DSV74 написал :
Сальники на них кто-нибудь менял? От чего подходят? В идеале бы что-нибудь не наше, и не китайское поставить. И разборки много? В ттх на сайте кадви написано - Манжета 1.1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79. Только это похоже для шестигранника, а не круглого вала - он 30мм.
У меня на Оке (вал 30мм) стоят манжеты 30х52х10. Пришлось сразу менять одну так как подтекала (видно когда на заводе ставили об паз под шпонку на валу срезали кромку). Возможно и у Вас они стоят? А вообще рекомендую посмотреть страничку пользователя на их сайте здесь
Смена манжет выполняется снаружи или требуется разборка редуктора? Если не сложно, опишите порядок действий.
Наугад нашел Сальник 30х52х10, для стиральной машины Zanussi. Они все маслостойкие или это как-то отдельно обозначается?
DSV74 написал :
Они все маслостойкие или это как-то отдельно обозначается?
Как там у Занусси не известно, может и не маслостойкая, а по ГОСТ можно смотреть здесь
Снять пыльник, вытащить войлочное кольцо и отковырять манжету (и сразу выбросить). Аккуратно запрессовать новую манжету. Я бы поставил манжету второго типа, а не первого, как в МБ. Еще надо посмотреть какие литейные дефекты (в основном это поры) на поверхности отверстия, и в канавке под пружинным кольцом. Если они есть (масло может протекать через них) - то надо аккуратно замазать маслостойким герметиком.
Вроде отремонтировали с матом пополам. СЦ магазина состоит из одного хорошего знакомого, потому ремонтировали вместе. Чтобы выташить сальники пришлось разобрать нижний редуктор с валами. Иными способами вытащить запресованные пыльники не удалось. Может и возможно повредив. Сальники живые, только пружинки поджали. Причина протечки - волосня с войлочной шайбы попавшая под рабочую кромку. Выкинули ее совсем. Надо быть полным кретином, чтоб поставить материал с тонким длинным ворсом перед сальником. На худой конец бы фетр нашли. Цель этой волосатой шайбы - чтобы была возможность зацепить пыльник и вытащить его все равно не достигнута. Сальник не стандарный 30*55*7, но без войлока войдет и 30*55*10. На все самопальные фрезы буду делать чашки, как стоят на тех что в комплекте. Узел очень слабый. В догонку выяснилось, что редуктор можно легко перевернуть на 180 градусов и получить 3 скорости назад и 1 вперед для работы наоборот. Дело 10 минут и герметика. Фотографировал телефоном - снимки не фонтан, но вроде видно.
DSV74 написал :
...В догонку выяснилось, что редуктор можно легко перевернуть на 180 градусов и получить 3 скорости назад и 1 вперед для работы наоборот. Дело 10 минут и герметика.
Ну Вы резко работаете, МБ ходит несколько месяцев, а редуктор перебрали . За фото отдельное спасибо, интересно знать что там внутри. На счёт переборки редуктора - непонял зачем. Чтобы ВОМ вперёд развернуть и иметь 3 скорости на его работу? Иначе проще перевернуть руль. Да ещё неизвестно как поведут себя шестерни, они и на своём месте воют на высоких скоростях. Если удумаете отпишите результат.
Peter_Pen написал :
Да ещё неизвестно как поведут себя шестерни, они и на своём месте воют на высоких скоростях.
Выход вала углового редуктора с коробки четко по центру. Переворот ничего не меняет. Да и люфты там везде приличные - особо не утруждались точностью изготовления. ВОМ с 3 скоростями вперед - это мысль Хотя конечно это экстирим туда сюда крутить редуктор - резьбы в алюминии долго не выдержат.
Сейчас хочу приделать лопату к нему - не могу решить на какую сторону. На стандартную сцепку - ездить задом на перед. Вроде не удобно. Основной косяк с ручкой коробки. Зато редукция правильная. На морду - крепежа ваять много, и бежит быстро слишком. Толкать надо грунт сыпучий. Да и желательна быстрая смена с фрезами.
По замыслу изготовителей - видимо каким-то специнструменом который входит в эти дырки. Подобие ключа от болгарки может быть.
На практике - нам пришлось разобрать для этого редуктор и выбить их изнутри. Снаружи отвертками отковырять не вышло.
Был сегодня в гараже, все на фотках. Пластины выносного кронштейна соединил болтами в свободном месте через 2 втулки, 3-ю втулочку ставлю на краю при присоединении к выносному кронштейну рулевой колонки, которую креплю в 3-х точках, 4-ая точка крепления рулевой колонки у меня не помещается - мешает скоба рычага переключения передач. Опору рубашки троса сцепления переделал(выточил из подходящего прутка), при этом просверлил сквозные отверстия Ф8мм как в рулевой колонке, так и в пластинах выносного кронштейна - теперь при переоборудовании в косилку или снятии рулевой колонки для перевозки в авто не нужно вытаскивать трос из опоры, достаточно отвинтить гайку и вынуть опору(при снятии рулевой колонки трос тоже не откручиваю, а снимаю рычаг с оси). Длина хвостовика опоры у меня 55мм. П. С. На снимках для наглядности приложена старая опора рубашки троса.
______________________________________________
urij У меня тоже немного ведет сцепление
______________________________________________
На коробке с противоположной стороны от оси рычага сцепления есть винт (выглядит как диск миллиметров 20 в диаметре с шлицом под отвёртку) для его регулировки. Крутните по часовой (емнип) оборотик - должно помочь.
posan57 написал :
Крутните по часовой (емнип) оборотик - должно помочь.
Там без ударной отвертки точно не обойтись, по крайней мере у меня на первом МБ при данной процедуре отвертка приказала долго жить (я ей ключем еще помогал)...
Грейдер из НМБ.
Вобщем-то с задачей справился, если не считать уставших рук. Как будто десятку на лыжах пробежал. Расчищал территорию под гараж. Пару кубов думаю переместил метров на 8 часа за 3. Лопатой бы день точно рыл.
Не понравилось то, что рулить им очень трудно - посередине грунтозацепы фрезеруют и нож сгребает хорошо, но по краям остается целик, зацеп любым краем ножа и поехали вбок. Если поставить еще пару грунтозацепов думаю уже и МБ не развернуть будет где надо. Только делать нож по ширине колеи, но это см 60 отсилы - мало совсем.
[