Китайские пусковые провода - йад !

Винт написал :
На авто они находятся в неподвижном состоянии, их никто не разматывает.

Добавлю - как раз сегодня переопрессовывал и менял провода к акб и заряда на дизель-генераторе SDMO на резиновые КГ. Бобик сдох - от вибрации и мороза поломались и измочалились.
Вообще на морозе очень многая буржуйская якобы профи техника взывает горькую улыбку или приступ ярости ( в зависимости от ситуации). Даже минус 20 сильно меняют расклады и уменьшают восхищение возвращая к здравому смыслу и патриотизму .

Tavrovod написал :
я паял ПВ3 ЛТИ-120

С ПВ3 проблем никаких нет. Вы попробуйте с КГ и ЛТИ-120 . Без мех зачистки это непросто.
Замечу что паяльними кислотами паяется великолепно, но увы нужно доп мыть и читсить место контакта да и соблюдать осторожность чтобы не было излишков кислоты затекших под изоляцию.
Все не так страшно конечно.

Винт написал :
Сам делал крокодилы среднего размера из советских алюминевых прищепок

Ого круто! Даже алюминиевые советские прищепки оказались круче китайского г.
Я тут обдумывал другое дело -максимальную безопасность.
свои крокодилы я делаю обычно так.
-Минусовые крокодилы в штатной изоляции (т.е рыла голые)
-Плюсовые в чехлах.
-Провода между собой стянуты и лишь за полметра до концов расходятся (+ и -).
преимущества - удобство- провода не перепутываются сразу разматывается и лешко сматывается обратно. Минус- если работать одному то подсоединив обе клеммы к акб донору и переходя к севшей выше риск замкнуть между собой. Поэтому у меня плюсы в чехлах. Снял чехол подсоединил к донору. Далее с жгутом подходим к севшей и подключаем "минус" (т.о 3 точки из четырех закреплены), далее снимаем чехол с плюса и подключаем его.
В варианте с раздельными проводами все проще, но и неудобнее.
сперва подключаем минусы. Потом подключаем плюс и идем с ним к севшей и подключаем его.
Лучший вариант вдвоем -чтобы хоть одну пару но держал(страховал) кто нибудь.
Чехлы делаю так (просто и быстро)

• из большой термоусадки (усаживаю по профилю чтобы поджималась крокодилом)
• помечаю яркой красной изолентой вокруг.
• один край термоусадки немного подворачиваю и спаиваю вместе (когда она нагрета подворачиваем и сжимаем половинки плоскогубцами)
• прокалываю подвернутую часть синт шнуром (леской хуже -режет, скрученными нитками или т.п диэлеткрическим, можно даже ихолентой) другую зарепляю на крокодиле (просто изолентной и/или в отверстие по ситуации).
  -Получается по принципу детских варежек на резиночках- не потеряются и не мешаются.
  Само собой если не лень то можно и минус так же сделать. Будет только лучше.
  Преимущества очевидны:
  -безопаснее -меньше риск в потьмах, в спешке, на морозе и пр ( а прикуривание обычно связано с непростыми моральными и природными условиями) замкнуть акб
• крокодилы всегда чистые - лучше контакт,приятнее опять же меньше риск . Случайное попадание масла, бензина и пр и впитываия на них опасно.т.к в процессе пуска они греются и, бывает, искрят.
  Я к чему такое внимание безопасности уделяю?
  К чему может привести неаккуратное обращение с пусковыми проводами и замыкание клемм акб я видел. Уронить плюсовую клемму в моторный отсек-легко. Выстрелившую пробками с обильным орошением фонтаном электролита тоже.
  Будьте бдительны и аккуратны!

Tavrovod написал :
а в чем проблема "обслуживания"? просто на авто с завода, если меня глаза не обманывают, родные провода тоже идут НЕ в резиновой изоляции (я говорю про стартерные провода от клемм АКБ до стартера)... И вроде живут...

На авто они находятся в неподвижном состоянии, их никто не разматывает.

