Увеличить напор воды

Хочу посоветоваться. У меня в доме на вводе водопровода стоит насосная станция Грюнфосс MQ3-45 для повышения давления, т.к. давление на вводе бывает от 1 (летом, когда полив огородов идёт) до 2,5 атм. На выходе насосной станции я поставил редуктор на 4 атм, т.к. станция даёт 8 атм, и у меня иногда срабатывал аварийный сброс бойлера. Всё работает хорошо, но давно уже приметил, что даже несмотря на насосную станцию, когда идёт водоразбор в двух или трёх точках (например, смыл бачок унитаза, открыл кран мыть руки и жена на кухне что то моет), напор воды ощутимо падает, хотя насос качает исправно. Я просмотрел свою разводку. Ввод 3/4 стальная труба, фильтр на 3/4, дальше труба PPR 25 мм идёт на насосную станцию, дальше бак 100 л, потом редуктор, потом труба опять же полипропилен 25 мм идёт на систему умягчения и УФ-очистки. Дальше расходится на две трубы PPR 25 мм: одна на бойлер для подогрева горячей воды, а вторая на холодную, тоже 25 мм PPR. И эта разводка идёт по этажам трубой 25 мм PPR. Подключение к приборам идёт шлангами 1/2. Вот я подозреваю, что когда включается водоразбор в нескольких точках - просто не хватает воды, т.к. пропускная система труб маловата. Видно система неправильно сделана изначально, мне нужно было стояки делать не 25-й, а 32-й трубой, а вот уже к приборам на этажах вести 25-й трубой. Ведь на вводе у меня сталь 3/4, что эквивалентно PPR 32.
Поэтому хочу совета. Мне кажется, что проблемы кроме диаметра ещё и в заужениях, поэтому частично я могу решить проблему таким образом. Я посмотрел, есть несколько заужений даже на трубе PPR 25. Первое заужение на редукторе (после насосной станции и бака), так как там подключение редуктора 1/2 и фактически труба PPR на этом переходе из 25-й делает переход в 20, на ней уже накидная гайка, которая накручивается на редуктор. Ещё есть заужения подобного рода на ввод в бойлер. Вот у меня вопрос такой: если я уберу эти заужения (заменю редуктор на 3/4 и поставлю вводной кран в бойлер на 3/4, что и должно было ыбть по проекту, у меня тогад просто такого крана не было под рукой), то повысится ли напор воды при повышенном водоразборе? Ведь все подключения у меня сделаны на 1/2, обычными резиновыми шлангами с оплёткой, у них диаметр-то точно меньше чем трубы 25 мм PPR, и на 2 или 3 точки должно хватать воды. Что скажете?

До насоса желательно дюйм, дюйм с четвертью.. Действительно, заужения велики. Если есть возможность, после насоса соберите систему очистки на дюйм(не наружный диаметр, а проходное сечение), выходное давление можно выставить на станции. Гидрофорный бак подберите на больший объем, литров 300(вторично). Возможно, при хорошей работе автоматики станции, от редуктора придется отказаться .
После системы очистки(дюйм) ставьте коллектор! От него можно тянуть воду персонально до потребителя и 16 мп(не принципиально).
Бойлер с 3/4 вводом? Если да, то к нему ведите воду от проходного вывода коллектора.(если 1/2-тоже).
От бойлера - тоже коллектор.

Сергей Сазонов написал :
т.к. пропускная система труб маловата

Makarone написал :
До насоса желательно дюйм, дюйм с четвертью..

Могу показать фото ОСНОВНОГО водомера Ду 32 (т.е. как раз наружняя резьба дюйм с четвертью), который питает многоквартирный дом - примерно 10 стояков, 12 этажей!!! При давлении 5 атм воды хватает всем

Так что ИМХО не надо переделывать ввод, менять стояки на 32мм и прочее - самое верное решение вопроса убрать редуктор заужающий сечение и поставить реле давления, которое будет ограничивать работу наоса скажем при достижении 3атм.

