Сделали пол: лаги, 2 листа ОСП тольщиной по 10 мм, пробка, паркетная доска Таркетт.
Все далали по уровню. По окончанию установили деревянные плинтуса. Образовалась щель между плинтусом и полом разной шириной от 2х до 4мм. Очень не красиво получается.
Пробовали ее заделать
1 - акриловой шпаклевкой (она потрескалась)
2 - жидкие гвози (плохо)
3 - силикон (тоже плохо)
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, что можете еще посоветовать?!
Это , наверно, засуха причиной.
1)Cначала заселитесь, посадите цветочки в горшках и поставьте увлажнитель, какой вам наверняка рекомендовали при продаже паркетной доски. Через некоторое время щель уменьшится.
2)Зашпаклюйте акриловым герметиком.
Большое спасибо всем форумчанам кто откликнулся . Немного дополню информацию. В этой квартире живем давно и цветов достаточно.А щель появилась сразу -после монтажа деревянного плинтуса. Почему деревянного ? Долго лазили по дизайнерским форумам и там все категорически заявляют, что к натуральной паркетной доске должен біть только натуральный деревянный плинтус.
С деревянным плинтусом здорово намучились: в магазинах нужного не оказалось - надо было плоский высотой 8 см. пришлось делать его в столярной мастерской ,потом самим шпаклевать, шкурить. Покраску делапи в покрасочной мастерской. Одним словом намучились с этим плинтусом и материально очень дорого нам это обошлось.Так, что менять на новый -этот вариант отпадает.
Просьба, обьяснить что такое нащельник?
Акриловым герметиком шпаклевали-плохо .
Хотелось бы найти шпаклевочное средство, которое можно было бы покрасить в тон плинтуса.
Да совсем забыли добавить : паркетная доска уложена плавающим способом.
аминат Извиняюсь насчет нащельника - это была шутка.
Плинтус надо ставить так, чтобы он плотно прижимался к поверхности пола. Если бы вы выбрали классическую форму плинтуса, то прижать его к паркетной доске не составило бы труда.
2..4мм - это очень большие щели. Необходимо плинтусы демонтировать и установить их прижимая усилием к парету без зазора.
Или попробовать заделать щели акриловым герметиком, его можно сверху красить вместе с плинтусом.
Собственно форма и цвет плинтуса, выбранного вами, предполагает более высокие требования к монтажу.
аминат А если приклеить снизу плинтуса уплотнитель - резинку, ну, ту, что ставится для уплотнения притворов дверей- окон?
Я встречал такие белого и светлокоричневого("деревянного") цветов.
Плинтус, конечно, придётся снять и переустановить.
Выбираю вариант заделки щели акриловым герметиком с дальнейшей покраской.Лучший вариант конечно -перебить. Но это будет в следующий ремонт
Большое спасибо всем форумчанам кто откликнулся на нашу проблему.
аминат написал :
там все категорически заявляют, что к натуральной паркетной доске должен біть только натуральный деревянный плинтус
Подавляющее большинство из тех, кто так советует, не смогут отличить шпонированный от лакированного массива. А многие и ламинат не опознают. Так что.. напрасно Вы слушаете.
аминат написал :
A как єто прижимать плинтусами паркетную доску?
Плинтус, по классике, это ОТДЕЛЬНАЯ деталь и служит для декора, а не для прижимания пола, который к тому же уложен плавающим способом.
Вы уже выяснили, это доска погнулась или плинтус? Плинтус был из какого материала? Без сушки, надо полагать? Если так, то приготовьтесь к регулярному движению, вслед за изменением микроклимата.
Если хотите заделывать, попробуйте твёрдый однокомпонентный полиуретан. Есть модели герметиков, которые можно окрашивать. Или просто белым, будет идеально. Только обклейте плинтус и пол скотчем малярным на время заполнения, а то потом страшно будет.
не будет. на окно клеят, на створку, а под плинтус будут "запихивать", получится полная лажа.
parquet говорил говорил про отличный вариант, такие герметики и клеи-герметики, используют в том числе и на улице в деформационных швах, адгезия там супер, линейное расширение до 300% (есть некоторые и до 600%), чтобы порвать 5 мм герметик, надо чтобы щель увеличивалась до 1,5 см, не реально!
parquet написал :
Какая-то "космическая" технология?
не секрет конечно, но к ... гордости за родной концерн, сделали такуюшпатлевку, есть что то похожее (именно похожее) у шонекса.
а это шпатлевка 900 DSP (форбо).
наносил на все деревянное (без предварительной грунтовки), шлифуется и перед настилом не грунтуется.
наносил, и на резиновые подложку (в том числе и спорт залах) и на фанеру, МДФ, ДСП.
Smic написал :
Самым професиональным было бы поменять плинтус
Ну мы как-то воздерживаемся от радикальных решений и стараемся остаться в рамках вопроса. А вопрос стоял "как заделать". Я бы сказал, что и поменять плинтус - это может оказаться не профессиональным, если сделать его заново из влажного бруса или доски.
gans gr написал :
наносил на все деревянное (без предварительной грунтовки),
Спасибо за информацию, прочитал внимательно. Осталось только попробовать. Жаль, в этом описании перевод немного комический.
Это не оно?
Я хотел спросить, а для каких целей в основном она использовалась? Стыки между листами на основании заделывать - это понятно, но это вряд ли основное назначение. Создать 2мм слой для коррекции перепада на большой площади?
parquet написал :
Жаль, в этом описании перевод немного комический
сложно судить, т.к. этот продукт выпускают все наши заводы (пока кроме РФ), еврокол самый передовой и большой (голандия), а мы делали ТИ на основе немецкого (ерфурт), да и я там просто навставлял того, что "ощущал" сам руками когда работал.
что касается назначения, то действительно для "подгонки основания" под нормы, в первую очередь задача стояла для спортивных систем, там карты неровности, вот и думали материал, что бы лежал и на дереве, на различных подложках, чтобы было можно перестелить рулонное покрытие не демонтируя старого (чтобы пластификаторы не полезни в новое покрытие и т.д.), у нас не используют по стяжкам и нивелиркам, но и это тоже, для шпатлевания мелких неровностей (например в стяжке).
gans gr написал :
для шпатлевания мелких неровностей (например в стяжке).
Да, но если слой должен быть максимум 0,5-1мм, то будет трудно, у нас ведь на практике такие перепады за перепады не считаются )) Недавно столкнулись с перепадом порядка 2см на метр по всей длине помещения. Ладно бы просто наклон был.. так там ещё и потом обратно наверх на 2 см. Чем Вы порекомендовали бы работать в таких условиях на цементных стяжках, если предполагается не укладка фанеры, а прямое приклеивание дерева? Спрашиваю рекомендацию именно про химию. Насчёт "быстренько подлить" - понятно. Но это минус срок, влажность и прочность.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.