Разводка воды и канализации своими руками. Вопросы

Уважаемые Мастера!
Решил пробовать сделать разводки сам.

Имеется в наличии новостройка, выводы труб и "дыра в полу"-вывод канализации.

1. Можно ли применить "последовательную" схему?
   1. Если нет, то как правильно скомпоновать приборы на коллекторном соединении
   2. Преимущество коллектора только в возможности отключения отдельного прибора или еще в чем-то

Файл расстановки санприборов нарисовал. Файл , вроде, вложил.
Очень нужны советы.

tatifom написал :
Решил пробовать сделать разводки сам.

Тогда учитесь пользоваться поиском. Вопросы неоднократно обсуждались.

1. Можно ли применить "последовательную" схему?

Можно.
Какую хотите, такую и делайте.
Только ваш выбор должен быть обоснован. :yu

1. Если нет, то как правильно скомпоновать приборы на коллекторном соединении

А зачем компоновать?
Можно для каждого потребителя использовать отдельный вывод коллектора.

1. Преимущество коллектора только в возможности отключения отдельного прибора или еще в чем-то

Мне именно это и нравится, что в одном месте отключаются все потребители.
Однако, если у вас хороший доступ ко всем приборам-потребителям, то можно поставить перекрывающие краны поближе к потребителям. (у меня этого, к сожалению, нет )
Еще плюс коллектора, именно моего - возможность регулировки подачи воды на отводы. У меня регулируемый коллектор. Вместо шаровых кранов там вентиля. Так я придушиваю поступление воды к отдельным потребителям (например, в туалет), чтобы исключить влияние на других.

Файл расстановки санприборов нарисовал. Файл , вроде, вложил.

Именно вроде...
Не примите за наезд, а только как добрый совет:
1) Рисунки лучше сохранять в нормальном положении. (ваш же файл перевернут на 90 градусов).
2) Рисунки лучше сохранять в формате .jpg. Такие файлы меньше размером и открываются любыми просмотрщиками фоток и рисунков. (ваш файл у меня открылся только Фотошопом).
3) Рисунки лучше загружать прямо на форуме, чтобы их сразу было видно в посте. Для этого нажимаете на кнопку со скрепкой на листе бумаги в расширенном режиме, и загружаете фотки и рисунки.
Тогда увидеть ваше фото будет легче (ну, мне так кажется).
И удачи в вашем начинании.

Коллектор берет на себя распределительную функцию, и при пользованием душем, если кто-то сольет унитаз то перепадов больших не будет, а вот если делать через тройник перепадов не избежать

ayya, Вашу тему я читал про курсы сантехники. Преклоняюсь.

Как лучше,трубы замуровать в стенку или пустить в коробах вдоль стен?

tatifom написал :

То что фотку кинули на форум правильно – это плюс. А вот что мелко очень, так это минус.
Особо мелочиться не стоит, видно плоховато, что слегка напрягает (прошу не примите за накат ) .
Грузите фотки по максимуму, главное чтобы размер рисунка был не более 100 Кб. Для ориентировки это рисунок размером где-то 500х500 пикселей или 600х450 или чуть меньше (зависит от качества изображения).

Царапну немного по работе с изображениями (как инфа, которая может быть будет полезна кому-нибудь ):
Для изменения файлов-изображений последнее время использую только две проги. Они просты в освоении (понятный дружественный интерфейс). И они есть у всех, так как входят в стандартный набор программ (одна встроена в Винду, вторая входит в Офис))

1. «Microsoft Office Picture Manager» для работы с фотографиями.
Эта прога запускается так: Пуск – Все программы – Microsoft Office –Средства Microsoft Office – Microsoft Office Picture Manager.
Изменение размера фотки:

• Сначала фотки обрезаю до нужного изображения (определенной зоны фотографии). Наверху жмете «Изменить рисунки», потом справа жмете «Обрезка».
• Далее уменьшаю размер фотки. Наверху жмете «Изменить рисунки», потом справа жмете «Изменение размера». Далее задаете параметры размера в % - ставите цифры в поле «процент от исходных ширины и высоты» (находится справа). Ориентироваться можно по масштабу фотки, он указан на верху (это цифра с процентами, например 25%). Масштаб показывает % изображения, видимого на экране, от его фактических размеров. После установки цифровых значений можно посмотреть, насколько изменится фотка. Под полем установленного размера появится надпись «Итоговый размер», под ней «Исходный размер», еще ниже «Новый размер». Цифры в пикселях. Я ориентируюсь так, фотка должна быть размером не более 500 пикселей, иначе есть вероятность, что ее размер будет больше 100 Кб, разрешенных для загрузки на сайт. Другой вариант, если перебор с размером, - это уменьшать фотку постепенно, за несколько раз, пока не дойдете до положенных 100 Кб.
• Сохранение измененной фотки. Рекомендую сохранять как отдельный файл БЕЗ изменения оригинала. Т.е. жмем меню «Файл» (наверху), а в нем выбираем «Сохранить как» и прописываем новое название файла. Например, пишем имя оригинала с буквой «м» или «m» (что значит маленькое фото).
• Внимание, при закрытии программы ОТКАЖИТЕСЬ сохранять изменения. Это прога предлагает вам сохранить оригиналы с ИЗМЕНЕНИЯМИ. Похоже, ей по барабану, что вы сохранили изменения в отдельный файл. Она все равно хочет изменить оригиналы. НЕ соглашайтесь, иначе навсегда потеряете ваши оригиналы. Восстановить их будет невозможно (разве что профи может быть и смогут, но сомневаюсь). Прогу она закроет и никаких отмен последних действий.

