно! Особенно, если не определились с материалом покрытия пола - ты об этом как раз говоришь.

Рабочий написал :
стать не просто исполнителем, а осознающим что делаю,

Вот что приветствую со всей силой!

r1sh написал :
я вижу это уже 3й месяц))

Во! Значит уже как родное!

r1sh написал :
не будет ли проблемой возвести стены из той же гкл, если нет у основания гладкой поверхности?

да никаких ! Ставьте перегородки на плиту, о звукоизоляции особо не задумывйтесь - нигего особо путного из всех этих наворотов не выходит, затраты большие - результат мизер.

r1sh написал :
а стяжку армированную чем?

начните лучше с вопроса - зачем? Армируется плавающая стяжка в случае, если нет возможности выдержать стандартную толщину.

r1sh написал :
любом случае нужна гидроизоляция по всей площади изза дыр в перекрытиях

ну это совсем напрасно. Я же говорил - заделайте пеной! И раствор для стяжки не делайте как вода.

r1sh написал :
в комнате плитка пвх,

вот чего не понимаю... А почему не линолеум?

Регистрация: 15.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 235

almeca написал :
вот чего не понимаю... А почему не линолеум?

а потому что моей девушке понравился оттенок не в ламинате ни в линолеуме а именно в плитке пвх) пусть будет, не дорогой и красивый)

almeca написал :
ну это совсем напрасно. Я же говорил - заделайте пеной! И раствор для стяжки не делайте как вода.

так пена же не будет абсолютно плотно прилегать?

almeca написал :
начните лучше с вопроса - зачем? Армируется плавающая стяжка в случае, если нет возможности выдержать стандартную толщину.

вы правы, я не с той стороны начал) допустим перепад максимальный 8см и он плавающий по всему периметру в виде выбоин.Как лучше бы сделать пол в данном случае с минимальным поднятием оного?

almeca написал :
да никаких ! Ставьте перегородки на плиту, о звукоизоляции особо не задумывйтесь - нигего особо путного из всех этих наворотов не выходит, затраты большие - результат мизер.

так плита же кривая)) очень кривая)) она не ровная она именно кривая, на ней нету ровного места вообще) вот такие плиты на полу) и весь пол такой) по этому и спрашиваю)

кстати по поводу материалов для той же жидкой стяжки (если ее все таки делать) высморел разные смеси: Плитонит Р1, Петролит ЛИтой Бетон, Петролит ЦПС, КРепс РВ, подскажите в чем между ними разница?РАсход практически одинаковый, время застывания только у ПЛитонита выше чем у остальных а по сути?

r1sh написал :
потому что моей девушке понравился

всё - дальше не обсуждается! Одно скажу - вы -молодец!

r1sh написал :
пена же не будет абсолютно плотно прилегать?

Да как же!!! Её ж выпрет из дыры, лишнее срежете.

r1sh написал :
и он плавающий по всему периметру

Не путайте!!!! Плавающая стяжка - это та, которая не связана с основанием, а не разная по толщине.

r1sh написал :
.Как лучше бы сделать пол в данном случае с минимальным поднятием оного?

Ну как? От верхней точки по уровню.

r1sh написал :
она именно кривая,

Ну и что? Ставьте нижний направляющий профиль, как встанет - так и встанет, пусть щели под ним. Хочется - забейте раствором, лень - не надо.

r1sh написал :
по поводу материалов для той же жидкой стяжки

Я делаю из самой обычной ЦПС.