Вроде-бы Любая насосная станция комплектуется реле давления? А в сопровождающей документации к практически любой насосной станции присутствует требование о дюймовом сечении подводящих труб. (Субъективно)

Сергей Сазонов написал :
бывает от 1 (летом, когда полив огородов идёт) до 2,5 атм.

Да и на всасе насоса,должно быть давление,не ниже какого-то показателя...

Самое простое решение без изменения системы это гидроаккумулятор, между станцией и редуктором.

Никак не пойму, вот зачем редуктор, если есть реле давления и встроенный гидрофорный компенсатор?

Все просто, я с насосной станцией тоже его ставлю. Представьте, вы моетесь в душе, у вас 2-х контурный газовый котел без бойлера (к примеру). И ваша насосная станция снабжает вас водой с перепадом до4 гкс (к примеру). Я думаю что удовольствие от душа вам не получить. А так, с редуктором, можно получить более или менее стабильный по давлению вход воды в систему.

То есть гидрофорный бак не компенсирует перепады?!

2Сергей Сазонов
Вкрутите везде манометры и посмотрите где и как вода себя ведёт. Потом вывод сделать труда не составит...

Makarone написал :
То есть гидрофорный бак не компенсирует перепады?!

Это в отоплении экспансомат перепады в давлении компенсирует. А системах ХВ расширительный бак называется ГИДРОАККУМУЛЯТОР ответ в названии. Чем он больше, тем реже будет вклю насос.

Makarone написал :
До насоса желательно дюйм, дюйм с четвертью

Нет возможности, ввод в дом 3/4 (проходного сечения)

Makarone написал :
соберите систему очистки на дюйм(не наружный диаметр, а проходное сечение),

нет возможности, система стоит на 3/4 (проходного сечения)

Makarone написал :
выходное давление можно выставить на станции

Как, в руководстве по эксплуатации это не отражено (я не нашёл)

Makarone написал :
Гидрофорный бак подберите на больший объем, литров 300(вторично)

У меня стоит на 100 литров после насоса. Что отметил, единственно на что влияет - это снижает количество запусков насоса

Makarone написал :
После системы очистки(дюйм) ставьте коллектор! От него можно тянуть воду персонально до потребителя

С этим проблема, нет возможности изменить коммуникации на этажах, только в погребе и котельной. Правда есть труба - обратка горячей, практически никогда её не включал (насос, который в бойлер должен постоянно перекачивать воду, чтобы всегда горячей была), т.к. думал, что остывать сильно будет в стояках, но оказалось, что когда включаешь горячую воду, то через 5-7 сек температура с комнатной меняется на горячую, меня это вполне устраивает. При необходимости её можно запараллелить с горячей и тогда в две трубы будет идти хотябы горячая.

Makarone написал :
Бойлер с 3/4 вводом?

Да, на 3/4

Conix написал :
самое верное решение вопроса убрать редуктор заужающий сечение и поставить реле давления, которое будет ограничивать работу наоса скажем при достижении 3атм.

А насколько реле давления корректнее будет работать чем редуктор? У меня редуктора стоят на городской квартире, там я тоже делал разводку 25-й полипропиленовой трубой, и ввод там 3/4 и на 2-3 потребителей, но там я не ощущал такого падения потока воды, даже при их одновременной работе. Да, напор слабел, но не так резко. Но чтобы быть точным в городской квартире у меня редукторы хоновеловские, а здесь какой-то итальянский

Makarone написал :
Вроде-бы Любая насосная станция комплектуется реле давления?

Да, написано, что не более 8 атм, что 4,5 м3 в час, что с 8 метров может сама всасывать и на 45 метров подавать, но не слова про регулировку

Makarone написал :
А в сопровождающей документации к практически любой насосной станции присутствует требование о дюймовом сечении подводящих труб. (Субъективно)

Да, ввод на 1", но у меня и фильтр 100 мкм и ввод - 3/4, откуда я возьму больший диаметр, если ввод 3/4. Бак только ставить большой и самовсасыванием чтобы насос работал?

