Есть типовая новостройка со стандартными "советскими" высотами расположения розеток и выключателей. Выключатели буду однозначно передерывать на 80-90 см (для ребенка в первую очередь). С розетками еще не решил. Отсюда вопросы:
Стоит ли вообще переделывать розетки и какие появляются преимущества кроме эстетических?
Т.к. выключатели переделываю по-любому, то вопрос - чем делать подрозетники в ЖБ плите? Многие электрики не берутся, т.к. затратно по времени и по инструменту. Говорят одной коронки хватает на один подрозетник. Так что "золотым" получается перенос выключателей/розеток. Что посоветуете? у кого есть опыт свелления дырок для подрозетников в бетонной несущей плите. Может есть пути легче, чем сверление?
Если я запланирую взять фурнитуру от ANAM (прямоугольную), то какие там требуются подрозетники (и дырки под выключатели)? Проще ли их делать чем стандартные круглые?
вместо коронки (а их и вправду не хватает на много отверстий при работе в бетоне) можно тупо насверливать буром 6мм отверстий по диаметру подрозетника, остальное выдалбливая лопатой(появляются миротрещины, скалывается достаточно легко). как варинт - рассматривайте.
либо найдти контору с алмазными бурами - там еще быстрее, но ценник может удивить.
премущества опущенных по уровню розеток - пожалуй, только эстетические, да и с новыми подрозетниками электроустановочные(розетки-выключатели) крепче стоят.
удачи !
Перф макита 2470 + бур 8мм + час\полтора (можно и быстрее, только перф перегреется) = место под установку 10 подрозетников (5+5).
Никаких лопаток и т.п.
Насверливаем по периметру на глубину 45мм, потом внутри, сколько можно будет насверлить, перерыв минут 20 на остывание перфа, потом переключаем в режим чистого удара и тем же буром выбиваем.
Забыл написать, стена несущая, железобетон.
Коронка даже не пытается вгрызаться с макитой 2470.
Пробовал и бошем (26 помоему), он тяжелее, быстрее руки устают.
Дельный совет от( kirich),коронка по армированому бетону это бред,если интересует высота то120см выключатель,25-30см от пола розетки.Этих стандартов придерживаются в Чехии.
kirich написал :
10-15 минут на 10 коробок? Ну ну.
avmal написал :
Нет, вы не совсем верно прочитали мои слова - я вёл речь про 12 коробок, а не 10 ...
Долго вчитывался. Вроде как из
avmal написал :
С Макитой 2470, как и с 2450, вполне достаточно 10-15 минут на отверстие в бетоне и установки в него монтажной коробки.
следует, что их там не меньше 14-ти.
sergey_sav написал :
Это то ясно, но доступ к коробке должен быть... именно на это намекал.
Все равно на всей высоте заклеят обоями.
bog_ написал :
Э... а что такое "дар" в данном контексте?
Это, заметьте, бесплатное приложение в виде поступательных движений буром. Задарма дополняет вращение бура в перфораторах и сверел в ряде дарных (гарных) дрелей.
kirich написал :
Я выше писал, час\полтора на блок из 10 коробок без применения коронки и т.п.
Будьте конкретнее в описаниях.
А человек писал про одну. Остальное считается умножением. Знаете такой математический оператор?
avmal написал :
А что вы неконкретного увидели в моём описании?
Я написал за 10, мне ответили за одну, вот и вся некорректность
В любом случае, коронкой бурить в несущей стене мне показалось менее удобным, чем просто насверливание и выбивание буром.
В кирпиче коронкой бурил, красота, меньше минуты и отверстие под коробку готово.
И чего теперь - все будем сверлить по 10 дырок и казаться всем это должно менее удобным? А если я сверлю по одной и мне это кажется более удобным, то это всё? Конец корректности?
avmal написал :
И чего теперь - все будем сверлить по 10 дырок и казаться всем это должно менее удобным? А если я сверлю по одной и мне это кажется более удобным, то это всё? Конец корректности?
Честно, ничего не понял.
Выше я писал про 10 точек, а не дырок
Просто привел для примера, 10 точек (два блока по 5), насверливал буром на 8мм, потом им же выбивал, ушло час-полтора, что опять не так?
