Нужна консультация по пайке меди

Завтра буду впервые заниматься мягкой пайкой меди, сегодня приобрел горелку KEMPER 1060 PZ, балон газа KEMPER SUPERGAZ 300ml-170g, и флюс VIEGA 94940 Уменя такие вопросы:

• в магазине сказали что балона хватит на 3-4 часа непрерывного горения на max мощности, а дома уже почитал что расход газа у данной грелки 140гр/час, следовательно по паспорту балона хватит на чпс с небольшим - где правда?????
  -этот флюс содержит металлическую порошок или нет. И с каким флюсом проще паять который содержит металл или не содержит
  -ну и напоследок горелка KEMPER 1060 PZ подходит для пайки 22 трубы???

Заранее спасибо!!!

Для ответа на Ваши вопросы не хватает данных

• мощность горелки?
• что за газ?
  Трубу 22 мм можно паять бутаном, пропаном, пропан-бутаном и МАПП-газом - время нагрева бедет разное. Главный принцип - припой должен плавиться от прикосновения к детали, а не от пламени.
  Если подготовить весь трубопровод - нарезать отрезки труб по размерам, зачистить места пайки труб и фитингов, нанести флюс и всё собрать, то часа непрерывной пайки за глаза на полсотни стыков.

Nov547 написал :

• в магазине сказали что балона хватит на 3-4 часа непрерывного горения на max мощности, а дома уже почитал что расход газа у данной грелки 140гр/час, следовательно по паспорту балона хватит на чпс с небольшим - где правда?????

Правда обычно в паспорте, а не у болтунов-«консультантов».

Nov547 написал :
-этот флюс содержит металлическую порошок или нет.

Вам виднее. Если он серый на вид, то содержит. Если полупрозрачный беловатый, то нет.

Nov547 написал :
И с каким флюсом проще паять который содержит металл или не содержит

Кому как. Обычно считается, что флюс с металлом лучше. Но мне чистый гораздо больше понравился.

Nov547 написал :
-ну и напоследок горелка KEMPER 1060 PZ подходит для пайки 22 трубы???

Хватит, хватит, куда больше...

флюс с пастой удобнее тем, что когда металл входящий во флюс заблестел (расплавился) - значит место пайки нагрелось и можно подносить олово...

Спасибо за советы
Сегодня паял, честно сказать ощущения от процесса противоречивые... С одной стороны очень удобно, можно сначала все нарезать зачистить и собрать в кучу, а потом разобрать нанести флюс собрать паять, быстро, красиво... Но наверное не хватает практических навыков и боюсь что припой не затекал в раструб хотя припоя ушло много, может так кажется. Вообще часто бывает "непропай" и не качественные соединения????

Немного практикуюсь в сварке, заварил около 10 стыков труб 1", 3/4" ни один не засал (вода, пар) пока кажется что варить проще и наглядней чем паять...

Nov547 написал :
Вообще часто бывает "непропай" и не качественные соединения????

иногда бывают.неравномерный прогрев-перегрев. раструб расширяется меньше, труба внутри больше. в основном если рядом несколько стыков очень близко. если есть сомнения-отрезал, нарастил-5минут делов..

Nov547 написал :
Немного практикуюсь в сварке

для сварки перерыв в работе не очень хорошо-теряется навык. а паять отвыкнуть невозможно, т.к не требует специфических навыков проще на порядок. важна аккуратность и продуманность процесса..

Эх зассат наверное стыки, ладно будет видно... Обидно что не успел собрать опрессовщик, пару эскизов уже отдал токарю, но еще работы предстоит... Когда соберу самоделку вынесу на суд форума

2Nov547 недавно пришлось устранять протечку водопровода. потекла пайка. припой был только на стыке фитинга. внутри не было. потекло спустя 4(!)года. при капремонте тянули стояки, оторвали/

masters написал :
для сварки перерыв в работе не очень хорошо-теряется навык.

Да ничего там не теряется, было бы что терять. Как и с пайкой, как и с любым другим навыком.

Wazawai написал :
Да ничего там не теряется, было бы что терять.

взял держак-сразу сварщик? а паять любой с первого раза сможет.

2masters - Взял держак — сразу держальщик!

Если навык есть, он не пропадёт. Если нет, то не появится

навык он как раз и появляется со временем! чем дольше держишь - тем больше навык )))

Я к тому, что навык, как талант — не пропьёшь

Быстро всё восстанавливается при необходимости.

Да какие у меня навыки, ни в сварке ни тем более в пайке нету... Так учусь только, я хотел сказать что процесс свари более понятен и нагляден, видишь как образуется шов, сбил шлак увидел пору значит не стоит и запускать воду (пар) в трубу, а надо зачистить пору и проварить ее. А в пайке не наглядно вроде и есть припой вокруг шва, а есть ли он внутри непонятно. Припоя уходило на шов у меня много, добавлял его пока снизу не появлялась отчетливая капля которую потом стирал тряпкой...
Вообще можно ли достаточно точно определить качество паяного соединения по внешнему виду стыка?