КПД написал :
Самое простое решение без изменения системы это гидроаккумулятор, между станцией и редуктором.

Стоит на 100 л - не влияет. Думал бак поставить в мансарде, но насколько он поможет?

Давление воздуха в гидроаккумуляторе давно проверяли? надо не реже 1 раза в год или по потребности.
И вобще надо исходить из того что изначально система работала.

КПД написал :
И ваша насосная станция снабжает вас водой с перепадом до4 гкс (к примеру).

Тут я полностью согласен, бак нужен обязательно, т.к. начал мыться, давление сначало расходуется с бака, а там у меня 100 л и 8 атм, на 10-20 секунд, в зависимости от напора хватает. Потом напор плавно снижается, включается насос и напор плавно растёт. А раньше, включишь душ, напор слабый, включается насос и напор прямо как из пожарного гидранта как даст, что у меня даже терморегулятор на душе не всегда корректно отрабатывал.

z645 написал :
Вкрутите везде манометры и посмотрите где и как вода себя ведёт. Потом вывод сделать труда не составит...

Манометры стоят, когда полностью открывается кран, давление на манометре после редуктора с 4 атм плавно падает (гидробак держит) до 2-2,5. На входе вводе стоит манометр, там давление не падает. Включается насос, давление начинает подрастать, но выше 3-х атм. не поднимается. Это в котельной. Выше на этажах манометров нет. Если включается ещё один кран на полную - давление падает на 0,5-0,8 атм. Насос не в состоянии компенсировать такое падение давления. Но вот какое давление перед редуктором в этот момент - я не знаю, у меня нет там манометров.
Ещё, я посмотрел на редуктор (у меня остался один хоновеловский). Там диаметр прохода меньше чем внутренний диаметр моей трубы, хотя внешнее подключение на 3/4. Да и когда я в магазине выбирал редукторы, что подключение на 3/4, что на 1/2 - проходное отверстие внутри и весь механизм - одинаковые. Может на больший механизм заменить или таких нет?
Я думаю, что просто не успевает насос прокачать через это заужение.
Или поставить манометр после насоса и посмотреть?

КПД написал :
И вобще надо исходить из того что изначально система работала.

Система изначально была сделана с заужениями: стоял на входе фильтр маленький на 100 мкм 1/2, к бойлеру и от бойлера заужение до 20 мм PPR трубы, хоть и 1,5 см диной, а заужение. Потом поставил редуктор, ещё заужение. Сейчас начал расшивать узкие места: заменил фильтр, поставил большой хоновеловский фильтр на 100 мкм на 3/4. Грязи на нём стало оседать значительно больше, чем на том маленьком, видимо там грязь просто протягивало внутрь. Теперь думаю, что ещё поправить.

Conix написал :
Ду 32 (т.е. как раз наружняя резьба дюйм с четвертью)

Ду — это не «наружная резьба», это условный проход, грубо говоря — внутренний диаметр трубы. Наружный диаметр такой трубы почти 44 мм, 1 3/4 дюйма.

Wazawai написал :
Ду — это не «наружная резьба»,

Трубы у меня 25х4,2, т.е. внутренний диаметр 16,6 мм, это чуть больше, чем внутренний диаметр 1/2" стальной трубы, а ввод у меня 3/4 стальной трубы, т.е. 20 мм. Вот и получается, что ставить мне нужно было 32-ю PP-R трубу, чтобы не заужать.

Conix написал :
Ду 32 (т.е. как раз наружняя резьба дюйм с четвертью),

Все верно, Ду счетчика 32 мм,резьба присоединителя - дюйм с четвертью.

Достаточно нарисовать свою схему , можно добавить на схему диаметры и длины трубопроводов и желательно места установки манометров и табличку с падениями давлений при включении разных потребителях и произойдёт чудо, вам самому станет понятно почему это происходит.. заодно и другие поймут.
лучше один раз увидеть.. а то читаем читаем..
статистика и визуализация.