2. « Paint»для работы с рисунками/картинками.
Эта прога запускается так: Пуск – Все программы – Стандартные – Paint.
Здесь тоже старайтесь оставлять оригинал целым, т.е. «Сохраняйте как».
И еще при сохранении проверяйте формат файла. Если файл новый, то при первом сохранении прога обычно предлагает формат «24-разрадный рисунок». Можно сохранить так будет оригиналом. А после обязательно сохраните файл в формате «.jpg», именно такие файлы лучше загружать в интернет. В формате .jpg рисунок по размеру раз в5-10 меньше, причем без потери качества. Если рисунок черно-белый, то можно еще сохранить его в формате «.gif». При сохранении в формате .gif прога вас предупредит, что возможны потери качества цветопередачи, можете игнорировать, для черно-белого изображения ведь все равно.

PS
Если что не так, то поправьте, я ведь не особо спец, просто пользователь ПК (возможно даже не продвинутый, а задвинутый ) .
И надеюсь, от Админа мне не попадет за офтоп.

Сантех-ник написал :
Коллектор берет на себя распределительную функцию, и при пользованием душем, если кто-то сольет унитаз то перепадов больших не будет, а вот если делать через тройник перепадов не избежать

Делать надо правильно. Тогда и тройник с трубой работать будет не хуже коллектора. :yu
1. Во-первых помним, что это рекомендации при разводке полипропиленом (как рекомендуют профи на этом форуме).
2. Сначала от вводного крана ведем трубой ППР 25 мм (соответствует 3/4). И естественно вся арматура на вводе, как и отвод в квартиру тоже 3/4.
3. Далее продумываем разводку и расставляем приоритеты по потребителям. Сначала планируем отводы на первостепенные потребители. Т.е. первый тройник будет с отводом на душ в ванной. Второй – на гигиенический душ в туалете. Третий - на мойку. Ну, а далее на второстепенные потребители: туалет, стиралку и прочее, что соединяется только на ГВС и не страдает от температурных перепадов (потому что их просто нет).
4. Теперь в реале просчитываем всю разводку и составляем схему водопровода. Не факт, что получится сделать все именно в таком порядке. Например, как ни крути, но первым идет отвод на туалет (и ничего не сделать по-другому). Но тогда можно схитрить. Например, поприжать отводы на второстепенные потребители. То есть ставим на трубу тройник от него трубу ППР 20 мм к унитазу, потом ставим кран шаровой, а от крана ведем зауженной трубой (жесткая подводка трубой 10 мм.), возможно, понадобится переходник с резьбы 1/2 меньшую – 3/8. Тогда вода в бачок будет медленнее набираться и скачков (т.е. резкого падения давления ГВС в системе) не будет. Так не будет влияния на другие потребители.
5. Можно организовать подобие коллектора из труб ППР. Т.е после ввода (трубы ППР 25 мм) и всей арматуры 3/4, ставим трубу диаметром побольше - 32 мм. А далее от него отводы к потребителям ведем трубой ППР 20 мм. (используем тройник 32х20х32 мм).
6. Еще можно вести разводку ППР 25 мм. (или 32 мм) почти вплотную к первостепенным потребителям, и только поближе к водорозеткам переходить на размер трубы 20 мм.

Если по максимуму реализовать большинство этих пунктов, то вот вам и «коллектор из ППР, несущий на себе распределительную функцию.
И работать будет, и дешевше по себестоимости выйдет, да еще и меньше резьбовых соединений (т.е. меньше вероятность протечки, так как меньше количество самих узлов). :yu
И не важно, что отсечные шаровые краны находятся ближе к самим потребителям, а не на тройниках (отводах коллектора). Хотя можно и сразу сделать, но это как вам удобно будет. Как раз для того есть краны ППР. Но я лично их не жалую, так как в случае чего потребуется полная перепайка узла. Предпочитаю латунные краны, думаю они надежнее, хотя бы тем, что меньше возни, скрутил один и со льном поставил другой. И никаких заморочек с паянием новых соединений из дополнительных муфт и кусков труб (потребуются для компенсации обрезанной трубы, с учетом ее погружения в муфту).

tatifom написал :
Как лучше,трубы замуровать в стенку или пустить в коробах вдоль стен?

Да, как вам нравится.
Только помните о ГОСТЕ – разборные соединения замуровывать НЕЛЬЗЯ!
Они должны быть проложены открыто и быть доступны для их обслуживания и ремонта.

Навскидку, например, нельзя муровать металлопластиковые трубы с обжимными фитингами, любые резьбовые соединения. Например, американки, резьбовые муфты, ниппели, бочонки.
Можно муровать медь, полипропилен, металлопластиковые трубы с пресс-соединениями.
Причем Любые Разъемные соединения (не важно на какой трубе) замуровывать НЕЛЬЗЯ. Например, переходные муфты с полипропилена на резьбу (раз есть резьба, значит разборное соединение, следовательно, в штробу прятать НЕЛЬЗЯ). Как минимум муфта своей резьбовой частью должна торчать из стены (наподобие водорозеток), чтобы иметь возможность обслуживания резьбы (т.е. соединения).