Nov547 написал :
Вообще можно ли достаточно точно определить качество паяного соединения по внешнему виду стыка?

нет.только во время пайки понятно.

Nov547 написал :
А в пайке не наглядно вроде и есть припой вокруг шва, а есть ли он внутри непонятно.

А что, не чувствуется, затёк припой внутрь или нет?

А как надо припой загонять: держать проволочку у одного места и ждать, пока его туда не засосет прилично, или обводить проволокой вокруг?

2BigHarry
Пофигу. Обводят вокруг больше ради внешнего вида, а не ради качества пайки. Если у вас поверхности чистые, и покрыты флюсом, припой сам протечет везде, где он нужен, если есть грязь, или места, на которые не попал флюс, припой туда не затечет, хоть вы его 10 раз обведите.

В свою бытность учился паять у испанцев и на REMSe когда он был на Королева 12 ,так вот технологии пайки немного отличались: у испанцев пришлось паять ацетиленом белым жировым флюсом ,а у REMSa мне сразу показали пайку серым SANHAвским флюсом .При белом флюсе приходится ориентироваться на прогрев меди (медь приобетает коричневатый оттенок в месте пайке,среда пламени при этом становиться зеленоватая,Это точка прогрева при которой припой затикает в капилярный зазор сам.) Серым же флюсом в процессе прогрева наблюдаешь за порошком наполнителя ,как только заблистел подводишь припой и он заполняет капилярный зазор.Вот два разных метода которым мне пришлось обучиться .А так тебе NOV547 лучше поработать с кемто кто владеет пайкой и более постоянно,если же это однаразовая работа то лучше за нее не браться чтоб не наделать косяков.Просто все работы будь то с медью ,полипропиленом и металлопластиком подкупают своей простотой обывателей, а результат этих поисков протечки ,косые взгляды соседей.Даже если работают бригады 3 в одном, то на такие работы как сантехника и электтромонтаж пригласить спецов.Потом заказчик не будет искать тебя с кайлом на перевес.

BigHarry написал :
А как надо припой загонять: держать проволочку у одного места и ждать, пока его туда не засосет прилично, или обводить проволокой вокруг?

Ничем водить не надо. Припой сам течёт, причём туда, где выше температура.

BRAVO3495 написал :
если же это однаразовая работа то лучше за нее не браться чтоб не наделать косяков.

Вас послушаешь, вообще ничего делать не станешь

BRAVO3495 написал :
на такие работы как сантехника и электтромонтаж пригласить спецов

Лучше, конечно. Вот только беда в том, что у него на лбу не написано, спец он, или халтурщик. А последних на рынке труда, увы, значительно больше. Вот и получается, что зачастую наем стороннего человека - это более рискованное дело, чем самостоятельная работа.

bc---- написал :
Лучше, конечно. Вот только беда в том, что у него на лбу не написано, спец он, или халтурщик. А последних на рынке труда, увы, значительно больше. Вот и получается, что зачастую наем стороннего человека - это более рискованное дело, чем самостоятельная работа.

+100
Даже при наличии достатчных денег для найма, делал всю разводку сам. И ничуть не жалею.
По пайке меди.
1) Зачищать мелкой шкуркой (или наждачной губкой) наружную пов-ть фитинга или трубы. Ёршиком зачищать - внутреннюю. То и другое - тщательно.
2) Мазать тоже тщательно, со всех сторон флюсом и внутр., и наружную (хотя часто рекомендуют что-то одно). Вставить смазанные детали друг в друга, покрутить хотя бы на пол-оборота (чтобы флюс внутри размазать).
3) Отогнуть буквой "Г" на мотке припоя диаметром 3мм кусочек длинной в диаметр трубы или чуток меньше: 10, 12, 15, 18, 22, 28мм... Он должен уйти в шов.
4) Зажать (или иначе закрепить) одну из деталей в тисочки, примерно в 10см от места пайки - иначе охлаждают.
5) Греть горелкой с выставленным на среднее значение пламенем место соединения со всех сторон, добиваясь равномерности нагрева. Пламя выставляю так, чтобы нагрев происходил секунд за 30, быстрее мне не надо.
6) Периодически убирая на секунду пламя, касаюсь зазора фитинг-труба кончиком загнутого буквой "Г" припоя. Как сам, без пламени, начнёт плавиться и затягиваться в шов - можно уже не убирая припой, греть пламенем с другой стороны соединение (чтобы в прямом пламени припой не оказался). Водить припоем по кругу НЕ НАДО. Замазывать ничего НЕ НАДО: припой сам уйдёт в шов за счёт капилярного эффекта.
7) Идеальное положение труба-фитинг при пайке - горизонтальное. Если надо паять по вертикали, когда раструб сверху - тоже ничего, припой и так наверх затянет. Если наоборот (раструб внизу) - тут надо аккуратней, чтобы припой не утёк в трубу.
8) После затекания нужного ("отогнутого") припоя в шов, ещё раз со всех сорон прогреваю соединение, чтобы быть уверенным, что везде затекло. После этого надо дождаться, пока припой снова застынет - чтобы в этот момент не было подвижек деталей!
9) После пайки, когда остынет полностью, протереть соединение снаружи спиртом. Внутри я стараюсь при возможности - тоже протереть, если нельзя - промыть водой весь трубопровод сразу после сборки.