Чтобы долго не рисовать опишу:
ввод сталь 3/4 (внутренний)- фильтр Хоновел F76S с манометром (сетка 100 мкм, 3/4, большая колба примерно 15 см) - труба PPR 25 мм (наружний диаметр) 2 м- насос Грунфосс MQ3-45 подключен переходником на 3/4"- 0,5 м труба 25 мм PPR- гидробак 100 л ввод на 3/4"- 0,5 м труба 25 мм- редуктор 1/2 с манометром настроен на 4 атм (в этом месте труба PPR переходит в 20 мм на рассотянии примерно 2 см на воде в редуктор и на выходе из него)- труба 0,3 м 25 мм- тройник PPR разделает поток на 2 трубы по 25 мм- две трубы параллельно 25 мм на расстояние 3 м с подъёмом на 1,5 метра- тройник PPR соединяет две трубы снова вместе в одну 25 мм- труба 25 мм PPR 0,2 м - умягчитель воды подключение 3/4 (без заужений по полипропилену)- угольный фильтр 3/4 (без заужений по полипропилену)- УФ-лампа 3/4 (без заужениий по PPR) - 0,5 м труба 25 мм с установленным манометром- тройник PPR- две трубы 25 мм от тройника, одна на бойлер, вторая на ХВС. Труба, которая на бойлер 0,5 м - кран на 3/4, но переход к нему опять через коротенький кусочек (2 см) полипропиленой трубы 20 мм, т.е. опят заужение- грязевик - обратный клапан - расширительный бак - группа безопасности бойлера - ввод в бойлер. Эти все на 3/4, как и ввод в бойлер. Выход из бойлера - опять через кран 3/4, но переход дальше на трубу 25 мм PPR через короткий отрезок трубы 20 мм PPR (опять заужение). Дальше разводка на этажи - на второй и мансарду, трубой 25 мм, без заужений. Общая высота подъёма - 7 м. Длина до потребителей 2 -го этажа - 7 м с подъёмом 3,5 м, а до мансарды - ещё 4 метра с подъёмом 3,5 м (практически вся длина идёт на подъём). Манометров больше нигде нет.
По холодной воде, когда трубы расходятся - больше никаких заужений, только длина 7 м с подъёмом 3,5 м - это второй этаж и 4 м с подъёмом 3,5 м - это мансарда. На первом этаже - 3 точки водоразбора (редко используются), на втором этаже - 4 точки водоразбора, три из них пользуются регулярно, и в мансарде 3 точки водоразбора - пользуются не часто. Одновременно могут работать не более 3-х точек. Вот примерно вся схема

Сергей Сазонов написал :
Чтобы долго не рисовать опишу:

Сергей Сазонов написал :
напор воды ощутимо падает, хотя насос качает исправно.

вам не приходило в голуву мысль что это нормальноая ситуация)
напор и должен падать по тому как ваши постоянные 4бара с одной трубы начинают делить 2й , 3й включённые потребители
а насос тут не причём он качает как качал а регулятор довления выдаёт то что должен
смущает только слово- ощутимо
но тут поледовательная схема и её длина сказываются + подёмы итд (скорее всего)

насчёт диаметра основных труб вы правы нужно увеличить
это стабилизирует систему но не на 100% конечно

Был случай (я его уже описывал). Поступила жалоба заказчика, что станция плохо стала работать на полив, не создавала напор необходимый для разбрызгивателей. Приехали, осмотрели, визуально все в порядке, демонтировали, в мастерской перебрали, проверили, все было в порядке. После установки на место станция все равно работала в пол силы. Вывод что она не причем. Привезли электронщика, замерили напряжение и что же в статике 220 В, а при работе 120 В! Пошли по кабелю, нашли щиток, а там ноль на автомате выключен. Убил бы сцука. На претензии хозяин сделал невинные глаза и сказал что он там ничего не трогал, нет я б-я через забор перелез и выкл. Вот так.