А вот еще инфа для размышления.
Плюсы и минусы обоих вариантов устройства водопровода (скрытого и открытого).

1. Замуровка водопровода в стены.
1) Преимущества укладки труб в штробы:

• Хороший внешний вид помещения. Все трубы скрыты от глаз ПОД штукатуркой.
• Возможность установки оборудования и мебели для ванной без потери полезной площади из-за выступающих и идущих вдоль стен труб. Ведь ваши трубы находятся В стене.
  2) Недостатки укладки труб в штробы:
• Строгие ограничения по выбору водопровода для скрытого монтажа. Например, разборные соединения фитингов запрещено муровать в стены, они должны быть открыты и доступны для периодического обслуживания и ремонта. Так же запрещено муровать
• Больше трудоемкость. Требуются дополнительные подготовительные работы по штроблению стен.
• Сложнее монтаж. Надо точно собрать водопровод под размер и форму штроб. Или придется дополнительно штробить (мне именно это и пришлось делать).
• Сложнее проводить ремонтные работы.
• Демонтаж сложнее, трудоемче и затратнее. К тому же потребуется дополнительный косметический ремонт помещения. Сначала придется распотрошить стены по штробам (с убийством плитки и тт.п.), а потом все восстановить с полной отделкой.
• Нет возможности быстрого осмотра труб (например, для проверки труб или при подозрении на течь).
• В случае протечки вы не сразу узнаете о проблеме. Лишь только, когда вас посетят промокшие соседи снизу.
• Возможность по забывчивости повредить водопровод. Например, случайно засверлиться в стену в пределах штробы, и попасть в трубу водопровода, повредив ее.

2. Открытая прокладка водопровода вдоль стен.
1) Преимущества открытого водопровода.

• Возможность выбора любого вида труб и фитингов для водопровода. Открытым способом можно монтировать ВСЁ.
• Менее затратный и более простой монтаж.
• Незатратный и простой демонтаж.
• Постоянный контроль состояния водопровода.
• Возможность переделки, доработки и усовершенствования водопровода в любое время без особых трудностей, дополнительных расходов и необходимости нового косметического ремонта.
• Своевременная осведомленность о повреждении труб. В случае протечки сразу увидите лужу на полу.
  2) Недостатки открытого водопровода:
• Внешний вид ванной будет не очень. Что голые трубы вдоль стен, что короба да коробушки. Совсем не айс.
• Уменьшение полезной площади помещения. Трубы сжирают/занимают определенный объем помещения. Стиралку, например, придется отодвинуть от стены минимум на 50-100 мм, если за ней проходят открытые трубы водопровода.

Таким образом, определитесь, что вам важнее и решайте.
При этом придется определиться еще и с порядком выбора.
Что для вас важнее: Способ монтажа или Трубы и способ их соединения?
I. Если сначала делаете выбор монтажа, то это ставит вам рамки при дальнейшем выборе труб.
Так если захотите ставить скрытый монтаж водопровода, тогда это наложит на вас ограничения по выбору труб и фитингов. Помним об ограничениях!!!
Исключение – выбор открытого монтажа. Там совсем никаких ограничений по выбору труб и их соединений.
II. Если сначала выберете трубы и способ их соединения, тогда получите ограничения по выбору способа монтажа.
Например, если выберете обжим, то уже замуровать такие фитинги НЕ сможете (НЕЛЬЗЯ).

Ну, вот как-то так.
По личному опыту скажу, себе сделала скрытый монтаж полипропиленовых труб в условиях жестких ограничений. Но мой выбор был сильно сокращен крохотулечными габаритами моей ванной комнаты 1,5х1,3 кв.м. и туалета размером 1,28х0,8 кв.м. (которые к тому же даже и не прямоугольники, а параллелограммы, обрезанные по одной стороне на 20 см.).
Потому, чтобы воткнуть стиралку в ванную, пришлось пустить водопровод и канализацию в штробе. Так что мой случай, как говорится без вариантов (не до жиру, быть бы живу).

В вашем случае, как мне кажется, можно и нужно водопровод открыто проложить.
Причем и короба в вашем случае будут смотреться хорошо.
Короба для укрытия труб можно искусно обыграть, создав особенный уют:

• В них можно воткнуть кучу всяких сантехнических наворотов.
• А еще сделать там внутри короба полочки с дверцами, будет как шкаф для порошков и всякой химии.
• И еще сверху организовать открытые полочки, прямо на коробе, под всякости разные и полезности. Да хоть вазу поставить с «цветами» (например, посередине фотки у дальней стены).
  Тогда вАще красотища будет в вашей ванной комнате. Прям даже завидки берут, как представлю это.

tatifom написал :
ayya, Вашу тему я читал про курсы сантехники.

