капает с потолка

dotstal написал :
это 12 часов работы подсобника

Вам можно только позавидовать. У нас меньше 1000 р в день - не подходи.

Vladimir_Vas написал :
450 рублей - это не те деньги, которые надо экономить. Это 3 часа работы одного таджика.

это 12 часов работы подсобника, а одной лентой здесь необойдешся их надо 4

dotstal написал :
можете посоветовать хороший пароизолятор?

Изоспан В. Паропроницаемисть меньше, чем у D. Но при натяжении - легко порвать руками. На последних комнатах у меня D кончился - два рулона ушло. Купил В. Намного менее удобно им работать. Неосторожное движение руками - порвал. А на D хоть вешайся.

dotstal написал :
а как поступить со стыками (углами) это то место где горизонтально подшитая доска прилягает к несущей стене?

Делается выпуск пленки 15-20 см, который заводится вверх (не вниз) вдоль стены. Т.е. в щель между доской и стеной и выше отделяет утеплитель от стены.

shoorf написал :
Чем нибудь закрывали минвату? Как по ней передвигаетесь, если вдруг нужно?

Не закрывал. Никак. У меня это мини-чердак получился - только для целей вентиляции кровли. Там и без ваты передвигаться можно только на четвереньках, поскольку горизонтальная часть потолка сделана по ригелям. Ниже - мансардный этаж.

dotstal написал :
Изоспан SL - больно дорогое удовольствие есть ли заменитель или подобный аналог подешевле?

450 рублей - это не те деньги, которые надо экономить. Это 3 часа работы одного таджика.

dotstal написал :
мешок из под сахара если разрезать будет вам изоспан Д

не совсем так: к полиэтиленовой плёнке приклеить мешковину, вот тогда будет изоспан)))))

dotstal написал :
купил Н 96 Сильвер ..."металл профиль" с одной стороны как мешок из под сахара а сдругой как пленка вроде, вобщем чтото плотное, какой стороной ее клеть внутрь помещения а

пароизоляцию по барабану какой стороной клеить. Пароизоляционные свойства материалу придаёт полиэтиленовая плёнка, котороя со всех сторон одинаковая, а "Мешок их- под сахара" - это армирующий слой, чтобы плёнка не порвалась, да не продырявилась случайно.

купил Н 96 Сильвер - местного производителя "металл профиль" с одной стороны как мешок из под сахара а сдругой как пленка вроде, вобщем чтото плотное, какой стороной ее клеть внутрь помещения а какой к утеплителю?

Посмотрел (пощупал) изоспан Д - мешок из под сахара если разрезать будет вам изоспан Д (хотя цена в 1300 за рулон считаю заоблачной), можете посоветовать хороший пароизолятор?

Vladimir_Vas написал :
. У меня на потолке 8 слоев 50 мм минваты - просто предыдущий хозяин купил с запасом - не выбрасывать же было.

Чем нибудь закрывали минвату? Как по ней передвигаетесь, если вдруг нужно?

а как поступить со стыками (углами) это то место где горизонтально подшитая доска прилягает к несущей стене? (стены еще неоштукатурены)
чем склеивать стыки пленки? Изоспан SL - больно дорогое удовольствие есть ли заменитель или подобный аналог подешевле?

Я использовал снизу Изоспан D. Можно С. Пенопласт на потолок не надо. Он плохо ляжет со щелями да и горюч. Плохо проницаем для пара. А заклеивать щели пеной - неоправдано сложно. Надо укладывать мин. вату. У меня на потолке 8 слоев 50 мм минваты - просто предыдущий хозяин купил с запасом - не выбрасывать же было. По погоде в наших широтах достаточно 5-6 слоем по 50мм. Стыки - вразбежку.
Чердак должен быть хорошо вентилируем с сеткой на вентиляции от птиц, кошек и желательно насекомых. Хорошо подходит антимоскитная сетка из комплектов пластиковых окон. Осы и пчелы не залетят.

тогда назревает вопрос какой паро+водо изолятор прибивать к потолку (чтоб цена соответствовала качеству), и как вы относитесь к утеплению пенопластом или может лучше минватой и почему?

shoorf написал :
На следующий год лед все равно образовался, но меньше.

Это потому, что не было пароизоляции со стороны помещения. Снизу надо было пленку сделать, с проклейкой. Тогда утеплитель бы остался сухой.