Prok12 написал :
3) Отогнуть буквой "Г" на мотке припоя диаметром 3мм кусочек длинной в диаметр трубы или чуток меньше: 10, 12, 15, 18, 22, 28мм... Он должен уйти в шов.

Нафиг это извращение не нужно. Припой загибается, для удобства пайки (удобнее паять боковым движением руки, а не тыкая трубу припойной проволочкой как штыком). Отмерять ничего не нужно: припоя может потребоваться разное количество даже на одном участке. Припой отмеряется по месту, по мере заполнения шва.

Если нет уверенности, надо потренироваться.

Prok12 написал :
5) Греть горелкой с выставленным на среднее значение пламенем место соединения со всех сторон, добиваясь равномерности нагрева.

При напайке латунных деталей (штуцеров, водорозеток) греется почти одна латунь — за время прогрева массивной детали тонкая труба сама как надо нагреется.

Prok12 написал :
Если наоборот (раструб внизу) - тут надо аккуратней, чтобы припой не утёк в трубу.

Перегревать не надо, ничего и не затечёт.

Prok12 написал :
8) После затекания нужного ("отогнутого") припоя в шов, ещё раз со всех сорон прогреваю соединение, чтобы быть уверенным, что везде затекло.

Лишнее, и даже вредное, действие. Именно после такого «улучшения» припой вытекает из зазора и растекается по трубе, снаружи или изнутри.

Prok12 написал :
9) После пайки, когда остынет полностью, протереть соединение снаружи спиртом.

Или просто мыльной водой. Изнутри промыть током воды.

Wazawai написал :
Отмерять ничего не нужно: припоя может потребоваться разное количество даже на одном участке. Припой отмеряется по месту, по мере заполнения шва.

Начинающему нужны хоть какие-то придержки. С опытом - можно и не отмерять

Wazawai написал :
Лишнее, и даже вредное, действие. Именно после такого «улучшения» припой вытекает из зазора и растекается по трубе, снаружи или изнутри.

Не согласен. Прогреть со всех сторон полезно: непропай в 90% связан именно с тем, что где-то недогрели, и припой туда не затёк. И никогда с тем, что припой вытек. Капилярная пайка В ПРИНЦИПЕ вытечь не может. Если не перегревать, конечно.

Спаял для себя около 1000соединений. Ни одно не потекло

Wazawai написал :
Именно после такого «улучшения» припой вытекает из зазора и растекается по трубе, снаружи или изнутри.

Не может он из-за перегрева вытекать. Если после прогрева вы вдруг обнаружили дырку в пайке, это всего лишь означает, что у вас там был непропаяный "карман", прикрытый сверху пленкой застывшего припоя. При нормальной зачистке и использовании флюса припой вытечь из капилляра не может. Ну экстимальные варианты типа нагрева припоя до кипения рассматривать не будем.

PS И, разумеется, не забываем про обязательное отсутствие герметичности трубы. Если вы наденете на один конец трубы кран, закроете его и начнете паять трубу, там, конечно, будет и втекать, и вытекать, и что угодно из-за скачков давления воздуха внутри при нагреве.

поэтому паяют первым касание м противоположной от пламени горелки стороны. если там прогрелось-прогрелось все.

пламя горелки надо переносить в пределах 7-10 см от места пайки. для равномерного прогрева.

Wazawai написал :
Нафиг это извращение не нужно. Припой загибается, для удобства пайки (удобнее паять боковым движением руки, а не тыкая трубу припойной проволочкой как штыком). Отмерять ничего не нужно

Отгибая на нужную длину намного удобнее контролировать расход припоя.

*abс* написал :
Отгибая на нужную длину намного удобнее контролировать расход припоя.

если прогрето правильно, а перед этим правильно отрезано, намазано флюсом и собрано, излишек припоя никуда не течет. просто капля падает на пол. так что не обязательно отгибать припой.лишние движения. тем более что количество необходимого припоя различается на каждом стыке и зависит не только от диаметра и типа фитинга, но даже одинаковые наименования фитингов имеют отличные друг от друга размеры.

masters написал :
просто капля падает на пол. так что не обязательно отгибать припой.лишние движения. тем более что количество необходимого припоя различается на каждом стыке

Контролировать ПРИМЕРНО.... Да и на пол капля падает когда совсем много припоя, а так, просто нависает, что очень некрасиво. Я вот не могу паять, не загнув припой, неудобно мне и всё тут Да и загнуть - секундное дело.