В комнате 14 м2 - зал, установили равномерно по площади 12 точечных светильников. Все светильники подключили параллельно. Лампочки 220В разбросаны где на 30 где на 50 Вт. Свет подключен через светорегулятор Wessen 59 серии. Света хватает при светорегуляторе на 70%.
За 2 года эксплуатации около 15-20 лампочек сгорело - вроде слишком много, затратно по деньгам. Дополнительных источников света нет, но будет 1 напольный светильник возле телефона.
В спальне 18м2 - спальня 8 светильников и тоже горят лампочки, используется 2 торшера.
Провод 2х2,5 аллюминий.
Как это победить:
1 Заменить лампочки 12В.
2 Заменить все на 220В 30Вт.
3 Заменить все на 220В 30Вт, 6 групп по 2 лампочки подключенных последовательно, подключить параллельно.
4 Заменить все на 12В, 6 групп по 2 лампочки подключенных последовательно, подключить параллельно.
5 Использовать 1 напольный светильник (после покупки), а на лампочки забить и дальше менять при необходимости.
6 Другое.
Очень интересно узнать Ваши мнения.
haramamburu написал :
А включаете как? Всегда плавно от "нуля", или кнопкой "щелк" и загораются на чем стояли
Я всегда при вкл/выкл прохожу положение min (0%) и затем включаю.
Жена всегда щелк и готово, но положение регулятора ~50%. Лампочки всегда горели уже при длительном включении света.
Может это прояснит картину:
Дом 80х годов, панельная 5ти этажка, ввод фаза/ноль. Разводка - пакетник -> счетчик -> УЗО ВД1-63 (40А, 30мА) -> 3 АВ 16А(кухня, ванна,коридор),16А(плита),10А(2 комнаты). Реле напряжения в городе вообще нет (буду брать в Новосибе, реле Ресанта(или какое лучше подскажите но автоматическое)). Плита (возле раковины), стиралка(на кухне), холодильник бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький. В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке.
Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка (к арматуре стен подключиться не было возможности). Работает.
haramamburu написал :
Скажем так: а какие были (есть)?
ЗЫ так, местечковый интерес
Если это про лампочки, то он у нас 220В вроде весь Китай только разные этикетки, закрытая/открытая стеклом колба и мощность (Philips 12В попадается Европа, но преобразователь 220/12В только Китай)
ink_mast написал :
Из информации с форума склоняюсь к перегреву из-за повышенного тока
Как я понял, до вас ещё не дошло, что галогенки диммировать нельзя? Это существенно снижает срок их службы.
Очень неприятно, когда спрашивают совета, а все советы, как об стенку горох ...
avmal написал :
Как я понял, до вас ещё не дошло, что галогенки диммировать нельзя? Это существенно снижает срок их службы.
Очень неприятно, когда спрашивают совета, а все советы, как об стенку горох ...
Спасибо за разъяснение! Но без него ситуация была еще хуже!
Wikipedia написал : Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенные лампы можно изготавливать в очень компактном виде. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за счёт теплопроводности. Всё это удлиняет время жизни галогенных ламп и повышает их эффективность.
мойте руки перед едой
Wikipedia написал : Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения. Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла.
xKing написал :
мойте руки перед едой
Цитата:
Сообщение от Wikipedia
Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения. Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла.
отпечатков на колбе нет, лампу удобно брать только за грань.
любые загрязнения поверхности - быстро сгорают в процессе работы (круто, на лампочку надо отвод тепла), а светильник разве не отводит тепло.
1 еще правило (перчаток) указано вроде только для ламп без защиты колбы стеклянной крышкой.
2 на внешнюю сторону лампы разве это правило распространяется?
avmal написал :
Почему нельзя? Можно. Вы же диммируете.
Спасибо, тоже нашел: мощностью галогенных ламп можно управлять. Однако понижение яркости лампы снижает или полностью исключает эффект галогенного цикла. Именно поэтому рекомендуется периодически включать галогенные лампы на все 100% мощности для испарения вольфрамовой пленки с внутренней поверхности колбы галогенной лампы и возвращения частиц к нити накаливания.
Прошу огласить свои мнения к пунктам поста №1, так как только замена ламп на другие (возможно кроме предложенного филипса) не решит проблему, так как все имеющиеся лампы в продаже Китай. Так же принимаю замечания по посту №8.
Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения:
4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.
как пункт 4.1 отразится на такую реализацию.
В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке.
Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка (к арматуре стен подключиться не было возможности).
ink_mast написал :
соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка (к арматуре стен подключиться не было возможности).
В таком случае пункт 4.1 проявит себя не только при пробое на корпус оборудования, но и при пробое на профиль.
avmal написал :
В таком случае пункт 4.1 проявит себя не только при пробое на корпус оборудования, но и при пробое на профиль.
Не понял, какой пробой на профиль. Я думаю, что при пробое на корпус ток начнет растекаться на все подключенные корпуса + на металлический каркас подвесного потолка и далее на арматуру железобетона квартиры, что позволит мгновенно развить ток утечки 30мА для срабатывания УЗО.
Или я не прав?
нет, около 10 дюбилей соприкасаются с арматурой.
А если сам провод крепить к арматуре, кроме сварки как можно сделать надежное соединение?
И вообще я на правильном пути или я что то серьезное упустил?
ink_mast написал :
И вообще я на правильном пути или я что то серьезное упустил?
куски арматуры могут и не иметь надёжного контакта с землёй, даже друг с другом, бывает, не сварены, а скручены проволокой
что будет, если ваш сосед вобьёт такой же дюбель, который коротнёт его фазный провод с арматурой (а УЗО нет у него)? Вы получите фазное напряжение на корпусах всех "заземленных" электроприборов.
в Вашем случае не делать заземление вообще, или делать нормально - от ГЗШ/ВРУ здания.
xKing написал :
то будет, если ваш сосед вобьёт такой же дюбель, который коротнёт его фазный провод с арматурой
по идее его КЗ должно привести к отгоранию в самой слабой точке его проводника. еще у меня подключено в 3х точках 2 из них должны взять потенциал на себя. еще и огромная стальная конструкция дома должна выравнивать потенцилы.
надёжное заземление - ТОЛЬКО кабелем от ГЗШ если она есть.
ВРУ если это щит на площадке в подьезде то я пробовал к нему подключится - выбивает УЗО, у нас на нем потенциал, может кто ноль присобачил. Если это щит для всего здания надо подумать как все переделать.
спуститесь в подвал с ЖЭК'овским электриком, осмотрите как сделан ввод электричества в здание. Обычно приходит 4-х жильный кабель - 3 фазы и нейтраль. Нейтраль затем дополнительно заземляется (либо свой контур, либо арматура (к которой есть доверие, что она действительно надёжно и глубоко закопана), либо трубы). Вот это место, где нейтраль дополнительно заземлена - можно использовать для подключения своего кабеля заземления (можете на все 5 этажей протащить в стояке).
Заодно осмотрите как подключена нейтраль стояка, не подгорела ли
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.