Ну, тогда вы в курсе, что полный ремонт санузлов - это даже не стихийное бедствие, а война, причем без правил. Или попросту - бойня, где в живых останется только один (ну, в моем то варианте точно ).
Дам совет, какой мне уже по ходу пьесы неоднократно давали. Я его лишь немного видоизменю.
В общем, так:
1. Прежде, чем завязывать разруху, сначала ВСЁ предусмотрите, спланируйте и рассчитайте.
2. Потом, только когда организовали прочные тылы (изобразили схемы/планы, создали запасы материалов и инструментов, и прочее), смело устраивайте сражение.
3. Бейтесь до полной капитуляции врага (хотя бы до его изнеможения). Усердие и труд все перетрут. Даже если что-то пойдет не так, все равно не сдавайтесь сразу. Остановитесь, подумайте, придумайте план Б и вперед снова в бой.
4. При необходимости устраивайте перерывы. Типа слинял с поля боя, собрался-отдышался и снова в бой. Главное выиграть в войне, так что проигрыш отдельных сражений не так страшно. Это просто отсрочка неизбежного - то есть ВАШЕЙ победы.
5. Ничего не бойтесь. Это не смертельно (если строго соблюдать Правила Техники Безопасности).
6. И ещё, знайте, всегда можно дать дёру. Обзовем это покрасивши: изобразить обходной маневр . Ну, так сказать, в случае полного экстрима/завала/потопа/разгрома (как советовали мне) в любое время можно отдаться на милость мастеру. (Ну, типа вызвать подмогу в виде тяжелой артиллерии, т.е. реального сантехника-профи).

Удачи вам, терпения и разумной смелости (ээ..., да, пожалуй, даже полного безрассудства с запасным планом побега ).

В моем случае квартира-новостройка с голыми стенами и выводами от стояков,идущих в закрытом коробе.Поэтому ломать ничего не надо.Но есть отсутствие средств для оплаты специалистам.поэтому по возможности все буду стараться делать своими руками.Руки, скажем прямо ,не очень,хотя в молодости окончил вуз по специальности инженер-механик.По специальности практически не работал,но вера в себя,что я что нибудь еще смогу-есть.Дом сдается в марте- апреле.Есть один большой минус.Живу от Питера за 1500 км.Поэтому не будет возможности сходить к друзьям,родственникам или знакомым,чтобы попросить козлы,табуретку,ведро или какой нибудь понадобившийся инструмент.Придется каким то образом все везти с собой,кроме ведер,табуреток и козлов.
И еще один вопрос.Есть ли гибкие трубы для разводки воды,чтобы в углах комнаты не ставить лишних колен-уголков? Что они из себя представляют?

Как можно подключить такой унитаз в привязке к моей расстановке?

Непонятно где вода подключается и канализация, если его не ставить прямо на дырку в полу.

Пару дней удерживался от предложения очевидного, но после этого

tatifom написал :
Есть один большой минус.Живу от Питера за 1500 км.Поэтому не будет возможности сходить к друзьям,родственникам или знакомым,чтобы попросить козлы,табуретку,ведро или какой нибудь понадобившийся инструмент.Придется каким то образом все везти с собой,кроме ведер,табуреток и козлов.

всетаки скажу. Если у вас нет всех нужных инструментов и вы не имеете опыта передвижения мастерской на дальние расстояния, работа у вас может затянуться и превратиться в каторгу. На форуме есть мастера из Питера, чью работу можно посмотреть на фотографиях и почитать отзывы о ней других мастеров (дает уверенность, что все будет сделано правильно и нормально). Попробуйте поговорить с ними: у вас проект без претензий, может получится прийти к соглашению по бюджету. Некоторые приборы (фильтры тонкой очистки, редукторы), которые допускают монтаж на 2 накидные гайки, можно не ставить сразу: сейчас предусмотреть для них место, а потом докупить и вставить на свои места. Если вы имеете стабильный источник доходов, деньги для оплаты работ можно и отдолжить. Таким образом если цель стоит получить водопровод, а не стать профессиональным сантехником, вы избавитесь от необходимости тратить время на перелопачивание тонн страниц в интернете для составления проекта (и всеравно, всего вы в нем не сможете учесть), не будете тратить время и деньги на поездки за нужными деталями в незнакомом городе и ваши поездки за 1500км в идеале сведутся к 2м: первая - приехать, чтобы показать мастеру фронт работ и оставить ключи, вторая (через непродолжительное время), чтобы принять работу. Я уже молчу о выброшенных деньгах на бракованные, неподходящие или просто не понадобившиеся материалы.

Инженерные коммуникации делаются 1 раз и надолго, обидно будет, если через некоторое время все придется переделывать. Современный качественный монтаж инженерных сетей своими силами у непрофессионала отнимает очень много времени, а результат не всегда оправдывает ожидания. Это касается и электрики, вам ведь ее тоже предстоит делать? Потомки ваших усилий не оценят. В любом случае, до сдачи дома у вас есть еще время, чтобы все подсчитать и принять окончательное решение.

Sha, время у меня как раз есть , чего нельзя сказать о прочем

tatifom написал :
Непонятно где вода подключается и канализация, если его не ставить прямо на дырку в полу.