Интересно как в итоге сделал Alik2009 и как прошла зима.

dotstal написал :
а если пароизоляцию прибить степлером с нутри помещения прямо к черновой доске и как раз будет зазор для винтеляции между пленкой и гипсокартоном 3-4 см, а на доску сверху получается стелить ничего ненужно а сразу утеплитель

на сколько я понял, так и нужно делать, просто подшивать на высоте 3 м. не совсем удобно, поэтому укладывают сверху на потолок.
В добавок свой печальный опыт использования утеплителей. Построил пристройку, утеплял так: на доски (между балок) потолка уложил картон (б/у упаковки) сверху 10 см (5+5) Утепляева и сверху закрыл Изоспаном (марку не помню, черный, одна сторона гладкая, другая шершавая) шершавой стороной к утеплителю . По весне с потолка закапало - полез разбираться - под Изоспаном слой льда (примерно пару мм.) в утеплителе, короче Изоспан пар не пропускал, тот конденсировался и застывал. Летом оторвал Изоспан, положил еще 5 см. Утепляева. На следующий год лед все равно образовался, но меньше. Тут еще одна напасть- коты - лазили и раздирали утеплитель. Герметично закрыть чердак от котов было трудно. Потом нарисовалась еще проблема - пчелы полюбили этот Утепляев, еле избавился.
В доме старой постройки на потолке был слой типа глины 5 см., и какой-то очень мелкий (как порох) шлак, сантиметров 10, потолки не промерзали и не капали.

у меня как и у Alik2009 встала эта делема как в новом доме устроить потолок, а если пароизоляцию прибить степлером с нутри помещения прямо к черновой доске и как раз будет зазор для винтеляции между пленкой и гипсокартоном 3-4 см, а на доску сверху получается стелить ничего ненужно а сразу утеплитель, больше склоняюсь к пенопласту наивысшей плотности (30 вроде) 4 слоя по 5 см, интересует не праподут ли балки с доской и непромокнет ли гипсокартон от конденсата?

19and61 написал :
Название пленки точно не назову, но точно "А".

Наверное, Изоспан "А". Плохо. У нее сильно несимметричная паропроницаемость. И шероховатая сторона должны быть вниз.

Михалыч написал :

Название пленки точно не назову, но точно "А". Планируется теплое чердачное помещение. И еще, может быть посоветуете, какой в моем случае, использовать утеплитель. Стропила 150х50.

19and61 Какая плёнка? С какой стороны рассматривать Вашу конструкцию? Чердак- жилой или нет?

Здравствуйте. Дайте совет. Что нужно сделать,если строители положили парогидроизоляцию не той стороной как положено это делать.т.е. гладкой стороной внутрь чердака, а шероховатой наружу. Не углядел. На данном этапе сделано: стропила--парогидроизоляция--брус 50х40--обрешетка. Можно ли положить еше один слой парогидроизоляции на обрешетку под металлочерепицу водоотталкивающим покрытием вверх, для отсечки конденсата?

Alik2009 написал :
как сильно кнауф от изовера отличается?

Никак.

Михалыч написал :
Посчитайте сами толщину:

посчитал, выдал изовера кт40 надо 250 мм. у меня кнауф старый 150 мм.
получается надо как раз докупить 100 мм
как сильно кнауф от изовера отличается?

Alik2009 написал :
в посте 28 написал 6 пунктов они верные по технологии?

Угу.
Посчитайте сами толщину:
Лишнее- не надо.

Михалыч написал :
Как же она может чего-то пропустить? Вообще, лучше положите, что я уже написАл, т.к. это- гарантировано работает и недорого стОит.

хорошо буду искать Изоспан Д или Пергамин М350.

в посте 28 написал 6 пунктов они верные по технологии?

могу вместо дополнительного слоя 50 мм уложить 100 мм? в итоге будет не 200, а 250 мм. эффект будет или 200 мм достаточно?

Alik2009 написал :
про пароизоляцию которая ляжет на необрезные доски (она пол чердака и потолок дома). по ней же ходить не будем, на нее ляжет утеплитель. пишите хоть полиэтилен, но он же не пропускает не пар не воду. может что то перепутали

Эта самая, по ней как раз и будем ходить ПОКА будем укладывать утеплитель, лепить скотч и т.п. Только одно это может очень сильно испортить тонкую плёнку. Поэтому лучший вариант- Изоспан Д или Пергамин М350.

Alik2009 написал :
получается нижняя пароизоляция пропускает пар в утеплитель,

Пароизоляция служит для того, чтобы ПАРОИЗОЛИРОВАТЬ! -
Как же она может чего-то пропустить? Вообще, лучше положите, что я уже написАл, т.к. это- гарантировано работает и недорого стОит.
Скотч сейчас появился в магазинах от Момента, серый такой, плотный, довольно недорогой. Около 60р за 10м. Посмотрите... (Хотя вообще-то клеить особо не надо, при нахлёсте полотен 10-15см).

Михалыч написал :

1. Любую паро- гидроизляцию. Хоть полиэтилен, хоть пергамин. Чем плотнее, тем лучше- Вам по нему надо ходить.

не понял. в 3 вопросе имел в виду про пароизоляцию которая ляжет на необрезные доски (она пол чердака и потолок дома). по ней же ходить не будем, на нее ляжет утеплитель. пишите хоть полиэтилен, но он же не пропускает не пар не воду. может что то перепутали.

