Сан-Сан написал :
хотелось бы услышать отзывы людей эксплуатирующих дачи (не постоянного отопления) чисто из красного кирпича
как в них зимой и как летом?
2Vladimir_Vas мы ж про подвал, а не про яму..
подвал будет утеплён снаружи, а в помещении сауны, с\у и котельни будет утепление и изнутри, также будет утеплено перекрытие подвала и первого этажа.
Сан-Сан написал :
на глубине 2 м зимой положительная t
Это - да. Но если выкопать яму глубиной 2 м, то на ее дне зимой при -20 положительной температуры не будет, однозначно. Если не утеплить яму так, как утепляла ее земля до выкапывания ямы.
У меня точно нет. Хотя и полуцоколь, но температура в нем зимой положительная, по крайней мере картошка не подмерзает. Со всех сторон обвалян песком и на сухом месте.
belosha написал :
А баню вообще лучше делать отдельно!
Нифига подобного. Наибольший эффект от парилки в холодное время года - именно тогда выход отдельно стоящей бани на режим вдвое дольше и затратнее в сравнении с размещением парилки в отапливаемом помещении.
Сколько знаю знакомых, построивших сауны/бани в подвалах, - все говорят, что если начать заново, поступили бы иначе - Ничего в подвале из "мокроты". Замучились выводить мокриц. Запах сырости и никакая вентиляция не помогает!
Из кирпича:
Я наблюдал только один теплый дом из кирпича + штукатурка - там стена была в 4!!! кирпича
Остальные (чисто кирпичные) вели себя не гуд. А вот с композите с деревом - супер! А главное, деревом пахнет, дышится по-другому, спится лучше...
2Vladimir_Vas начинаем с того, что скважина в подвале; вода из с\у (трубы под наклоном) сливается (вся) в каналью в подвале открытием двух кранов (это также просто, как ключом закрыть дверь перед отъездом) и т.п.
Vladimir_Vas написал :
Это исключает проблемы с водоснабжением и канализацией. Чтобы допустить охлаждение дома ниже нуля Вам каждый раз придется удалять воду из унитаза и других водяных затворов и обезвоживать систему горячего и холодного водоснабжения.
это всё продумано (в сантехнике разбираюсь)
но было бы проще если б был газ...
DSP007 написал :
можете сделать стены чисто из пористого кирпича сантиметров сорок толщиной и более не заморачиваться
сделал бы, но приезжая зимой прогревать долго... кирпич всё тепло заберёт, а когда я уже уеду будет его отдавать
поэтому кирпич - конструктив (каркас обшитый снаружи), а эковата (пеностекло) - утеплитель
типа замороченый каркасник......(просто не хочу из "дощечек")
Сан-Сан написал :
дом для постоянного и периодического пребывания
отапливать буду только вовремя пребывания
В этом изначальная ошибка. У моих знакомых много домов для временного проживания - в 50 км от Воронежа. По нашим меркам это дом для уик-энда. Да и то зимой - не каждые выходные. Отопление непрерывно-управляемое. Т.е. на время отсутствия хозяев котел держит 5-8 градусов. Перед приездом хозяев (команда через GPRS) разогрев до 20 градусов. Это исключает проблемы с водоснабжением и канализацией. Чтобы допустить охлаждение дома ниже нуля Вам каждый раз придется удалять воду из унитаза и других водяных затворов и обезвоживать систему горячего и холодного водоснабжения.
Это крайне некомфортно. А если этим пренебречь - регулярно будете заменять лопнувшие унитазы и трубы.
Снижение поддерживаемой температуры до 5-8 градусов в нашей местности уменьшает потребление газа примерно в 4 раза по сравнению с режимом с хозяевами. Это результаты многолетних наблюдений. Кроме того, такой режим позволяет щадяще эксплуатировать мебель, отделку и текстиль в доме. Дом получается комфортным и недорогим в эксплуатации одновременно.
Кому интересно - дома в Карачуне Рамонского района. Довольно далеко.
Не надо ля-ля . Когда поставил пластиковые окна, при топке печи приходится открывать микропроветривание - тяга падает. Строил сам и для себя, хоть и из говенного материала. Так что и каркас можно сделать очень теплым, и сруб из вековых бревен холодным - все от мастера зависит.
Да не нужна стене с возрастающей газопроницаемостью пароизоляция. Водяной пар будет уходить и так. Пароизоляции раньше никогда и не знали ( она появилась только последние два десятилетия, одновременно с минватой), тем не менее построенные тогда дома стоят по сию пору. В принципе если у вас сурьезное основание и деньги есть - можете сделать стены чисто из пористого кирпича сантиметров сорок толщиной и более не заморачиваться. Надо только сделать большой конек крыши, чтобы на него вода не попадала. Хотя я и против кирпича - есть материалы дешевле и не хуже.Для капитальной дачи жирно будет.
Насчет каркаса- если есть возможность варить- я бы ориентировался на металлический каркас.
