Здраствуйте! Я из Булгарии.У нас нет газогенераторних печь етого типа.
Скажите ребята,можно кто то послат меня чертежами и объяснениями устройства газогенераторной печи Булерьян,Бутаков или Бренеран.Чертеж можно быт доволно простой, с карандаша ,только принцип газоформировоние,пути газа от нижной камеры к верхной,вот такие детайли.если кто небут меня помоч! если не затрудняет можете сделает несколко фото внутрешний камер печь.
Сделаю булерьиан сам. Ето могу.
Мой руский очен очен плохой- простите!
Я буду очень щаслив если кто небут меня помоч! Спосибо! jjmac@abv.bg
Присоеденяюсь к просящему. Интересует даже не столько чертёж, ведь чертёж определяет материалы, а хочеться сделать из того, что есть под рукой, сколько общие принципы. Насколько я сумел разобраться, самым важным критерием является герметичность. Как только она достигнута - начинаются совсем иные процессы.
Однако до конца понятно не всё: насколько должна быть далеко камера, в которой горят пиролизные газы от основной топки? Надо ли регулировать поток воздуха поступающего в эту камеру?
Горят эти газы в буквальном смысле или всё-таки интенсивно окисляются, точнее так, если горят, то, может ли произойти «отрыв пламени» в камере дожигания?
Надо ли регулировать сечение дымохода сразу на выходе из печи для достижения оптимальных условий дожигания?
2 Maxkrash Никакой особой герметичности в Булерьяне нет, По сути это бочка положенная горизонтально и разделённая на две части горизонтальной перемычкой. Из полученных в результате двух камер, нижняя (большая) служит для закладки и горения дров, верхняя (маленькая примерно 1/5) служит для дожигания газов. В маленькой камере установлены 2 (не регулируемых) жиклёра для притока воздуха с отверстиями ~6мм. На лицевой части этой "бочки" находится крышка для закладки дров, в нижней части этой крышки расположена заслонка для регулирования подачи воздуха. На задней стенки этой «бочки», в верху расположено отверстие под дымоход, тоже оборудованное заслонкой для регулировки выходящих газов.
Передняя крышка имеет уплотнитель, по моему из асбеста, но 100% герметичности у него естественно нет.
Я достаточно подробно рассматривал устройство подобных печей в магазине – внутрь светил фонариком. Но из трёх рассмотренных разных моделей общих принципов вывести не удалось. Я не собираюсь повторять заводскую конструкцию, интересно сделать нечто более простое (в плане технологии изготовления) но работающее на том же принципе. Пока я узнал только одно общее правило: воздух в камеру дожигания должен подаваться горячий, а не прямо с улицы. Но этого явно мало для начала строительства
Maxkrash написал :
я узнал только одно общее правило: воздух в камеру дожигания должен подаваться горячий, а не прямо с улицы
Кто сказал вам такую глупость А главное смысл разогревать воздух? На процесс горения это практически не влияет. В булельяне никаких специальных систем подогрева нет, и воздух забирается снизу холодный. Я бы скорее задумался об количестве подаваемого воздуха в камеру дожигания. Ведь если подавать мало, его не хватит для полного сгорания газов. А если много, ухудшится приток воздуха в камеру сгорания дров.
Кстати, во время Великой Отечественной, на этом принципе работали машины. Единственное, у них был установлен компрессор, который принудительно накачивал газы в двигатель. Если кто смотрел старые хроники, то может обращал внимания на Эмки, у которых сзади кабины крепились две вертикальные колонны. =)
Auri написал :
Кстати, во время Великой Отечественной, на этом принципе работали машины. Единственное, у них был установлен компрессор, который принудительно накачивал газы в двигатель.
Не было там никакого компрессора. Хватало разряжения, создаваемого двигателем. Единственно, при розжиге газогенератора, пока двигатель еще не запущен, применялся вытяжной вентилятор.