да...сори..я видел как раз ПВ3... про него и говорил..
а в чем проблема "обслуживания"? просто на авто с завода, если меня глаза не обманывают, родные провода тоже идут НЕ в резиновой изоляции (я говорю про стартерные провода от клемм АКБ до стартера)... И вроде живут...
Пы.Сы. я паял ПВ3 ЛТИ-120...отлично спаял...Паял +клемму на АКБ.. зачистил, залил ЛТИ.нагрел на конфорке провод. потом в "чашке" расплавил олово и стал в него макать провод....потом нагрел на конфорке клему АКБ, пока горячая надел на луженый конец и стал греть далее 100ВТником+феном...
минуку погрел и остановился...подергал-не вылазиет :-)
но как всегда изоляция на 3-4 мм "отсопливилась"...сделать красиво встык не получилось :-(

Solovushka написал :

• И соединяем пайкой (лучше под винт конечно) обе половинки крокодилов внутри пасти (зева на техническом) так как это сделано у сварочных. Настоятельно рекомендую - у любых так сделать поможет избежать искрения (со временем все окисляется, а ток течь пытается) нагрева и пр и улучшит контакт (полноценно заработают обе половинки).

Так и сделал себе. Спасибо за совет по переделке, учту на будущее. Сам делал крокодилы среднего размера из советских алюминевых прищепок.На зарядном они и стоят.Китайские лопнули на втором использовании.

2Tavrovod ПВХ встанет дубом на морозе вот тем и хуже . Будете гнуть изоляция будет лопаться. Сейчас есть КГ севкабель- хоть и черный, но посимпатичнее с надписями. КГ внутри достаточно мягок, у него толстая резиновая защитная изоляция- не забываем что это сварочный провод предназнанченный для тяжелой эксплуатации.
КГ это самый надежный вариант. колечки цветной изоленты или термоусадки сделают его красивым и заметным.
Про провод КЗ не слышал, есть ПВ3 и др.
Главная прроблема с ним -это его облуживание.
Вот если кто нибудь мне подскажет бескислотный (кислотой лудится только в путь) и немеханический способ - низкий ему поклон. ЛТИ-120 бессилен.

еще вопрос....нашел два более менее подходяших провода для наших целей
КГ-условно мягкий (мягче моножилы, но проигрывает китайским силиконовым для автозвука :-) )
и такой же по мягкости К3 (или КЗ-не разбираюсь).
КГ 1*16 кв мм стоит 68 руб метр, К3- 62 руб метр....у КГ такая ужасная на вид, черная резиновая изоляция, у К3 всех цветов радуги, даже красная и синяя, но не резина, а ПВХ...
Какой лучше в условиях машинки то?? и почему :-)

Насчет китайских автопроводов...Как мне объяснили они предназначены для использования в автомобильных аудиокомплексах, которые, по нормам и правилам, должны прокладыватся в гофротрубках и недопускать нагрева вибрации.... О как...выходит что в голом виде их и использовать вроде как не положено-не то что стартеры грузить :-)
кто то про эти нормы что-нибудь знает?

Фото нет т.к провода ушли с машиной, а машины... теперь тоже нет .
Но технология проверена, многим делал и многие делали. Потратив один вечер потом можно передавать друзьям и помогать на дороге и во дворе, все будут завидовать и радоваться всем будет хорошо и вам будет хорошо и нам будет хорошо (провод кг не распадается через 4 года).

Кстати, вспомнил что меня спрашивал ув. Винт про доработку китайских гуанокрокодилов. Других все равно нет. Сварочные дороги -200 руб штука (нужно 4 штуки и еще серьезно изолировать и еще вопрос насколько цепко ини будут врезаться в клемму). Нет конечно можно самому сделать качественные винтовые (Винт- простите за каламбур )крококодилы (это уже будут не крокодилы) или на базе струбцины или еще чего,тут фантазия не ограничена- будет по любому лучше, чем крокодилы хунвэйбинов. Но живем не вечно, поэтому, свое ци тратим в других областях.
Если такие как у коллеги Винта, на фото то:
Описывать текстом долго, в реале все имеет минимальную трудоемкость и высокую скорость созидания.