Мда, выбрали вы себе трон =) У меня подобный. Отличается чуть формой сиденья. Вода подключается снизу бачка, а для канализации там идет Г-образная манжета. И вы правы, она расчитана на "дырку в полу". Я специально под сей унитаз и делал такую "дырку". Благо. у меня он стоит на подиуме высотой см в 20. А так, можно его подключить к канализации обычной гофрой. Если, конечно, есть отверстие сзади "ноги". Иначе "увы".

tatifom, материалы и инструменты стоят денег и от этих затрат никуда не уйти.

tatifom написал :
Живу от Питера за 1500 км.Поэтому не будет возможности сходить к друзьям,родственникам или знакомым,чтобы попросить козлы,табуретку,ведро или какой нибудь понадобившийся инструмент.Придется каким то образом все везти с собой,кроме ведер,табуреток и козлов.

Не парьтесь, все, что вам нужно можно увезти с собой.
Даже если нет машины, увезете в руках.
Вот инструменты, которые вам нужны точно:

• перфоратор,
• разводной гаечный ключ,
• трубный или газовый ключ (или оба).
  Может еще понадобится (но можно и обойтись):
• болгарка,
• шуруповерт аккумуляторный,

1) Как минимум из электроинструмента – перфоратор . Он и сверлить, и долбить, и штробить, и смеси замешивать помогает. И в дальнейшем пригодится, полочку повесить иль картину.
2) Еще очень пользительным инструментом является болгарка . Она позволяет пилить любые материалы (за исключением дерева и его производных). С соответствующим диском режет бетон, металл, керамика. В моем случае инструмент незаменимый. Штробы в железобетонных стенах под проводку и трубы. Арматура и железный профиль. Керамическая плитка. Как в вашем случае, неизвестно. Раз квартира новая, то проводку менять не надо, и трубы в коробах, т.е. штробить нет надобности. Значит, и арматуру резать, тоже не придется. К тому же сантехшкаф, наверняка сделан, по человечески, т.е. с учетом того, что туда надо воткнуть и счетчики, и другую всякую требуху. Следовательно, все можно будет нормально подвесить на соответствующие крепления. То есть не надо городить огороды металлическим профилем. А плитку можно и плиткорезом. Так что вроде как вам нет надобности в этом инструменте.
3) Шуруповерт в ремонте тоже вещь полезная. Однако, можно и просто ручками с отверткой поработать. Да, чуть дольше и труднее, но не так болезненно для кошелька.
4) Из ключей вам, как минимум, нужны всего два ключа. Одним держать, другим закручивать. По опыту скажу, мне очень нравится гаечный, им удобно пользоваться. Другой ключ рекомендую брать трубный. Газовый не очень рекомендую, он не удобен для новичка. Нужно приноровиться, да и аккуратнее работать, чтобы руку не прищемить. У меня, правда, есть все три, и пользуюсь по мере надобности всеми, в зависимости от ситуации.
Хотя по возможности можете купить все три. Каждый, если нонейм, стоит около 300-400 рублей, а фирменные ценой сильно кусаются. Мои, как раз из дешевых, и не вижу особой разницы. Вам ведь ими не сутками напролет крутить гайки, а для непродолжительной и редкой работы и недорогих надолго хватит.
Когда будете покупать ключи, то берите ключи разного размера , тогда в любой ситуации найдется необходимый размер. У меня, например:

• разводной ключ до 30 мм. ,
• трубный до 12 дюймов ,
• газовый №2 (может зажимать трубы диаметром 20-50 мм).

Так что не так много и получается.
В одну руку берёте чемоданчик с перфоратором. В рюкзак кидаете ключи и остальной инструмент (мелочевка, типа шпатели, отвертки), а еще тряпки, щетки и прочее необходимое.
Так что еще одна рука свободна как раз для ведерка, или даже двух, если одно в другое вложить.
Причем, обратно возвращаться можно налегке. Так можно с каждым разом еще и еще подвозить инструмент и материалы.

И еще один вопрос.Есть ли гибкие трубы для разводки воды,чтобы в углах комнаты не ставить лишних колен-уголков? Что они из себя представляют?

Лично я противник гибких труб.
Но если вы очень хотите, то, пожалуйста, – металлопластик , ваш выбор.
Сразу скажу, лучше делать на пресс-соединении, говорят это надежнее, чем обжим.
Для пресса вам понадобится инструмент. Его можно взять в аренду. Но где именно лично я не в курсе. Поспрашивайте в магазинах сантехники (утюг для пайки ППР дают, может, кто и перс дает). Иначе ищите в инете компании по аренде инструмента.
Перед арендой заранее все подготовьте, обрежьте, разложите, чтобы просто брать и делать. Аренда ведь тоже недешевая, так что лучше управиться за день, чем растягивать сомнительное удовольствие.
И еще насчет уголков. Металлопластик гнется, но до определенного диаметра изгиба. Так что смотрите, поместится ли изгиб трубы в короб. Возможно, все равно придется ставить уголки. Да и чем уголки плохи ? Думаю, вы напрасно их недолюбливаете.

А вообще, вы теперь определитесь, какие трубы хотите ставить. Выбор труб по их способности гнуться, по-моему, не очень правильный.
И еще для размышления.
Если у вас недостаток лишних средств, и вы ходите надежный водопровод, то может, стоит обратить внимание на Полипропилен?
Трубы ППР стоят 50-100 руб. пог.метр. Фитинги ППР до 5-10 руб. Переходные фитинги (с ППР на резьбу) и водорозетки в пределах 100 руб.
И в работе ППР не сложен. Главное делать метки и быть аккуратным. А еще на паре муфт и уголков потренируетесь и сможете сами паять.
Причем, в связи с тем, что ППР недорог и не сложен в монтаже, то в любое время сможете все исправить или переделать. В короб залезть, это ведь не штробы потрошить.