По данному принципу печь сделать элементарно. Возьмите отрезок трубы большого диаметра. Чем больше диаметр, тем больше мощность. Глубина - не менее 400мм (иначе подбирать дрова замучаетесь). Заварите наглухо один торец. Внутрь установите отбойный лист, на 2-3 - 3-4 высоты. Он должен быть приварен к стенкам с трех сторон. Спереди оставьте пространство общим сечением примерно в 1,5-2 раза больше сечения трубы. Т.е. размер листа выбирается т.о., чтобы он не доходил до дверцы печи, оставляя щель. Обеспечивается принцип "переднего горения". Спереди труба должна закрываться герметичной дверцой - крышкой. Как сделать уплотнение, решать Вам. Производители Булеров и подобных печей используют прокладку из асбестового шнура. Дверь в закрытом положении должна фиксироваться плотно. Можно сделать "перекидной" засов - задвижку из нагартованной полосы. В нижней части дверцы сверлите отверстия, которые будут выполнять функцию поддувала. Они должны прикрываться задвижкой. Лучше сделать из полосы стали, в которой просверлить аналогичные по диаметру отверстия. Когда отверстия полностью совмещены - поддув воздуха максимальный. Изменяя соосность отверстий, регулируем приток воздуха. Чуть выше сверлим еще пару отверстий, которые прикрываются таким же образом. Это отверстия вторичного воздуха. К ним внутри привариваем изогнутые трубки. Противоположные отверстия этих трубок должны открываться внутрь топки в верхней части крышки. Размеры тех и других отверстий непринципиальны, они все равно регулируются. Можно постепенно подобрать под Ваш размер топки опытным путем. Выход трубы из камеры, образованной отбойным листом, сзади-сверху. На трубу устанавливается обычный, покупной шибер. Если он плотный, заранее в задвижке сверлим несколько отверстий, чтобы не угореть, если случайно закроем полностью, а в печи остались головешки. Ножки к печи придумываем сами. Она должна стоять на некоторой высоте от пола - не менее 100мм. Оптимально - 200.
Вокруг топки делаем кожух из металла или кирпича с зазором 30-70мм. Важно оставить снизу отверстия (зазоры) для притока холодного воздуха, сверху - для выхода теплого воздуха.
Конвекционная печь медленного горения готова.
Принцип работы таких печей описан мной еще здесь:
Эту ссылку я уже давал здесь в другой теме. Сейчас материал немного доработан.
Понимая принцип работы, сделать все можно. Были бы руки, инструмент, материал и желание.
уважаемый, АА.
решил нарисовать, чертежи...(согласно вашего последнего камента в этой теме)
подсобите с размерами? когда уже что-то будет готово, я покажу..сможете подкорректировать?
РАссказать долго немогу...модем ....зараза, хоть бы загрузить фотки..но важно..процесс построения пошел...хотел спросить, важно!
обязательно ли конвекционные трубы расположить внутри топочного пространства "камеры"? потому как особенно интересует технологичность изготовления, отсюда цена изделия .......
Сдаеться мне что все эти Булерьяны жи...масонский заговор. Проблема длительного горения решаеться загрузкой ведра бурого угля в печь типа буржуйки.Сгорая он сам себя засыпает и получаеться медленое тление часов на 10-12. Что и требуеться.А бурого угля в Росиии и европе немеряно.
Булерьян или бренеран сделал сам,и без оригинала,по картинкам в инете, зашёл в магазин посмотрел пару раз,правда единственное что не поставил это дожигатели.Работает второй год дров ест мало,ещё не чистил.
Любой уголь стоит на много дороже чем старое ненужнуе дерево во дворе или старый штахетник,да и зачем специально покупать уголь если дровоматериала полно везде,и кстати булерьян нельзя топить углём,запрещено техникой безопасности.
Хочу сделать печь професора Бутакова,картинки в нэте есть,но немогу догнать какие там газонаправляющие щитки,нигде нормально они не показаны.Может кто знает подскажите.Пишут что у нее лучше КПД,чем у булерьян,и плюс что конденсат весь выгорает,чистить не нужно.