1. Берем в 2 раза больше крокодилов (не 2 пары, а 4 пары т.е 8 штук).
   Цена пары у нас 60 руб (40 руб на рынке) так что сэкономив на маршрутке и пробежавшись при -20 трусцой осилить можно.
2. У всех высверливаем шарнир. Высверливаем сказано сильно. При должной сноровке эта заклепка снимается маникюрными кусачками (однако я используюпобедитовые ) или просто перекусывается для скорости (не забываем о ци!). Гуаноручки со всех скидываем -оденем потом.
3. Не обязательно.
   Для продуманных, рачительных и просто серьезных людей.
   • навальцовываем одни половинки на другие . Т.е надеваем и обжимаем одну на другую
   • получается 2х слойная половинка крокодила.
     Напоминаю! ци уходит мало - крокодилы сделаны из _фольги_ напоминающей медную (что там реально хз) поэтому
   • легкая работа плоскогубцами и замысел воплощен.
   • Далее обминаем по вкусу и индивидуальному видению картины.
   • берем флюс ЛТИ-120 или другой активный (кислотный потом смыть!) эта хоень лишь напоминает медь, паятется неважно И пропаиваем по шву соития.
   • опять обминаем по вкусу и смываем флюс и косметизируем.
   • о уже приятная тяжесть в руке и расщирение разреза глаз налицо.
   • сверлим отв под ось шарнира (вряд ли был совершен подвиг и вам удалось так обмять что отв половинок совпали).
4. К нему можно переходить сразу от п.2.
   немного расширяем место куда ставится ось, ставим 2 (две) пружины рядом( у нас их 2-ной комплект), пружины подгибаем и дрючим, чтобы посильнее жали и влезли.
5. В качестве оси используем подходящий винт гайки нужно 3 (три) 2 внутри и одна снаружи. После настройки наружную гайку припаиваем (или контрим иначе, можно не контрить, но есть шанс что свалится) внутренними выбираем люфты и перекосы крокодилов (шайбы, кстати не помешают).
   Крокодилы получаются (могучие, массивные с доп поверхностями и ножами контакта если ци потрачено на п.3, кстати можно просто полосы припаять от донора или еще чего нить по вкусу, а не совокуплять полностью) без люфтов с сильной пружиной.
6. Очень важный нюанс!
   • Берем медную шинку, кусок провода (жесткий -может межшать) или самодельную косу из многожильных мягких проводов общим сечением 10-16 квадратов
   • И соединяем пайкой (лучше под винт конечно) обе половинки крокодилов внутри пасти (зева на техническом) так как это сделано у сварочных. Настоятельно рекомендую - у любых так сделать поможет избежать искрения (со временем все окисляется, а ток течь пытается) нагрева и пр и улучшит контакт (полноценно заработают обе половинки).
7. Обязательно тщательно изолируем все (кроме места контакта и разумеется _обжав_ и пропаяв провод) изолентой и термоусадкой (термоусадкой красивее и сложнее, иногда хуже). Если найдете широкий рукав термоусадки возможно разумно засунуть туда крокодил целиком (как этоделается на маелньких приборных китайских).
8. Не забываем о яркой цветовой дифференциации. Рекомендую кислотно яркие ценники наклейки (25 руб. 4 рулона) оклеенные скотчем. Рыболовные маркерные лаки (сколько там пузырек стоит?) и флуоресцентные краски тоже по прежнему в моде.
9. Хоп! мы их имеем!

На последок напомню что прикруивание всегда связано с серьезным риском - хорошие провода и крокодилы пропускают огромный ток, в отличии от жэнменьжибао которые в силу своей дерьмовости являются предохранителем, и при замыкании есть риск бабахнуть своей батереей или батареей клиента (донора).
Порядок подключения и снятия проводов соблюдать и не отвлекаться.
На сильно разряженную акб перед подключением лучше подать ток через ограничитель (20-30А) и лишь потом подключить напрямую. ограничителем может являться тонкий длинный кусок провода (0.75- 1 квадрат, провод -прка термостойкий ) резистор (0.3-0.5 Ом) и пр.И лишь потом выждав минуту подключать основной провод и выждав пару минут стартовать.

gabik написал :
Только существуют ли они в природе,изделия российского производства?В какую вещь нынче не ткни(список бесконечен),даже с российским лейблом,-Китай.

кстати сегдня видел отеч провода крокодилы обычные дешевые китайские, но провод КГ (что то вроде 6-ки)и припаян, длина 2-2.5 метра. цена 300р. Есть есть отечественный!

Задов написал :
чем интересно сварочный кабель не нравиться, большое сечение, резина на морозе не дубеет...

Тяжелый, некрасивый и нецветной. Несчастливый, нееесчатливый и неее родной....
как пели ибанушки.

Tavrovod написал :
да..метражом.... диаметр у них мереется в т.н. "геджах".. вобщем 0 гейдж (он же калибр) это около 32 кв.мм. вообще они есть от двух квадратов ну и до 32.... есть и 16 и 8 и 20 с чем то милиметров..

чем интересно сварочный кабель не нравиться, большое сечение, резина на морозе не дубеет...

Tavrovod написал :
Учитывая цену "модных автозвуковых" красивыйх проводов в силиконе-80 рублей за метр

Случайно в кармане оказался магнит при покупке проводов из бескислородной меди. Так вот, в китае сейчас медь не только "с оттенком сверхпроводимости", но и с явно выраженным ферромагнетизмом.