А вот стоимость фитингов под пресс много подороже будет. И слышала, что инструмент не так легко найти. А хороший инструмент дорог, это к тому, что на залог придется выложить нехило.

tatifom написал :
Непонятно где вода подключается и канализация...

Думаю, вот так выглядит подключение вашего унитаза (см. фото 2). А на самом деле вам лучше схему подключения посмотреть. Попросите в магазине паспорт на унитаз и другие прилагающиеся бумаги.

2. Ключи. Сверху вниз: газовый №2, трубный 12", разводной 30мм.
3. Унитаз. Красным – место подсоединения к канализации. Синим – возможные места подключение водопровода.

Sha написал :
tatifom, материалы и инструменты стоят денег и от этих затрат никуда не уйти.

Уйти нельзя, отсрочить можно.
То есть закупаться постепенно.

Так и планирую приехать первый раз на машине и привезти с собой по максимуму инструменты. Материалы буду покупать,от этого никуда не деться.А работы по максимуму буду стараться производить своими силами.

С трубами определился. будут полиприпилен чешский Екопластик илиFV
вопрос какая между ними разница?
Пошел в "подматерья" . Сегодня уже пробовал соединять ПП трубы.

На счет Экопластика здесь хорошие отзывы.
Считают даже лучше, чем FV. Но, вроде, как и подороже чуток, чем FV.
Себе поставила FV, но у себя в районе других приличных вариантов не нашла.

FV мне нравится. Уже полгода стоит и все отлично работает.
Ээээ.... правда у меня кроме смесителя и туалета больше ничего не функционирует из-за отсутствия ванны. А так, все остальное работает

Выбор за вами, оба кандидата достойны.

PS
Для холодной воды берите обычную, а для горячей - армированную стекловолокном (по цене такая же, как и армированная алюминием, но ее не надо зачищать).

Twixik " Благо. у меня он стоит на подиуме высотой см в 20. "

Точно такая мысль и была. Смутило, то, что:

1. неизвестно из чего делать подиум, ведь надо чтобы выдерживал больше 100 кг 35кг сам "трон" +85 кг человек.
   На чем у вас стоит?
2. Высота от пола до сидушки 405 мм + подиум - ноги не болтаютя?

Прохожу практику в ремонтной бригаде:

Штробил пол под полипропилен
Паял пролипропилен.

tatifom написал :
Штробил пол

Очень страшно звучит. Вы, наверное, имели ввиду стяжку?

tatifom написал :

1. неизвестно из чего делать подиум, ведь надо чтобы выдерживал больше 100 кг 35кг сам "трон" +85 кг человек.

Подиум сделан из керамзита мелкой фракции, проложена арматура и все это бетоном залито. Делал не я, а нанятая бригада. Моё - только сантехника. На этом месте тоже был подиум (остался от предыдущих хозяев), но полностью отлит из бетона. Имхо, это дикая ненужная нагрузка на перекрытия, поэтому и сделали наполнение керамзитом. =)

tatifom написал :

1. Высота от пола до сидушки 405 мм + подиум - ноги не болтаютя?

У меня подиум длинный - от стенки до стенки. Поэтому высота только унитаза =)

Кстати, если надумаете делать дырку, очень тщательно размечайте её положение, т.к. если она будет слишком близко к стене, то унитаз баком упрется в стенку, а вывод не достанет до канализации. Тут лучше перебдеть немного.

Очень страшно звучит. Вы, наверное, имели ввиду стяжку?

Будем надеяться, что стяжку =) Хотя, смысл тогда от неё, разрушенной?

Произвел измерения длины ног до колен у всей семьи. 50-53 см. Т.е. если подиум ставить только под горшок, ноги будут болтаться в воздухе. По-этому, решил делать подиум от стены до стены. На нем будет стоять стиральная машинка и, напротив, унитаз.

Twixik, спасибо. Изучил постройку подиума, наверное буду делать деревянный на лагах или уголках. Это поможет избежать лишнего давления на плиты перекрытия. Выдержит унитаз и стиральную машинку?

Отдельное спасибо ayya

Sha Штробил , конечно стяжку .

Пытаюсь составить схему разводки воды и канальи параллельно с "трудовыми буднями" в качестве "подмастерья"

tatifom написал :
Выдержит унитаз и стиральную машинку?

Выдержит, думаю. В местах, где будут стоять унитаз и стиралка можно "пару кирпичей" положить под фанеру, чтоб она в них упиралась. Под "кирпичами" подразумеваю любой фундамент.

Для ayya шкафчики запланированы

В ГКЛ между унитазом и ванной монтажный шкаф, тоже как шкафчик будет

Уровень унитаза и стиральной машинки сравняется подиумом. Под которым пойдет вся сан.тех. разводка.

Нарисовал схему. Жду критики

tatifom написал :
Нарисовал схему. Жду критики

Критику? Всегда, пожалуйста. И в неограниченном количестве
Хотелось бы услышать комментарии к схеме разводки. Но раз их нет, тогда буду гадать.