Cмотрел на бубафонию,стрёмно её устанавливать в небольших помещениях 3.5 на4.5,да и сифонить будет всё равно мне кажеться.У неё много минусов,нельзя дровишек подбросить если нерасчитал,нужно ждать пока остынет, ато можна обжечься,конденсата она много дает, да и температура наганяется не для того что бы её выпускать когда проветриваешь дым.Я думаю всё же что лутше сконструировать Бутакова толь ко с несколькими доработками,поставить ей поддувало как у буля а ящик использовать просто для золы,и вместо колосняков-решётку из арматуры 20 (можно нарыть на металлоломе) ,будет дешевле чем колосняки.
Поддувало:
Если делать впускной шибер (который Вы назвали "поддувалом как у буля"), то его надо делать на передней дверке зольного ящика.
Поскольку воздух в топку все-таки снизу должен поступать. Иначе дальняя сторона гореть не будет.
Поищите в ветке про Бутакова, там есть фото впускного дросселя моей конструкции.
Колосники:
В Бутакове они сделаны из листового металла (штампованы) таким образом, что образуются уголки вершиной вниз. То есть колосники состоят из треугольных лотоков, в которых живет зола, которая предохраняет их от прогорания. Я пробовал поставить поверх этой конструкции чугунный колосник, который купил отдельно. Но поскольку отверстия в чугуне и штамповке не совпали, стало хуже. К тому же через некоторое время чугун треснул. А штамповке- хоть бы хны.
Ну и еще одно соображение: колосник из арматуры- это неправильно. В колосниках специально делаются отверстия (щели), расширяющиеся вниз- это даёт возможность золе и мелким уголькам проваливаться. Если же отверстие будет сужаться- то небольшие угольки будут проваливаться в отверстия и застревать там, перекрывая приток воздуха. Вот если Вы сможете отковать арматуру в треугольные прутья, и установите их ребром вниз... Проще будет купить чугуний.
Газонаправляющие щитки:
В Бутакове приварены щитки (два плоских листа металла) к трубам, выше того места, где трубы перекрещиваются. Получается такая плоская буква V поверх труб.
Длина- почти на всю длину топки.
Спасибо за подсказку Burrdozel.На картинке бубафоня.На счёт щитка я понял он такой как и у буля , а то у нас нигде пока нет печей Бутакова и даже одним глазком нельзя глянуть в реале.
вот его тема про эту печь ! Читать много:-).НО ты прав на 24-30 квадратов она не нужна...да и мое ИМХО.после повального изготовления русско-язычного инета, много читал типа такого .........прошла зима, спрашивают, ну как там печь бубафоня Кирилл? - Да ну ну ее в баню.......все хорошо , и греет и тепло, но как доходит до закладки дров и чистки.вообщем выкинул я ее возле гаража, бочку уже кто-то упер:-))))
да Ивертор, по колоснику Буррдозер прав, лучше уголки буквой V, на твоей фотке Бутакова это прекрасно видно.
перед покупкой булерьяна сам хотел сварить но посмотрел как борька сварен и остыл так мне не сварить
незнаю на какой оснастке оним его варят но оч ровно и кстати герметично
печь професора Бутакова тоже расмотривал но качество его сварки просто ужасно если внутри фонариком посвятить то сщели видно
плюс метелл втрое тоньше чем у булеряна
как некрути купил булерьян пользую 3 год и баволен
одна закладка дров и 4 часа горения
сейчас уже думаю может простой мой булерьян с водяным контуром скрестить
вот будет весщ
Кстати я тоже вот подумываю о скрещении,но как экспериментальный вариант думаю пока не переваривать а намотать пару колец медных труб,которые используют на отопление,и ещё вариант прикрепить теплообменник от старой колонки (медный) ну и соединить это всё с радиаторами и посмотреть что из этого получится.
Наблюдал за работой Булерьяна,дрова тлеют как в сигарете.Трубки подачи вторички(находятся на срезе топки и второй камеры) нужны видимо чтобы обеспечить гарантированную подачу воздуха при тлении и чтоб "укоротить пламя" при активном горении Корпус бочки разделен на части" языком" затем чтобы сохранить тепло как в банной печи, можно и без него ИМХО Invertor Преклоняюсь,Вы сначала сварили каркас из труб затем заполняли промежутки?Как добились ровного гиба?