2Tavrovod Хорошие в Саратове цены. У нас 16 квадратов стоит 150 руб метр. И силиконистость эту на морозе надо еще проверять.

да..метражом.... диаметр у них мереется в т.н. "геджах".. вобщем 0 гейдж (он же калибр) это около 32 кв.мм. вообще они есть от двух квадратов ну и до 32.... есть и 16 и 8 и 20 с чем то милиметров..

Tavrovod написал :
Учитывая цену "модных автозвуковых" красивыйх проводов в силиконе-80 рублей за метр (есть более дешевые, но хуже гнутся)

А вот с этого момента поподробней! Шо, они и большого сечения бывают? И продаются в магазах автозвука метражом?

Tavrovod написал :
Вусмерть разряженае АКБ появляются ПОСЛЕ неудачных попыток старта.

Нет.Будет,например,если вдобавок забыть выключить фары,то к утру получим искомое и зарядный ток будет брать очень неохотно.

Вусмерть разряженае АКБ появляются ПОСЛЕ неудачных попыток старта...Если после этих попыток Ваша подзаряженая АКБ покрутит всего 5 секунд, то за это време неуспеют продутся цилиндры от того денза, что налилось пока АКБ вусмерть разряжались....
А про дизель я не знаю...У него впринципе то есть ситуация, когда в цилиндрах накапливается топливо? и так ли это губительно для пуска?

Пы.Сы. мы тут сводим полемику к темам на "общем форуме"...Сегодня читал тёрки на тему "зачем делать чердак пожаробезопасным, если я там курить не предпологаю"... так и мы тут, "зачем нам толстые провода, если я не кручу от донора, а только подзаряжаю.."
Учитывая цену "модных автозвуковых" красивыйх проводов в силиконе-80 рублей за метр (есть более дешевые, но хуже гнутся) , ИМХО проще купить и спаять или прожать...2 раза в жизни придется с китайских проводов именно ПРИКУРИВАТЬ сбольшой буквы, первый раз они нагреются и пойдут соплями, второй раз перегорят неуспев завести автомобиль..причем второй раз будет. по закону подлости, именно Ваш автомобиль :-(
Вобщем "..задолбало попадалово из-за собственного кроилова... (С)". (причем тут цена вопроса мизерная)

Плохо берут заряд только вусмерть разряженные АКБ.
Даже для двух 190-ых АКБ ,достаточно 10 минут с ЗТ в 5А,чтобы стартер покрутил дизель(с высокой степенью сжатия) секунд 5.(переданная "емкость" ничтожна)

skorp777 написал :
Т.е, цепляем провода, и подзаряжаем севший Акк минут 3-5, и токо потом заводим.

А толку то? Если аккумулятор приёмник дохлый, то это можно всю ночь простоять подзаряжая.

Tavrovod написал :
Вобщем не верю я в способность АКБ зарядится хотя бы на 10% за эти 5 минут прикуривания ))

Верьте-не верьте, НО- помогало! Дело в том, что у дохлого акума емкость и так уже маленькая, да и для запуска потребное КОЛИЧЕСТВО энергии относительно мало, недаром одно время были схемы запуска от конденсаторных накопителей. Энергии конденсатор запасает мало, но отдает её быстро, т.е грубо и криво говоря, плотность энергии высокая.Ну, скажем, например,огнестрельное оружие развивает в момент выстрела мощность в тысячи л.с., но на короткое время.

Tavrovod написал :
Вобщем не верю я в способность АКБ зарядится хотя бы на 10% за эти 5 минут прикуривания

Почему же,если давануть 80 А,то может и зарядится...если АКБ примет.)))

ну ХЗ...сколькораз небыло проблем с проворачиванием стартера в мороз,всегда решалось тем, что
1.соединяли проводами 2 акб

1. на заведеной машине дергали подсос, чтобы генератор крутился во всю мощь
   3.ждали и начинали заводить НЕ ОТСОЕДИНЯЯ донора :-)

чтоже должна быть за проблема такая, что ВАШ акб НЕ КРУТИТ колено, а всего каких то 5 минут зарядки рррраз и так слиьно зарядили севший АКБ что он готов крутить крутить и крутить :-) Или вы работаете в режиме зарядил, пол оборота -умер, зарядил, пол оборота-умер, зрядил...и так до победного???