I. Насколько понимаю, вы планируете коллектор? На схеме это, похоже, то от чего идут отводы (надеюсь, поняли мой корявый русский язык).
Так вот вы забыли о приоритетах.
У вас нагревательный бак, словно бедный родственник. К нему ввод воды, согласно схеме, идет на равных условиях, что и к остальным потребителям. И к тому же он последний в очереди (сначала по этому отводу идет ванная, потом стиралка).
Рекомендую:
1. Если будет установлен коллектор (например, с резьбой 3/4), то...
На другой конец коллектора 3/4 НЕ ставьте заглушку, а установите шаровой кран и далее весдите трубой ППР 25 мм прямо до нагревательного бака. Труба ППР 25 мм обеспечит хороший напор и бесперебойное поступление воды в бак и к другим потребителям (думаю, поймете, что пытаюсь объяснить).
И тогда можно еще до бака поставить тройник 25х20х25 мм и сделать отвод трубой ППР 20 мм. до ванной. И еще через один тройник отвод на стиралку.

Дополнительно.
Труба с краном должна соединяться через американку (либо кран с коллектором должен быть соединен через американку). В общем, к крану между коллектором и трубой надо прикрепить американку, а с какой стороны, это как вам удобно будет в монтаже и эксплуатации. Почему обязательна американка? Чтобы можно было сделать демонтаж крана (или трубы, или коллектора). Иначе придется разбирать весь водопровод, чтобы добраться до арматуры.
Варианты соединений американки с краном (или что для этих целей можно использовать):
1) Использовать обычную американку, докупив её отдельно. Подсоединяете к шаровому крану и крепи те к коллектору. После крана с американкой будет идти переходная муфта ППР (переход с полипропилена 25 мм. на резьбу 3/4) и далее труба ППР 25 мм.
2) Использовать шаровой кран с полусгоном (американкой). После такого крана также будет переходная муфта ППР (переход с полипропилена 25 мм. на резьбу 3/4) и далее труба ППР 25 мм.
2) Использовать американку ППР, которая будет иметь переход с полипропилена 25 мм. на резьбу 3/4. И далее как в предыдущих вариантах будет идти труба ППР.

2. Если роль коллектора у вас будет исполнять труба большего диаметра 25 мм (пишу на всякий случай, похоже это не ваш случай), тогда принцип будет тот же. Ставим трубу ППР большего диаметра (можно даже 32 мм, но говорят паять чуть сложнее). От нее отводы ХВС на потребители трубой ППР 20 мм. через тройники 25х20х25 (или 32х20х32). До водонагревателя так и ведёте большим диаметром, а поближе к водогрею можно перейти на меньший, т.е. нормальный диаметр. Или даже просто на конце трубы 25 мм (или 32) поставить переходную муфту с полипропилена 25 мм на резьбу соответствующую присоединительной резьбе водогрея (думаю, что это 1/2).

II. От водогрея разводку ГВС лучше сделать по такому же принципу (по коллекторной схеме).

1. Выход из водогрея, соответственно присоединительной резьбе (скорее всего 1/2), соединяем с переходной муфтой на больший диаметр и далее на трубу ППР большего диаметра (возьмет на себя роль коллектора). То есть резьбу 1/2 от бака стыкуем с переходной муфтой ППР (переход с полипропилена 25 мм. на резьбу 1/2).
2. Далее от большой трубы-коллектора пускаем отводы на потребители. Делаем это через тройники 25х20х25 мм. Отводы – труба ППР 20 мм.

III. Обязательно определитесь полной разводкой
1. Непосредственно разводка водопровода.
Монтаж скрытый (в штробах) или открытый.
Где именно будут проходить трубы.
Как и где будет размещаться (смотреть с рулеткой непосредственно на месте)
Как будет соединяться. Где с Чем?

2. Инженерная арматура.
Что именно. Какие размеры. Сколько купить. Как и Куда ставить. А еще порядок монтажа.
Шаровые краны, фильтры грубой очистки (грязевик), счетчик воды (водомер), обратный клапан, самопромывной фильтр с сеткой 100 мкм (в комплектации с манометром), редуктор (или редуктор в комплектации с самопромывным фильтром 100 мкм и манометром),
Дополнительно можно поставить: фильтры тонкой очистки (все колбы и для ГВС и для ХВС брать металлические), термометр, манометр (может идти в комплекте с фильтром 100 мкм или редуктором).

3. Трубы и фитинги ППР.
Что именно, Какого размера. Сколько. Что с Чем будет соединяться. Как крепить с остальным водопроводом (соединение с арматурой).
Продумать, как будете производить монтаж. Особо учтите и определитесь, где будет последнее соединение. Оно самое сложное, так как придется паять по месту. Продумайте и выберите оптимальный вариант (или хотя бы тот, который осуществим практически).

4. Нарисовать ВСЮ схему водопровода ППР. Детально с учетом установочных размеров арматуры и габаритов помещений, стен, стояков сантехнического шкафа и прочего. Всю схему полностью с проходами в стенах.
Проверьте, влезет ли все, что хотите. И именно Так, как хотите. Или придется продумывать обходные маневры, как впихнуть/смонтировать/закрепить.
Еще предусмотрите крепеж. Трубы можно хомутами фиксировать. Сложнее спланировать крепеж арматуры и их взаимное расположение.