Ровного гиба добился за счёт шаблона.У меня тиски закреплены на газоновском ободе,вот его полу диаметр я и взял за шаблон,а дальше прихватил торец трубы ел,сваркой к началу шаблона и резаком выгибал до нужного результата.
Вопрос! У меня тоже печь булерьян, так вот, разделитель камер сгорания, так называемый инжектор дожига газов, вы утверждаете сварить с трех сторон! А у меня сзади есть зазор, с задней стенкой прямо в дымоход можно заглянуть . Может ли из-за этого снизится КПД печи?
Тарас_1 написал :
Никакого дожига во второй камере нет!!! Просто дым не сразу в трубу, а отдает больше тепла! Купите или найдите у кого он есть и посмотрите.
Астана написал :
Вопрос! У меня тоже печь булерьян, так вот, разделитель камер сгорания, так называемый инжектор дожига газов, вы утверждаете сварить с трех сторон! А у меня сзади есть зазор, с задней стенкой прямо в дымоход можно заглянуть . Может ли из-за этого снизится КПД печи?
Если оставить сзади зазор то КПД естественно уменьшится (укорорачивается путь раскаленных отходящих газов от топочной камеры до входа в дымовую трубу, часть пламени будет вылетать тупо в трубу,и задняя часть грется будет больше,), увеличится скорость горения и расход дров.Для дожига газов там есть в передних трубах две трубочки(жиклёры) через которые поступает воздух над разделителем,в Бутакове они находятся спереди.Смотри схему горения булерьян там всё прекрасно видно.
Внимание-в качестве заполняющего элемента я использую старые,пустые баллоны от газа -пропан(толщина метала грубо 3,5мм) пост-43,45.Но кто с этим не сталкивался (как вскрыть баллон) , настоятельно не рекомендую проводить эксперименты,не изучив методику ,а также не соблюдая правила безопасности, неиспользуя здравый смысл , и средства индивидуальной защиты.(поотрывает руки и ноги).Жизнь и здоровье дороже всего.
Технические данные Тип 00
Объем помещения (м3) 100
Мощность (кВт) 6
Габариты (см) 70х48х69
Вес (кг) 70
Объем топки (м3) 0,04
Диаметр дымохода (см) 12
Высота дымохода (м) 5
Проем двери (см) 27
Печь (тип 00) CALGARY 100 куб габарит 650х440х690 вес кг 70
Печь (тип 01) VANCOUVER 200 куб 750 х 565 х 820 100
Печь (тип 02) MONTREAL 400 куб 845 х 590 х 995 120
Печь (тип 03) QUEBEC 600 куб 900 х 620 х 1125 150
Печь (тип 04) TORONTO 1 000 960 х 710 х 1360 210
Печь (тип 05) ONTARIO 1 300 1030 х 750 х 1500 260
а вот такую штуку делают у нас, я прикупил - доволен!
Печка с водяным котлом и хитрым дымоходом, более эффективно снимается остаточное тепло с дымохода. Называется "Печь-Пролетарка". Гоняю уже неделю, тепло в гараже. Через пару недель напишу отчет.
Интересный вариант,мне нравиться,перекинь её в тему Увеличение КПД буржуйки сейчас там всё ,инфа интересная и полезная.А булерьяны в зависимости от :помещения, режимов, размера,вида дров горят от часов 4 и выше.У меня на 80 м.куб -горит 1,тлеет 6.
Куда перекинуть ее?
у меня Пролетарка работает в помещении 180 куб.м., плюсом в ней же встроен котел - в помещении сооружена небольшая бытовка, 20 квадратных метров, труба заходит в нее, там радиаторы. Потом отопление идет на 4 радиатора, которые размещены по стенам основного помещения. Я топлю дровами, подкидываю по паре полешек раз в полтора-два а то и три часа, уезжаю вечером батареи разогретые - рука не терпит. Утром угли еще горячие, кидаю газетку и пару дровишек и снова топится. Радиаторы, естественно, остывают, но температура всегда плюсовая. Экраны - толковая вещь. У меня машина стоит неподалеку. Раньше, когда была буржуйка - один раз поставил машину рядом, расплавился задний фонарь. В углу жарко, в противоположном углу - холодно. Тут - все как-то более толково.