Высказал свое ИМХО.
У Вас сегодня плохой день выдался?
bog_ написал :
Там где можно заменить весь провод - менять, где нет - скорее всего пропаянная скрутка в старую дырку (клемнику пока меньше доверяю).
Или опрессовка медными гильзами (если оригинальная разводка - медь)
bog_ написал :
Так все же сколько нынче стоит средняя алмазная коронка и на сколько ее хватает?
По АНАМу заморачивался кто? Какие тем коробки?
ANAM - прямоугольные коробки где-то 10*6.5см, глубина где-то 5-6 см.
Коронкой трудно прямоугольные отверстия делать. Я резал болгаркой с алмазным диском, затем выбивал перфом в режиме удара. Кирпич - минут 5 на подразетник, железобетон конечно дольше. Но пыли море.
Alex74 написал :
Кирпич - минут 5 на подразетник, железобетон конечно дольше. Но пыли море.
Надо железобетон, да еще и армированный... я так понимаю на такой глубине уже есть арматура, и ее придется срезать. Интересно, что проще - прямоугольные или круглые коробки делать?
kirich написал :
Просто привел для примера, 10 точек (два блока по 5), насверливал буром на 8мм, потом им же выбивал, ушло час-полтора, что опять не так?
Высказал свое ИМХО.
А я привёл для примера одно отверстие, поскольку точки сверлить не научился. Высказал своё ИМХО. Где тут некорректность?
kirich написал :
У Вас сегодня плохой день выдался?
Плохих дней не бывает - бывают или х..., или х... .
bog_ написал :
Надо железобетон, да еще и армированный... я так понимаю на такой глубине уже есть арматура, и ее придется срезать.
армированный железобетон? это как?
Нарваться на арматуру вполне реально. Резать ее конечно запрещено в несущих стенах, но народ режет. Можно детектором металла найти места где арматуры нет, вполне возможно что нужно будет всего на несколько см сместить место установки чтобы не нарваться на арматуру.
bog_ написал :
Интересно, что проще - прямоугольные или круглые коробки делать?
Самостоятельно делал все подрозетники в новой ЖБ трешке, а также переносил выключатели. Подрозетники использовал круглые, перфоратор Makitta 2450.
Технология такая:
ПОДРОЗЕТНИК
Сверлится отверстие там, где будет центр подрозетника.
Коронкой чуть-чуть намечаем окружность с центром в этой точке. Высверливаем ей 2-3 мм.
В образовавшемся радиусе высверливаем буром 8-й отверстия.
Продолжаем бурить коронкой. Из-за отверстий бурится вполне приемлемо. Выбуренный бетон отбиваем лопаткой.
Если напорольсь на арматуру (у меня была на глубине 3см), смещаем подрозетник в нужном напрвлении, насверливаем отверстий. Далее по ситуации - либо коронкой либо лопаткой.
ПЕРЕНОС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Высверливаем подрозетник в нужном месте (см. п.1)
Вскрываем коробку над выключателем, отключаем линию выключателя, вскрываем штатный подрозетник.
Штроборезом или болгаркой делаем штробу от старого выключателя до нового.
Подвязываем новый провод нужной длины к старому со стороны коробки, протягиваем, используя старый провод. Та часть нового провода, что прошла по старому каналы в перекрытии остается как есть, другая, от старого до нового подрозетника кладется в гофру.
Надеюсь, кому-нибудь поможет.
PS.Alex_Penza, на приведенных фото коробки запенены - это правильно? Всегда считал, что гипс больше всего подходит для эзамазки.
Если напорольсь на арматуру (у меня была на глубине 3см), смещаем подрозетник в нужном напрвлении, насверливаем отверстий.
Не понял.
sover написал :
Подвязываем новый провод нужной длины к старому со стороны коробки, протягиваем, используя старый провод. Та часть нового провода, что прошла по старому каналы в перекрытии остается как есть, другая, от старого до нового подрозетника кладется в гофру.
А что непонятного - если арматура на глубине 3 см как установишь подрозетник. Надо немного его сместить. А так как часть уже выдолблена, зачем делать все заново - высверливаем рядышком отверстия и додалбливаем лопаточкой.
