Можно ли отремонтировать медный отвод

Одно из двух или уголок перегрет что даже в таком случае маловероятно , или контрофактный и с цынком уже ближе к истине, или это кусок загнутый был несколько раз из оттожёной меди

Забыл написать - фильтр поставили с проточной промывкой. Работает хорошо.
Но проблема осталась с песком, т.к. она из труб не вымывается сама. Приходится снимать полотенцесушители и вытряхивать.
Может в начале отопительного сезона проведем продувку - барботацию и промоем все трубы.

Андрёй написал :
Возникла идея поставить фильтр покруче, там Ду50 - какой есть фильтр с мелкой сеткой для такого случая?

Может лучше не фильтр, а грязеуловитель? Грязеотстойник? Есть типа циклона....

Андрёй написал :
Замерили скорость потока воды каждого стояка по обратке, т.е. у измеряемого стояка обратка открыта, у всех остальных закрыта.

Не совсем верно. Откроете все - скорость упадёт. Для первоначальной настройки пойдёт, если нужно точно - то проходить по второму кругу методом итераций.

Нашел тут эту тему и решил дополнить с учетом сделанного и уже полученного дополнительного опыта.

Протирание меди на проточных стояках - обычное дело. Теперь в ремонте побывали все стояки. Уже задумались капитально медь заменить на нержавейку или полипропилен.

Про регулирование клиновыми задвижками - работает на ура. Но есть замечания. У задвижки нет точки отсчета - повязали проволочку на барашек - появилась.
Мертвый ход ручки задвижки примерно 15 градусов. Поэтому при регулировке избегаем обратного кручения ручки регулировки.
При регулировке потоков используем теплосчетчик. Он измеряет скорость потока воды. Замерили скорость потока воды каждого стояка по обратке, т.е. у измеряемого стояка обратка открыта, у всех остальных закрыта. Почему по обратке - не влияет разбор воды по квартирам.
После измерения выяснили стояк с минимальной скоростью потока. Остальные настроили на этот же поток (каждый по отдельности регулировали).
Пирометр измеряет температуру в зависимости от цвета поверхности. Поэтому для точного измерения температуры трубы намотали на нее три витка черной изоленты в один слой и стали измерять на этом участке.

orinbasar написал :
не знаю как точно называется сеи деваис,с делениями до нуля, узкие с отверстиями под флянец,со съёмнои ручкои на защёлке, не поидут такие?

Так я же писал их цену от 2 тыс. руб. И это на один раз настроить. Потом они и будут так болтаться. Задвижка дешевле, правда отсчет оборотов сложнее, но это же всего один раз для настройки.

orinbasar написал :
согласитесь ано будет меняться,в зависимости от потребления в этом контуре

Очень мало будет меняться, т.к. поток воды примерно 2 тонны в час. А какой разбор? Максимум возможный при всех открытых кранах 10 тонн в час. При этом обычное потребление воды составляет 400 тонн в месяц. Среднее потребление составит 0.5 куба в час.
Я по прибору учту среднее в сутки. Поэтому указанную Вами погрешность можно отбросить.

orinbasar написал :
согласитесь ано будет меняться,в зависимости от потребления в этом контуре

Поэтому и :

BV написал :
Цитата:
Сообщение от Андрёй
И то, что она полнопроходная даже лучше, т.к. на дальних стояках и на которых изначально поток слаб их можно вообще в открытом состоянии оставить.

Чтобы это обсуждать нужна хоть какая-то схема, с расстояниями, и диаметрами.
На полную - не соглашусь, лучше все-же придавить... тогда перепад давлений (подача/обратка) будет больше и у системы будет побольше устойчивости...Поэтому стояки будут меньше хапать воды через обратки при максимальном разборе. Достаточно минимума циркуляции, чтобы ПС были теплыми, чтобы огненно-горячими - даже и не нужно.

Андрёй написал :
Можете поподробней как обойтись?

не знаю как точно называется сеи деваис,с делениями до нуля, узкие с отверстиями под флянец,со съёмнои ручкои на защёлке, не поидут такие?

Андрёй написал :
Вот сейчас регулирую общий поток ГВС, смотря на теплосчетчик, чтобы разница температуры подачи и обратки была более 10°С.

согласитесь ано будет меняться,в зависимости от потребления в этом контуре

orinbasar Можете поподробней как обойтись?
Если клиновые задвижки использовать в качестве запорной, то работа такой задвижки должна быть открыто-закрыто. Иначе зеркало клинов стачивается и закрытие полное не происходит. Это один момент.
Но самое главное - при закрытии регулирующей задвижки сбивается настройка. На задвижке нет циферок, как на регулирующих клапанах (их цена на такое сечение от 2 тыс.руб при цене задвижки максимум 300 руб).
А при установке еще шарового - задвижка не трогается. Стояк перекрывается только шаровыми и подача и обратка.