Wazawai написал :
Ду — это не «наружная резьба», это условный проход, грубо говоря — внутренний диаметр трубы. Наружный диаметр такой трубы почти 44 мм, 1 3/4 дюйма.

Я прекрасно ознакомлен что такое Ду, и могу с уверенностью утверждать, что труба с наружней трубной резьбой 1 1/4 это то же самое что стальная водогазопроводная труба Ду 32.

Собственно 1 1/4х25,4=31,75мм

Сергей, чуда не получилось.. может попробуете ещё разок? надо только потвёрже держать в руках волшебную палочку. нарисуйте.. не ленитесь.. лучше один раз увидеть.. не зря ж карты рисуют.

сансэй написал :
вам не приходило в голуву мысль что это нормальноая ситуация)

Нет, не приходило. Уверен, можно исправить

КПД написал :
замерили напряжение и что же в статике 220 В, а при работе 120 В!

У меня на входе стабилизаторы, вся разводка выполнена отдельными кабелями 2,5 мм2, делал замеры - 217 В.

Medtech написал :
Сергей, чуда не получилось.. может попробуете ещё разок?

Да нарисую, вот только праздники закончатся, сейчас как-то лень, да и купить с большим сечением редуктор у меня получится только после праздников. Сейчас только устраню два заужения диаметров на подводке к бойлеру и на выходе с бойлера. По крайней мере хуже не станет. А вот после праздников куплю всё же редуктор хоновеловский именно не с присоединительным 3/4, а с реально большим сечением. Я такой видел в интернете, но стоит он дороже чем тот который у меня в два раза больше. Разговаривал с консультантом, он прислал мне параметры, так вот оказалось, что тот редуктор, который у меня может пропустить только 1,5 м3 воды, а мне нужно 1,8-2 м3, поэтому лучше поставить следующий типоразмер редукторов. Я подобрал на 2,8 м3.

Сергей Сазонов написал :
Нет, не приходило

тогда включите в квартире поочерёдно все краны и понаблюдайте за первым
исправить конечно можно

Всё, решил проблему. Описываю как.
После имеющегося редуктора у меня шло разветвление через тройник на две трубы 25 мм до ввода в умягчитель. Чтобы не переделывать имеющуюся подводку, я после насоса врезал тройник, после него поставил ещё один редуктор F06 Хоновелл, и завёл на разветвление к двум трубам, т.е. фактически поставил два редутора в параллель. Выставил на них давление 4,5 атм. Дальше, заменил ввод и вывод на бойлер, там где у меня было заужнение. Там поставил 1" переходную муфту так, чтобы труба PPR 25 мм шла без заужений. В результате получилось следующее. Когда я открываю наполную наполнение ванной на втором этаже, то на редукторах давление с 4,5 атм падает примерно до 4,3, на выходе после всех фильтров (на входе в бойлер и на подаче холодной воды уже в стояк) давление становиться примерно 3,8 атм. Вода идёт очень мощным напором. Если слить бачок унитаза, то давление воды после редуктура остаётся как и было, примерно 4,3 атм, а падает только на манометре, который стоит после фильтров. Там становится примерно 3,2 атм (было до этого 3,8). Если открыть наполную ещё и смеситель в кухне, то струя воды в ванной дёргается (в момент открывания в кухне), а затем стабилизируется. Хотя струя и немного ослабевает, но это не бросается в глаза, а давление падает опять же только на втором манометре, примерно до 2,5 атм. Как только бачок наливается, давление подскакивает примерно до 3 атм. С учётом того, что у меня раньше падало давление даже при двух точках водоразбора до почти 2-х атм., то теперь даже при 3-х точках это 2,5! Так что оказалось всё просто, насос давал нужный поток, а вот заужения не пропускали нужное количество воды. И зря я грешил на низкую пропускную способность 25-й трубы. Вполне хватает.