Я имел ввиду что-фотку твоего деваиса закинь ещё в тему Увеличение КПД буржуйки.
Потому как не только мне интересно посмотреть,обсудить,(расход у неё хороший).А ещё бы закинуть фотки внутренности её,да и размеры.
Какая у неё труба на выходе,входе ,на сколько м.куб расчитана,плохо видно дверь,как золу выгребать?
Ты прав - Экраны - толковая вещь,я тоже когда стояла просто буржуйка боялся авто возле неё ставить,а теперь стоит печь с экранами ,так совсем другое дело. Конечно радиаторная система отопления более равномерно прогревает помещение чем конвекционная или инфракрасная,но требует затрат да и ухода за ней,да и не каждый может себе позволить.
По поводу снятия остаточного тепла с дымохода,это устройство можно назвать Економайзером ,на маленькие булераны ставятся, но конструкция немножко другая,есть ещё разновидности,я создал тему Економайзер для булерана**** но пока она не развивается.
vlad.kov написал :
Интересно как вы сделали подачу вторичного воздуха?
Так как у булерьяна.
Поставил по бокам по трубке, на внутренние стенки воздуховодов(часть холодного воздуха проходит по каналу,нагревается,заходит в трубку и попадает в камеру дожига.), а только потом приварил екраны
А тебе можно поставить спереди(как у чудо печей ),kostiuk в посте №13 этой темы, думал ставить,посмотри там хорошие картинки.
Я вторичный воздух сделал как на рисунке. Воздушная рубашка 3 см. Чтобы было ровно, красиво и металл не повело понаваривал профильные трубы 3*3см. Через крайние на уровне полки пропустил трубку с отверстиями. Стекло с духовки газовой печки. Под него и дверь подганял. Дверку надо бы поменьше по высоде сделать, а то поддымливает при дозагрузке дров. Стекло уже разбил и заварил металлом.
Доброго времени суток, решил сварить аналог булерьяна только из профильных труб 80х40 толщина 3мм, мне надо отапливать гараж 24квМ объем гаража 64 кубов. Подскажите какие особенности нужно учесть? Планирую делать из 7 труб, длина печки получается 560мм, возникает вопрос сколько мм делать перегородку для дыма прежде чем ему выйти в основной дымоход?
Перегородку советую делать не мене 4мм,а то и по более (даже 4мм видел что крутит со временем).В посте №49 , ссылка, там есть детальный 2д чертёж булерана с размерами.
Invertor написал :
Перегородку советую делать не мене 4мм,а то и по более (даже 4мм видел что крутит со временем).В посте №49 , ссылка, там есть детальный 2д чертёж булерана с размерами.
Толщина перегородки будет 5мм, интересует сколько его делать в длину? Кто делает на 80% от длины камеры сгорания, кто 50%. В моем случаи глубина топки будет 560мм если сделать длину перегородки 400мм нормально? Форсунку дожигания газов какого лучше диаметра выбрать?
ЗЫ: Чертеж этот есть у меня, просто я же не из круглых труб делаю, да и размеры малость другие. Вот и появляются вопросы.
Я себе перегородку делал 2/3 части длины топки.В твоём случае будет длина примерно 375. Смотри сам,добавить потом сможешь а вот вырезать будет неудобно.Если поставишь длинную перегородку, то вполне возможно что при загрузке (открытой двери) будет дым в помещение подкидывать. Форсунки в чертеже указано -16мм,если будет много, можно потом гайки приварить с диаметром поменьше,а вот увеличить сложновато будет.
Invertor написал :
Форсунки в чертеже указано -16мм,если будет много, можно потом гайки приварить с диаметром поменьше,а вот увеличить сложновато будет.
а как понять, что будет много?
ЗЫ: Перелазил весь интернет в поисках полезной информации по строительству печек и даже находил такой вариант форсунок есть толк или бред?
Понять можно, видя что там внутри творится, (если поставишь смотровое окно из огнеупорного или жаростойкого стекла ) как будут догорать газы. .