можно обоитись однои балансировочно запорнои арматурои

Андрёй написал :
Поэтому задвижка стоит последовательно с шаровым краном. Т.е. задвижка не запирает, а только регулирует. Отрегулировав один раз она останется в таком положении практически навечно.
Запирать же будем шаровыми кранами. Так и настройки не сбить при перекрытии стояка для ремонтных работ.

Тогда - ОК. В таком случае можно и любой вентиль без прокладок поставить

Снять потом барашек - тоже правильная тема

BV написал :
При фиксации в промежуточных положениях эксплуатация задвижек сопровождается высокочастотными вибрациями, которые приводят к скорому разрушению их рабочих поверхностей, а именно "зеркал" щек.

Это проходили.
Поэтому задвижка стоит последовательно с шаровым краном. Т.е. задвижка не запирает, а только регулирует. Отрегулировав один раз она останется в таком положении практически навечно.
Запирать же будем шаровыми кранами. Так и настройки не сбить при перекрытии стояка для ремонтных работ.
Единственное - это некоторый свист задвижки при малом открытии. Вот сейчас регулирую общий поток ГВС, смотря на теплосчетчик, чтобы разница температуры подачи и обратки была более 10°С.

Андрёй написал :
и на обратке клиновые вентили (задвижки) на каждом стояке. Буду выравнивать потоки воды.

Андрей, вот на что обратите внимание - фраза почерпнута из сети:
Задвижки, как правило, не предназначены для регулирования расхода среды, они используются преимущественно в качестве запорной арматуры— запирающий элемент в процессе эксплуатации находится в крайних положениях «открыто» или «закрыто». Задвижки обычно изготовляются полнопроходными, т. е. диаметры отверстий в присоединительных патрубках не сужаются.

В настоящее время задвижки используются преимущественно в качестве запорной арматуры, запирающий элемент которой находится только в крайних положениях "открыто" и "закрыто"; использование их в качестве регулирующего органа приемлемо лишь в незамкнутых гидравлических системах с номинальным давлением до 1 атм. При фиксации в промежуточных положениях эксплуатация задвижек сопровождается высокочастотными вибрациями, которые приводят к скорому разрушению их рабочих поверхностей, а именно "зеркал" щек. "Зеркала" представляют собой плотно притертые поверхности, для восстановления которых требуется демонтаж задвижки с последующей разборкой и заменой либо повторной притиркой запорных органов.

Но это описание задвижек большого сечения.

Я не знаю, какие у вас, но похоже, то что текст выше к ним тоже частично относится - дело в том, что в полуоткрытом состоянии там полно закоулков, где может накапливаться грязь, да и кавитацию потока они вызывают весьма сильную.

Хотя, если скорость циркуляции небольшая - может ничего и не будет.

GVK написал :
VT1...VT4 КТ805?

Понятия не имею
Говорю же - первое, что в яндексе попалось...

Принцип один - только там электроны, а здесь - вода

BV написал :
Вот пример из электроники - схема первая попавшаяся

жжоте!
VT1...VT4 КТ805?

BV написал :
Но я бы все-же начал скажем с одного оборота от закрытого состояния на всех стояках.

А и так попробуем - ни кто не мешает. Спасибо за совет!

Андрёй написал :
И то, что она полнопроходная даже лучше, т.к. на дальних стояках и на которых изначально поток слаб их можно вообще в открытом состоянии оставить.

Чтобы это обсуждать нужна хоть какая-то схема, с расстояниями, и диаметрами.
На полную - не соглашусь, лучше все-же придавить... тогда перепад давлений будет больше и у системы будет побольше устойчивости...
Поэтому стояки будут меньше хапать воды через обратки при максимальном разборе. Достаточно минимума циркуляции, чтобы ПС были теплыми, чтобы огненно-горячими - даже и не нужно.

Пирометром мерять обратки - хорошая идея.
Но я бы все-же начал скажем с одного оборота от закрытого состояния на всех стояках.

Вентили бывают паро-водяные - на них то-ли текстолитовые прокладки, то-ли паронит, то-ли фибра - у себя снял такой 45 лет (но в квартире) - хоть бы что, но один раз набивку на штоке поменяли.