Насколько показывает моя практика, если на РОДНО акб ты не завелся, значит уже полюбому сделал много оборото вколенвала, значит от донора надо сделать их ЕЩЕ больше, ибо вначале продуть тот бензин что успел в первый раз залится в цилиндры, и только потом уже пытатся заводится....
Вобщем не верю я в способность АКБ зарядится хотя бы на 10% за эти 5 минут прикуривания ))

грохотайло написал :
ГыГы! У приятеля села батарейка, протянул мне эти "сопли".
Стартер сказал щёлк-щёлк. При следующей попытке, эти сверхпроводники славно так задымились.

Дык, сказали уже мудрый совет:

ARN написал :
но цель прикуривания-прогреть и подзарядить СВОЮ батарею, а только затем запиститься от обоих ( а лучше только своей ) .При нормальном (просто подсевшем ) своем аккумуляторе малое сечение кабеля позволит спасти аккумулятор донор

Т.е, цепляем провода, и подзаряжаем севший Акк минут 3-5, и токо потом заводим. у меня те самые китайские провода, сечение не больше 5 мм явно,но соединения с крокодилами пропаянные, и ничего, даже дизеля 2,4 прикуривал. Но при пуске донора глушил всегда!Хотя и говорят, что

Задов написал :
сразу ворочал стартером, никто еще не сгорел ни разу

но вдруг! Кстати,, на вопрос

Luddit написал :
Интересно, можно ли стартерные провода с буксировочным тросом совместить?

у меня есть ответ: если трос из меди сделать! А серьезно, был такой случай:Спал я зимой в тягаче "СИСУ" и грелся жидкостным подогревателем, Эберспехером, чтоб башка от шума дизеля не трещала. А батарейки слабые были, и к утру сдохли.(надо ж было иногда дизель заводить, но больно сладко спалось,чей-то юбилей на работе отмечали ). проводов не было, шоб завести от погрузчика "Вольво", соединили "массы" ломом, а плюсы аккум- стальным тросом.16 мм диаметр. Дизель завелся, но пеньковый сердечник каната загорелся! Ну и фиг с ним, затоптали в снегу, и все дела.

Винт написал :
На каком поприще трудитесь?

"Конструктор универсал" "Ремонтник универсал"
Выполняю различные заказы и халтуры на разработку и модернизацию.
А так инженер.
ЭП-10 зае всех. Однако дело куда то но движется. 10 ка 2х системный.

Винт написал :
Называется МСУД

Ну она везде так называется. Я просто не знаю она своя для этой машины или унифицировна с кем нить. Ладно оффтопик.
Но провода получились знатные! Может и себе из того же источника порыскать ?

Solovushka написал :
ТЧ-14?

Да!

Solovushka написал :
Там унифицированный микропроцессорный контроллер?

Называется МСУД.Также стоит ПСН(преобразователь собственных нужд),цифровой ПВ (преобразователь возбуждения) и шкаф питания .Это и кое-что другое и обслуживаю.

Solovushka написал :
Как машина? Главное как контроллер? Такого геморроя как с ЭП-10 нет?

МСУД довольно надежен.Электровоз сырой, первые машины, естественно куча недоработок и качество хромает.Про ЭП-10 ничего не знаю, мы их не обслуживаем.
На каком поприще трудитесь?

Винт написал :
электронику 2ЭС4К (Дончак).

ТЧ-14?
Он же на постоянном токе, на коллекторных двигателях без преобразователей. Т.е регулировка тяги - коммутацией.
Там унифицированный микропроцессорный контроллер?
Ни разу не видел их вживую. Как машина? Главное как контроллер? Такого геморроя как с ЭП-10 нет?

Solovushka написал :
Эгей дык Вы с ЖД? Почти коллега. Тогда понятно.

Да, обслуживаю электронику 2ЭС4К (Дончак).

Шихаэль Мума написал :
Мне в нём не нравится, что резиновая изоляция, если её чуть надрезать, дальше легко расползается как мармелад...

Ну надрезать не нужно .
тем более

sledoput написал :
На концы можно накинуть по полметра (полкуска) термоусадки. И с полюсовкой всё очевидно, и расползаться от старого надреза не будет.

Полметра правда многовато (термоусадка дубеет на морозе) Вобщем то немного изоленты(обычной ПВХ) никто не запрещает.

2Винт Эгей дык Вы с ЖД? Почти коллега. Тогда понятно.
Это термоморозостойкая изоляция наверняка кремнийорганическая резина (что вобщем то силикон и есть (силиконовая резина) т.к кремний это силициум ) . Рабочая температура от -60 до 180 град Цельсия это блин термоядерная штука (провод ПРКА например в такой) . Это одно из лучшего что может быть в изоляции. В электровозах такие провода применяются, например в ЭП-1.
Простым смертным конечно проще взять КГ.