Такого рода форсунки работают в других печах,пиролизных котлах,печах- каминах..
Начал варить потихоньку свою печь, изначально было запланировано делать так как я изобразил на рисунке выше постом (или нижняя права фотография во вложении) , но печь получается очень высоко от пола, а ноги зимой в гараже как раз сильно мерзли, я тут подумал может перевернуть ее? тем самым она будет ближе к полу располагаться и будет теплее, так ли это? В общем встал в тупик как расположить печь(
ZiST, Преимущество изначальной конструкции в том что у неё есть варочная плита (можно разогревать,готовить),за счёт постоянного наличия пепла между трубами в нижней части, будет исключаться возможность их прогорания.
Второй вариант (перевёрнутая) в зависимости от исполнения днища,может превратится в печь Профессор бутаков (ветка Купил печь Профессор Бутаков Инженер. Вопросы.)посмотри там.
С твоим обьёмом советовал бы делать по размерам 100м.куб печи ,дабы был запас ещё 35м.куб.(Размеры пост №51 этой темы)
Если остановишься на первом варианте то, на твоих картинках маловато завёрнуты нижние трубы,да и ширина самой печи узковата (будет малая площадь покрытия труб пеплом,неудобно выгребать,мало влезет крупных,круглых дров.) Пока не поздно можно подкорректировать.
Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб печь приподымается минимум 200мм от уровня пола,а для удобства обслуживания ставят даже на металлических конструкциях на высоте 300-400мм.
Invertor, Решил пойти первым вариантом. Если я перегородку расположу как на картинке нормально будет? или чуть ниже опустить?
Размеры для печи я брал с "Огонь батарея-7" ,но там маленько конструкция другая. Варочная поверхность мне не нужна, мне нужно много тепла, т.к. часто ремонтируюсь и нахожусь в гараже зимой.
На счет того, что лучше печь ставить на ножки 200мм от пола для лучшей циркуляции воздуха откуда такая информация? не из книжки по эксплуатации или из жизненного опыта? Просто хотел 100мм, т.к. помещение в которое буду устанавливать печь, 2х этажный гараж, печь будет на втором этаже и зимой из под пола бывает сквозняк, тем самым служит как вентилятор под печкой.
ZiST, тема Увеличение КПД буржуйки пост №114.
Посчитай площадь над будущей перегородкой.Себе брал 30%,диаметр выхлопной - 125мм,площадь - 12274мм,30% -36822мм.
Доброго времени суток,сварил чудо печку помогите разобраться с проблемой , дымоход 4 метра диаметр 100 мм,у печки внизу задвижка 5 отверстий по 20 мм сегодня растопил , она начинает гудеть и стрелять как мотоцикл такое ощущение что не хватает тяги если немного прогорит то потом нормально тлеют дрова ,правда шибер на дымоотводную трубу не сделал может во время хлопков прикрыть и убавить тягу
zavyalkin написал :
Доброго времени суток,сварил чудо печку помогите разобраться с проблемой , дымоход 4 метра диаметр 100 мм,у печки внизу задвижка 5 отверстий по 20 мм сегодня растопил , она начинает гудеть и стрелять как мотоцикл такое ощущение что не хватает тяги если немного прогорит то потом нормально тлеют дрова ,правда шибер на дымоотводную трубу не сделал может во время хлопков прикрыть и убавить тягу
Дымоход слабый. У меня был выходной патрубок 125 - с дверцы дымило конкретно. Когда переделал на 160 все нормально.
А никто не пробовал сделать такую печку, использовав для конвекционных каналов трубу квадратного сечения? Варить ведь проще! И заготовки более простые. Да, в принципе, и гнуть не обязательно! Можно подрезать трубы по 3-м сторонам и потом подварить. Гемор, конечно, определенный... Но если трубогиба нет, то выход...
zavyalkin написал :
Доброго времени суток,сварил чудо печку помогите разобраться с проблемой , дымоход 4 метра диаметр 100 мм,у печки внизу задвижка 5 отверстий по 20 мм сегодня растопил , она начинает гудеть и стрелять как мотоцикл такое ощущение что не хватает тяги если немного прогорит то потом нормально тлеют дрова ,правда шибер на дымоотводную трубу не сделал может во время хлопков прикрыть и убавить тягу
Фоток недождались,попробуем без них.