Если нет - на чисто деревянный. С клееным брусом пока не умеют работать , вплоть до того что собирают его на саморезах. А там нужны специальные металлические пластины.
belosha написал :
А в отношении воды - Вы правы! В Подмосковье верхние грунтовые воды (почти везде) и слякоть!
И лучше отказаться от подвала, если верхние грунтовые... Лучше полуцоколь/ цоколь, если сильно нужно несколько уровней.
у меня 12м песка в глубь...
подвал будет по любому.
Мне кажется Вы упомянули об экологичности проекта
ИМХО: Только брус 120мм (мин) (желательно финский клеёный) + пароизоляция + утеплитель стеновой 5мм (мин) + облицовка кирпичом + нанесение пропитки от влаги. Это дом который легко (дешево) в Москве топится на автоматике (до +10гр.). Будет сдерживать холод-жару и влагу.
А в отношении воды - Вы правы! В Подмосковье верхние грунтовые воды (почти везде) и слякоть!
И лучше отказаться от подвала, если верхние грунтовые... Лучше полуцоколь/ цоколь, если сильно нужно несколько уровней.
Сан-Сан написал :
зимой естественная вентиляция работает хорошо, а летом плохо.
а летом естественная вентиляция - открытые окна, с сеткой против насекомых
Хотя если дом будет "недышащим", то необходимо позаботиться о принудительной вентиляции.
Я б из соломы с глиной дом построил. И доступно, и экологично, и экзотично, и комфортно, и тепло.
Сан-Сан написал :
2Keramamaster зимой влажность на улице выше, чем в помещении......
при нагревании воздуха влажность падает
Ну дык и я о том же. Значит конденсироваться будет нечему, только испаряться все будет!
Заметьте. Когда во время ремонта потеют стекла? - при мокрых работах и особенно при плохой вентиляции (поклейка обоев). В остальное время даже 15 "джамшутов" не могут надышать до запотения окон.
Бояться надо другого... Отопление. Если замерзшую печку зимой резко разогреть, образуются микротрещины (иногда и макро). Это основная причина проникновения сверхтоксичного угарного газа и частых несчастных случаев. И вообще печки не любят такого над ними кощунства и могут рассыпаться даже за одну зиму.
ЦСП (фибролит) или щит из антисептированой и пропитанной антипиренами вагонки -10-20 мм, минплита - 2*50 мм с перекрытием стыков или засыпка опилкобетоном (наполнитель с добавлением соломы, связующее -известь или магнезиальный цемент) (100 мм) или заливка керамзитобетоном (100 мм) по рецептуре ув. КонстанТим-а , ЦСП, вентзазор 50 мм, металлосайдинг или еще лучше 10 мм асбоцемент ( ацеид) . В случае минплиты с обоих ее сторон - ветрозащитный нетканный материал, иначе от волокон стекловаты- вовек не избавитесь. В случае опилкобетона или керамзитобетона - пленка не нужна, когда эти материалы застынут- они превратятся в пористый камень.
Перекрытия - аналогично за исключением отсутствия вентзазора. Для пола берется доска не в 13 , а в 50 мм.
Асбоцемент- пожалуй самый взломостойкий материал из коммерчески доступных плитных материалов - его практически невозможно разрубить топором и разбить кувалдой, трудно и противно резать болгаркой и пилой - реально он боится лишь двух вещей- сочетания болгарки и кувалды и заточеного лома. Да и в асбоцементную снаружи конуру вряд ли кто сурьезный полезет , а шпане с фомкой она не по зубам. Естественно если будут правильно ( выше человеческого роста с земли или маленькие как бойницы ) сделаны окна и дверь ( железная, возможно даже с заливкой полотна бетоном, петли должны быть недоступны для разбивания кувалдой и поддомкрачивания).
Толщина теплоизоляции стен втрое ниже чем по нынешнему СНИП , но он к вам относится как "ты для кого указ издал- для зверей? А кули к нам, рыбам пристаешь?". На практике для наездов достаточна, хотя тут действует правило - кашу маслом не испортишь- если у Вас будет к примеру полметра керамзита- то скорость нагрева помещения практически не изменится, но одной протопки будет хватать на пару дней.
Поймите, скорость нагрева помещения при воздушном отоплении от материала его стен практически не зависит- греем то мы воздух. А вот комфортность нахождения в нем от теплопроводности стен и способности их отражать назад ИК излучение человека зависит напрямую- чем больше тепла возвращается человеку от стены - тем ему субъективно теплее. Поэтому деревянная отделка субъективно теплее чем каменная, а штукатурка теплее бетона.
Вообще если вы хотите быстрого прогрева- печку в центр комнаты и низкие потолки. Для того чтобы не было сквозняков - перед входной дверью в дом нужно сделать остекленную веранду. Из отапливаемых помещений не должно идти лесниц на неотапливаемый чердак, или они должны быть отделены утепленными тамбурами или люками.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.