BV написал :
Лучше обычные вентили

Стояли. За 10 лет ни в одном не осталось резинок - сдувает. Хотя каждый ремонтировался и не по одному разу, пока резьбы на крышках не посорвали. Пришлось зачеканивать. Теперь все меняем на шаровые.
А задвижка довольно хорошо регулирует. И то, что она полнопроходная даже лучше, т.к. на дальних стояках и на которых изначально поток слаб их можно вообще в открытом состоянии оставить.

Думаю начать регулировать с полностью открытого состояния. Потом часов в 6 утра (минимальный разбор воды) замерить температуры обраток пирометром. У самого горячего крутнуть на полоборота задвижку (всего у нее 4 полных оборота) и посмотреть через сутки. И так попытаться отбалансировать.

2Андрёй
Измерить не так просто...
Разве что остановить стояк краном, дождаться остывания, потом держа обратку рукой засечь время прохождения воды по контуру.... в сравнении с другими стояками....

Андрёй написал :
и на обратке клиновые вентили (задвижки) на каждом стояке. Буду выравнивать потоки воды.

Клиновые задвижки - не совсем хорошо, потому что при полном открытии они полнопроходные. (Полное открытие равносильно нулевому сопротивлению - короткому замыканию) Лучше обычные вентили.

Регулировать можно по количеству оборотов от полного закрытия.... методом "если не хватает, добавить еще по обороту синхронно на всех" начиная от минимума, чтобы все ПС нормально грелись.

Или ставят ограничительные выравнивающие шайбы - это даст равномерность потоков через стояки. Решение хорошо тем, что "как ни крути - не накосячишь". Плохо тем, что кусок грязи может перекрыть отверстие. Из этих соображений ставить шайбу можно в стыек трубы с запирающим обратку краном со стороны стояка - можно почистить:
а) отключив подачу обратным током через обратку и открытый спускник
б) перекрыв один контур и разобрав узел

Вот пример из электроники - схема первая попавшаяся - резисторы 0,12/5вт - это те же "ограничительные выравнивающие шайбы" в первом приближении

BV написал :
Скорость именно в этом стояке?

Видимо.
А как ее измерить?
Сейчас ведем ремонт и меняем все краны. Ставим шаровые и на обратке клиновые вентили (задвижки) на каждом стояке. Буду выравнивать потоки воды.

я так понимаю, гравитационная система, это с верхней подачей?

Андрёй написал :
Дом 10 этажей. Из 5-ти стояков ГВС протерло только один и не один раз.

Скорость именно в этом стояке?

бл...ть я свой полотенчик тоже медью подключил, дом только новый, спрошу у месного сантехника может у нас гравитационная система

2Conix просто на отводах стенки тонкие и перегретая медь возможно. она мягкая. а полтенчики напрямую.
2Андрёй если будете паять ремонтировать по минимуму поставьте на углы отводы пайка х резьба+1 прямой переход из бронзы. жаль нет паечных отводов бронзовых.

Андрёй написал :
Т.е. вскрыть везде плитку, стены в 32 квартирах?

У вас что во всех 32 квартирах стояки медные? Если да, то вам самое время задуматься о полной замене, т.к. аналогичная ситуация должна быть и у соседей

2Андрёй Вы считаете,что схему водоснабжения и материал разводки этого дома можно узнать по почерку ? или здесь собрались участники "битвы экстрасенсов" ? Не проще было сказать,коллеги,на моём участке такая вот проблема,схема выглядит- так ,поквартирная разводка-так, насос стоит такой то, фильтр - такой то,сетка с ячейкой такой то, диаметры такие то,медные трубы полностью, или частично... вот ! догадались чуть раньше это озвучить

Tehnik-san написал :
Схему стояка ГВС и соединений от него с указанием диаметров можете показать ? Дом сколько этажей ? А может поставили фильтр ПОСЛЕ аварийного участка,фильтр ведь чистый ?

Фильтр стоит перед счетчиком ГВС на подаче в подвале дома. Ду 50 на подаче и Ду 32 на обратке.
Потом от магистрали отводы 32 с вентилями и сбросниками на стояки. Обратка Ду 25.
Стояки начинаются сталью, потом в некоторых квартирах переделаны на медь. Так же сделано и со стояками отопления, но с ними проблем по проточинам не было. Были проблемы с тем, что некоторые трубы залили бетоном в переходных гильзах - поставили компенсаторы.
Дом 10 этажей. Из 5-ти стояков ГВС протерло только один и не один раз.

Tehnik-san написал :
А не проще ли,не проводя дальнейших экспериментов, заменить трубы на стальные ?

Т.е. вскрыть везде плитку, стены в 32 квартирах?

по скорости потока
видел раза 2. оба раза -кран на стояке гвс для создания принудительной циркуляции в полотенцесушителе. а также неправильный обжим трубы