Int64 написал :
Это если все уже в гофре.
У меня в доме кабель от коробки до штатного места выключателя проложен в заводском канале перекрытия. Разве в других стандартных панельних домах по-другому?
для анама есть коробки полукруглые. Во всяком случае для 2-йных розеток.
Подскажите, а в несущую стену (бетон) можно врезать розетку на 4 места (тоже анам)? а то про штробы многое говорилось, а про подразетники не ясно - там дыра приличная должна быть
sover написал :
Надо немного его сместить. А так как часть уже выдолблена, зачем делать все заново - высверливаем рядышком отверстия и додалбливаем лопаточкой.
А если отверстие с арматурой последее в блоке из 4-5 механизмов?
sover написал :
У меня в доме кабель от коробки до штатного места выключателя проложен в заводском канале перекрытия. Разве в других стандартных панельних домах по-другому?
Не всех устраивает в стандартных домах штатное место расположения выключателей.
2bog_ Забыл сказать. Подрозетники берите тёмные, мягкого пластика. У нас бывают ещё голубые-зелёные, пластик очень хрупкий, вкручивание самореза не выдерживает.
Alex_Penza написал :
Забыл сказать. Подрозетники берите тёмные, мягкого пластика. У нас бывают ещё голубые-зелёные, пластик очень хрупкий, вкручивание самореза не выдерживает.
Извините, вкручивания куда самореза не выдерживает? И если можно подробнее о производителях.
Анамовские розетки крепятся к подрозетникам саморезами. Нормально можно закрутить в тёмные подрозетники мягкой на ощупь пластмассы (на моих фото). Те, что отлиты из голубых, зелёных пластиков - трескаются при закручивании самореза.
Производителей не знаю.
Alex_Penza написал :
Да монтажников-то кто считает? Всё вокруг в пыли будет. Дня три.
А потом в том же скафандре беру швабру-щетку и медленно-медленно мету, не поднимая пыль.
Крупные куски сразу совком, остальное в кучу и тоже им. И все в мешок.
Если помещение уже с отделкой, ему без пылесоса конец по определению. Все, кто работал, знают. Те, кто не работал, начните работать в одной комнате, а в соседней (можно через коридор), положите возле двери лист А4. Хотя там и помимо листа будет на чем наблюдать...
Alex_Penza написал :
2bog_ Забыл сказать. Подрозетники берите тёмные, мягкого пластика. У нас бывают ещё голубые-зелёные, пластик очень хрупкий, вкручивание самореза не выдерживает.
Фиг знает, те зеленые, что я ставил были совсем не хуже черных (темно-серых), пластик даже эластичнее. А вот с коричневым отливом - отстой, пластик тольше, отверстия под саморез меньше диаметром, да и сами стойки под саморез тоньше.
На цвет ориентироваться не надежно, смотрите по конструкции и толщине пластика.
Alex_Penza написал :
2bog_ Забыл сказать. Подрозетники берите тёмные, мягкого пластика. У нас бывают ещё голубые-зелёные, пластик очень хрупкий, вкручивание самореза не выдерживает.
Спасибо за предупреждение, обращу внимание
В общем сделал следующие выводы:
Пользоваться буром вместо коронки.
желательно наличие штробореза вместо болгарки, тогда задача упрощается.
Подрозетники желательно располагать вертикально... тогда вариант напороться на арматуру для соседних коробок резко уменьшается...
Кстати есть предположение, что если дырку под выключатель не переносить в стороны и делать ровно вертикально под старой, то на арматуру не наткнешься... Надо проверить...
bog_ написал :
желательно наличие штробореза вместо болгарки, тогда задача упрощается.
Еще можно стамеской. Но это на сколько хватит рук. Зато идеально чисто до этапа заметания. И DMF 10 лучше пройтись.
bog_ написал :
Подрозетники желательно располагать вертикально... тогда вариант напороться на арматуру для соседних коробок резко уменьшается...
Логично.
bog_ написал :
Кстати есть предположение, что если дырку под выключатель не переносить в стороны и делать ровно вертикально под старой, то на арматуру не наткнешься... Надо проверить...
Обоснованная мысль.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.