По поводу угадывания высоты:
Вообще если нужны точные координаты по горизонту, по всему периметру стен отбивается линия. Названий у нее несколько )) Хочешь нулевая, а мы ее метровой называем. Обычно ее начинают бросать от входной двери, обычно жаждут сравнять хотя бы более мение с высотой пола в подъезде (естественно если есть такая возможность). Либо просто так приблизительно на высоте 1м от пола.
Делать это нужно либо лазерником (лазерный уровень), либо в виду не дешовой цены лазерного уровня можно использовать гидроуровень (только если хотите хорошего результата снимите колбы и используйте шлангочку ориентируясь на низ пузырька, и не забывайте перед использованием выгнать из шлангочки воздух). При помощи выбранного инструмента ставите метки по углам комнаты и по середине стен (для контроля ровной отбивки линии) и специальной ниткой отбивкой отбиваете полоски (это и будет наш/ваш ариентир по горизонтали). Завтра постараюсь заснять коротенькое объяснение если нужно на видео (что такое гидроуровень и как с ним бороться, а так же как отбивать метровую линию).
Далее от этой метровой линии замеряем по всем углам и серединам стен расстояние от метровой линии до пола (того, что сейчас), и пишем расстояние на стене, там где сделали замер. Так можно определить самую минимальную (низкую) и максимальную(высокую) точки пола в вашей квартире. Правда самая высокая точка может оказаться по середине комнаты, но можно дополнительно поиграться и с простым уровнем и рейкой. (с лазерником этот процесс проще). Узнав самую высокую точку перекрытия вы сможете решить на сколько вы будете поднимать пол над этой точкой, прибавить толщину будущего покрытия, и узнаете высоту от этой метровой линии до будущего напольного покрытия. (А метровой ее называют потому, что стараются сделать так что бы до нее от чистого пола было приблизительно 1м). С помощью такой разметки можно и дверные проемы выкладывать на нужную высоту и даже высоту для розеток и выключателей заранее отметить.
Далее:
Не совсем понял зачем подложка под профиль? Даже если основание кривое, понадрезайте у профиля который будете прибивать к основанию ребра жесткости. И прибивайте повторяя профилем неровности пола. Крепости стена от этого не потеряет. Ведь профиль прибитый к полу свою основную функцию исполнять будет (к нему можно будет прикрепить стойки стены, а при желании его всегда можно дополнительно усилить вставив в него дополнительные кусочки профиля соединяя разрезы в ребрах жесткости). Но есть один вариант в котором нужно будет делать небольшой фундамент для таких стен. Уложить гидроизоляцию на битумной основе к незащищенному гипсокартону (имхо) не получится. Вы попросту спалите бумагу. В таком варианте (если сначала делать стены и гидроизолировать только ванну и туалет, то можно сделать такой типа фундамент из кусочков пазагребневых блоков. Устроить гидроизоляцию, залить полы и потом на них делать стены.)
Цена на Основит где-то пол года назад была 130руб за 25кил. (по сравнению с ЦПС конечно дороже).
А если уже решили сделать гидроизоляцию по всей площади квартиры, то вариант с приклейкой рулонной изоляции подойдет в самый раз. Но тут есть некие нюансы:
Во первых для того, что бы она помогла ее обязательно нужно поднять на стены выше будущей стяжки.
Во вторых приклеивать ее нужно используя огонь. В больших масштабах люди пользуют газ баллоны, но это и не дешево (если баллона нет), и не безопасно, тем более если нет нужных навыков. Мы с баллонов перешли на бензиновые горелки (паяльные лампы). Только прогревай ей мордочку хорошо а то она от обиды дымить будет сильно )))) И дешево и работает )
В третих полоски гидроизола нужно клеить в нахлест на предыдущую полоску не менее 10см.
Вместо керамзита можно еще использовать керамзитобетон. Тот же керамзит, но монолитный, Или пенополистеролбетон (тоже, но вместо керамзита пенопластовая крошка (шарики), они даже дешевле керамзита). Заливаешь первый слой, потом укладываешь армирующую сетку тоже в нахлест (небольшой). И заливаешь второй слой простого бетона.
А еще совет по поводу протечек. По возможности переговори с соседями снизу. Пусть они присматривают во время заливки за своими потолочками. То что это их не обрадует факт, но лучше сразу стоять с тряпочкой и все сразу убирать вдруг что то все же протечет, чем залить и подождать пока оно там в бетон превратиться.
По поводу всяких там швов в стяжке можно прочесть на пару страниц назад в этой теме. Был большой разговор, а в конце выводы. =)
По поводу минваты, можно в принципе и пенопласт, и пенополистирол, да в принципе много чего, но у минваты шумоизоляция получше будет за счет ее мягкости. Перед тем как делать плавающую стяжку порыскай в нете, посмотри видео почитай статьи и посмотри картинки. Я ее сам не делал, только планирую и так же присматриваюсь, прислушиваюсь, причитываюсь.
Тут посиди еще. Я думаю еще люди напишут совет дельный ))
Всем привет и пока ))