Чудо печи,булераны,профессоры бутаковы,огонь батареи,кудесницы,синели и т.д,рассчитываются по объёму помещения.
В зависимости от обьема у них есть определённые условия,сечение дымохода смотри пост-№45 и высота.
ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ, ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ НА 0,5м НАД НЕЙ.
Рекомендуемая высота дымоходов для печей "Буллерьян" составляет не менее: тип 00 - 4 м; тип 01 - 6 м; тип 02 - 7 м; тип 03 - 8 м; тип 04 - 10 м. Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Так вот о чем я,из практики в своем прототипе булерана (пост №43) изначально была установлена труба на выхлопе 100(реальный размер внутри -95мм),сплошное мучение,плохо разгоралась,при откритии после продувки дым ишел в помещение,пока не заменил 125мм-трубой,5м. (другой на то время не нашёл).
Что касается - гудеть и стрелять.Тоже из практики пост №44,другой мой прототип,была установлена та передней двери труба 105 мм и оказалось что при розжиге на максимальном открытии печь входит в режим детонации (так как при прогреве и продувке у печи задний шибер открыт полностью) тоесть гудит и стреляет.
Решение очень простое- при розжиге и продувке нужно прикрывать передний шибер(заслонку),а выхлопную трубу заменить на диаметр поболее.
newzubok написал :
А никто не пробовал сделать такую печку, использовав для конвекционных каналов трубу квадратного сечения? Варить ведь проще! И заготовки более простые. Да, в принципе, и гнуть не обязательно! Можно подрезать трубы по 3-м сторонам и потом подварить. Гемор, конечно, определенный... Но если трубогиба нет, то выход...
Печи в таком варианте сужествуют -пример выдел гдето в нэте.
Е щё вот ZiST делал, пост 66,70, незнаю только вот итога.
Ресурс у такой печи будет маловат,так как обычные профильные трубы имеют толщину стенки небольшую(2-2,5мм). А вот 3,5-4мм реально, но стоимость будет дороже, чем сделать из простой. Можно подрезать трубы по сторонам , потом подварить и обычные круглые трубы - Гемор, конечно, определенный...но выход...
[QUOTE=Тарас_1;2200931]прототип
Зятю в теплицу варил печечку - труба толстостенная (10 мм) 50-ка, длина 70 см, расположена горизонтально; тоже камера т.н. дожига, уплотнение дверцы - асбестовый шнур, шибер - 10 см выше
нижнего уровня дверцы. А от выхлопную трубу расположили под углом около 25 градусов и соответственно длина около 3.5 м (и шибер перед самым выводом наружу), так кроме печки ещё и труба греет, причём неслабо...Кроме того перед печью устанавливает вентилятор для более быстрого прогрева теплицы. Одно плохо- таскать его туда-сюда, ведь влага присутствует.. Одному только удивляюсь - как же воно не слишком-то каптит при растапливании
Добра всем!
Решил поделиться своим проектом, который предполагаю реализовать.
Расчетные размеры: ширина - 40, высота топки - 45..50, высота ножек - 40, глубина - 50. Точные размеры будут зависеть от материалов.
Пропорция камеры дожига газов и топки - 1/3 и 2/3 соответственно. Пропорция длины перегородки к длине печки - 3/4.
Все углы в 45 градусов. Дверца ниже середины печки и соответственно ниже перегородки на 1/5 высоты печки.
Единственное, что хотел бы узнать: на какой глубине и высоте в такой компоновке нужно располагать форсунки/трубки для подачи воздуха в камеру дожига газов?
Для пользователей печей булерьян,проекта TyGoDymPro и других подобных.
Можно больше снимать тепла с мертвых зон (инфракрасный обогрев) участков корпуса печи, путем установки дополнительных экранов (конвекцией).
Такая небольшая модернизация повышает безопосность пользователя и уменьшает нагревания предметов находящихся вблизи побокам.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.