чтобы расставить все точки над i, напишу как планирую сделать благодаря вашей помощи:

1. просушиваю имеющейся утиплитель. стелил кнауф по 50 мм в рулонах, в 6 посте видно на фото рулоны.
2. на балки прибиваю еще бруски, чтобы поднять уровень балок и влез слой утеплителя 200 мм, чтобы потом мог положить мостки для обслуживания.
3. стелю на необрезные доски пароизоляцию.
4. пароизоляцию не накладываю сбоку на балки, а по максимуму загоняю под балки, может даже шпателем аккуратно загнать подальше.
5. пароизоляцию между собой соединяю внахлест при помощи лавсанового метализированного скотча.
6. плотно укладываю утеплитель. сперва новый купленный слой 50 мм, потом старый 150 мм. укладываю вплотную к балкам избегаю чтобы стыки на разных уровнях были вместе, надо разносисть их. утеплитель кладу прямо к балкам сбоку прямо к дереву.
7. сверху укладываю обычный картон от коробок, предварительно скрепив их в большие листы или найти коробки от телевизоров

все верно?

оставшиеся вопросы:
а. какую марку пароизоляции для 2 вопроса применить все таки. думаю лучше купить новую. посоветуйте прямо марки какие лучше.
б. скотч из п. 4 думаю может дорого стоить. чем его можно заменить?

еще теоретический вопрос:
получается нижняя пароизоляция пропускает пар в утеплитель, он потом из утеплителя уходит наружу. а зачем нужна эта пароизоляция которая пропускает пар в утеплитель? может постелить полиэтелен и пар не будет уходить в утеплитель. и всем хорошо.

2Alik2009

1. да.
2. Не надо ничего заводить. Расстелите и всё. По возможности плотно задвиньте под балки. Свехру- ни в коем случае не накрывайте никакими плёнками. Т.к. через эти щели всё-равно будет просачиваться влага из помещения. Но она будет легко высыхать. Если накроете "чудо-материалами", то эффект- предсказуем...-
3. Любую паро- гидроизляцию. Хоть полиэтилен, хоть пергамин. Чем плотнее, тем лучше- Вам по нему надо ходить.

4. Нужно знать какой стороной стелить. Для этого надо знать название. Можете использовать гидроизоляцию- она у Вас вроде есть...

   2TINKER BELL Вариант только со сплошным ковром из элластичного материала, типа, Унифлекса... Приварить к Вашему потолку. Хотя с трудом представляю как это сделать.
   Возможно "напихать" в шов расширяющегося цемента. Попробуйте- может поможет...

Добрый вечер!У МЕНЯ 3-ий этаж застеклен балкон.Лопнула балконная плита т.е.потолок течет и капает.Сделать новую стяжку на плиту с 4-го этажа нет возможности ,могу ли я какам либо материалом заделать щели лопнувшей плиты у себя из нутри? Существует ли таком материал, который был бы устойчев к температурным перепадам\не рвал швы при зимних перепадах и весенних оттепеляхпри попадании влаги сверху\.''Гермитически'' закрывал щель.Ведь балкон 4-го этажа не закрыт \и снег и дождь все там\Спасибо.

Не будет мокнуть утеплитель - еще не означает что в доме не будет откровенно сыро. Если воздух в доме паром перенасыщен /например при готовке/ - может выпадать и при 20 С. Уберите эту парогидроизоляцию и забудте про нее.
Ваш утеплитель если это минвата и сам высохнет за лето. Единственный нюанс- он не распушится до прежнего объема, но вам все равно его толщину наращивать.

и все таки хочу уточнить пару моментов:

1. высота балок примерно 150-160 мм от обрезной доски. хорошо я не буду делать вент зазор между доской и пароизоляцией, но все равно если увеличить утеплитель до 200 мм, то балки закроются утеплителем. и мостки для осмотра будут лежать на утеплители. думаю это не хорошо совсем. поэтому чтобы увеличть высоту балок до 200-220 мм надо бруски все равно прибить к балкам. верно?
2. получается нижнюю пароизоляцию я завожу сбоку на балки и прибитый брусок вывожу до самого верха, но саму балку и брусок не закрываю? правильно? подвести изоляцию поб балки не получится, так как снизу подбиты доски. посмотрите схему в ворде. правильно нарисовал?
3. в качестве нижней пароизоляции могу применить:
   -Изоспан, марка FS и FD,
   -Изолон,
   -Пенофол
   или что то другое надо?
4. название старой пароизоляции не нашел. белый такой материал не фольгирвоанный, достаточно как мне кажется тонкий. точно только помню что написано было именно пароизоляция. могу ее испольтзовать или лучше чтобы больше не переделывать новую купить?

tehmash94 написал :
Озвучьте Ваше мнение

Пост №11.
Для наглядности- рисунок в посте №18.

Михалыч написал :
Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

Озвучьте Ваше мнение Уважаемый!

Спасибо за совет про изображение, стерто.