5. Описать схему водопровода ППР. Детально со всеми элементами. Всю схему.
Например, для ХВС:
0) Отвод от стояка труба ППР 25 мм или стальная с резьбой 3/4 (или у вас отвод 1/2)
1) Вводной шаровой кран размер резьбы 3/4 (или 1/2, если на 3/4 не разрешат переделать. Но делают обязательно ЖЭКовские сантехники, Они в ответе за стояки).
2) Грязевик 3/4 (резьба соответствует резьбе шарового крана).
3) Счетчик 3/4.
4) Обратный клапан 3/4 (если ЖЭК требует).
5) 1-й Полусгон самопромывного фильтра с резьбой 3/4 на 1 дюйм (Его резьба обычно 1 дюйм и 3/4. Резьбой 3/4 стыкуются с водопроводм, дюймовой резьбой к самому фильтру).
6) Самопромывной фильтр с сеткой 100 мкм (в комплектации с манометром) с латунной колбой 3/4 (а резьба 1 дюйм, как на полусгонах),
7) 2-й Полусгон самопромывного фильтра с резьбой 3/4 на 1 дюйм.
8) Ниппель с внутренней резьбой 3/4 для соединения двух полусгонов (от фильтра и редуктора).
9) 1-й Полусгон редуктора (резьба как у полусгона фильтра самопромвыного).
10) Редуктор (резьба как у самопромвыного фильтра).
11) 2-й Полусгон редуктора.
12) Переходная муфта с резьбы 3/4 на ППР 25 мм.
13) Труба ППР 25 мм. (указать примерный размер, сколько будете отрезать для этого участка, можно даже слегка с запасом).
14) Тройник ППР 25х20х25 мм

• от тройника Отвод на кухню трубой ППР 20 мм. По ситуации отвод может состоять из нескольких отрезков труб соединенных муфтами и уголками ППР. Все описать подробно. Например:
• отрезок трубы ППР 20 мм длиной 20 см,
• уголок (угольник) 90 градусов ППР 20 мм,
• отрезок трубы ППР 20 мм длиной 30 см., далее уголок 90 гр. ,
• уголок (угольник) 90 градусов ППР 20 мм,
• отрезок трубы ППР 20 мм длиной 50 см. Здесь отвод ППР заканчивается.
• переходная муфта на конце трубы ППР 20 мм (переход с ППР 20 мм на резьбу 1/2).
• гибкая подводка к смесителю мойки на кухне.
  15) Труба ППР 25 после тройника 25х20х25 мм (с указанием длины отрезка).
  16) Тройник ППР 25х20х25 мм
• от тройника Отвод на умывальник трубой ППР 20 мм. (с подробным описанием фитингов и с указанием размеров и длины отрезков труб).
• переходная муфта на конце трубы ППР 20 мм (переход с ППР 20 мм на резьбу 1/2).
• гибкая подводка гайка-штуцер (вроде, так называется) с резьбой 1/2 к смесителю умывальника.
  17) Труба ППР 25 после тройника 25х20х25 мм (с указанием длины отрезка).
  18) Тройник ППР 25х20х25 мм.
• от тройника Отвод на унитаз трубой ППР 20 мм. (с подробным описанием фитингов и с указанием размеров и длины отрезков труб).
• переходная муфта на конце трубы ППР 20 мм (переход с ППР 20 мм на резьбу 1/2).
• шаровой кран с резьбой 1/2.
• гибкая подводка гайка-гайка с резьбой 1/2 к бачку унитаза.
  19) Труба ППР 25 после тройника 25х20х25 мм (с указанием длины отрезка).
  20) Тройник ППР 25х20х25 мм
• от тройника Отвод на ванну трубой ППР 20 мм. (с подробным описанием фитингов и с указанием размеров и длины отрезков труб).
• водорозетка ППР (переход с ППР 20 мм на резьбу 1/2) в ванной.
• эксцентрики смесителя
• смеситель ванной с душем и изливом.
  21) Труба ППР 25 после тройника 25х20х25 мм (с указанием длины отрезка).
  22) Тройник ППР 25х20х25 мм
• от тройника Отвод на стиралку трубой ППР 20 мм. (с подробным описанием фитингов и с указанием размеров и длины отрезков труб).
• переходная муфта на конце трубы ППР 20 мм внешней резьбой 1/2 (переход с ППР 20 мм на резьбу 1/2),
• шаровой кран для стиралки (вход с резьбой 1/2, выход с резьбой 3/4 под шланг стиралки).
• шланг/подводка стиральной машины.
  23) Труба ППР 25 после тройника 25х20х25 мм (с указанием длины отрезка)
  24) Переходная муфта на конце трубы ППР 25 мм с внешней резьбой 1/2 (переход с ППР 25 мм на резьбу 1/2),
  25) Подводка водонагревателя с резьбой 1/2.

Причем если труба 25 мм. где-то будет поворачивать, то так и пишите. Т.е. добавляете пункт с указанием фитинга (уголок или муфта с размерами).
Вот так примерно.

PS
Судя по вашей схеме, пункты с 4 по 10 у вас отсутствуют. Особо ими не замарачивайтесь. Описала их на всякий случай.