Проблема со скважиной 1

Коротко: Как грамотно снизить расход из низкодебитной скважины при наличии насоса, который подходит по напору, но выхлебывает всю воду?

Подробно: Скважина 42м (по словам бурильщиков), паспорта скважины не имеется. Район между Чеховым и Серпуховым МО (Пролетарский знаете?).
Статический уровень 25-26м;
Дебит - неизвестен, известно только, что насос, который стоял раньше (Sumoto ONKM-100, вихревой), на глубине 35м давал примерно 10-12 л/мин.
Прежний насос не устроил по причине низкого напора (работал на пределе, либо вообще не выключался установленной автоматикой) и был заменен на ВОДОМЕТ 60\80, который, будучи подвешен на той же глубине выхлебал скважину за 3мин.40сек.
Могу его заглубить ниже на 5 м, но, подозреваю, что ограничитель расхода все равно понадобится. Посоветуйте, как лучше сделать.

судя по району и глубине, скважина у вас на известняк, соотвественно д**** должен быть достаточным для таких мелких насосов, скорее всего имеются проблемы со скважиной, которые будут только увеличиваться со временем, рекомендую сделать каратаж

опускать насос ниже, можно если есть 100% уверенность в том, что ниже есть обсадные трубы, а не открытый ствол

уменьшить производительность, можно:

1. купить насос, соответсвующий производительности и с нужным напором, в Грундфосе есть вся линейка и можно подобрать нужный напор и производитеьность

2. не очень корректный, но действенный вариант - поставить вентиль на трассе и методом "научного тыка" подобрать проход сечения, что бы вода не кончалась

3. поставить датчтки на понижение и повышение уровня на включение насоса

Т.к. дело все таки в производительности (л/мин), а не в напоре (давлении) можно подумать о промежуточных накопителях / большом гидроаккумуляторе. Слышал, что на Водомет можно поставить плавный регулятор мощности и отрегулировать на max д_е_б_ит скважины. В любом случае это будет дешевле переделки самой скважины.

Благодарю за ответы.

Ler написал :

1. купить насос, соответсвующий производительности и с нужным напором, в Грундфосе есть вся линейка и можно подобрать нужный напор и производитеьность

1. не очень корректный, но действенный вариант - поставить вентиль на трассе и методом "научного тыка" подобрать проход сечения, что бы вода не кончалась

2. поставить датчтки на понижение и повышение уровня на включение насоса

Grundfos, видимо будет следующим насосом,который я куплю. А пока имеется Водомет, использую его, так сказать для экспериментов для определения параметров скважины (заодно для раскачки) а если выживет, честь ему и хвала. Поэтому вначале буду пробовать Ваш вариант 2. Вопрос только один: какого типа вентиль? Шаровый кран, или что-то другое?

Насчет датчиков, вопрос более сложный. Устройство "защиты от сухого хода" с погружными датчиками, как выясняется, стоит более половины от стоимости моего насоса... задумался.
У Джилекс в рекламном проспекте есть некий "блок автоматики" с защитой от сухого хода, у них сейчас в продаже нет (даже описания к нему нет), говорят, у дилеров продается, может кто-нибудь пользует и поделится впечатлениями?

Urys написал :
Т.к. дело все таки в производительности (л/мин), а не в напоре (давлении) можно подумать о промежуточных накопителях / большом гидроаккумуляторе. Слышал, что на Водомет можно поставить плавный регулятор мощности и отрегулировать на max д_е_б_ит скважины. В любом случае это будет дешевле переделки самой скважины.

Очень интересно, про регулятор мощности. Буду весьма обязан за подробности.

PS. (Off: а что за проблемы со словом "дебит"?

2Кондратич

С вентилем не ерунди - насосы погружные, следовательно охлаждение за счет перекачиваемой жидкости. Уменьшишь объем перекачиваемой жидкости, значит насос будет молотить одну иту же воду - может быть перегрев. Короче ни один производитель не поручится за насос в таком режиме.

С регулятором мощности тоже засада - при снижении мощности, у тебя будет падать напор воды в точках разбора. В итоге ты ведро воды можешь набирать полчаса.
Зато вода в скважине не закончится))

У тебя один реальный выход - аккумулирование воды, при постепеном разборе воды из скважины.
Т.е. тебе надо:
1 Вариант - заиметь какую-то большую емкость(типа цистерны, хотя бы автомобильной, но из нержавейки), куда поместить насос с необходимыми параметрами по мощности. В эту емкость ты постепенно будешь подкачивать воду из скважины, в которой установлен не очень высоконапорный насос(хотя здесь это уже роли не играет - главное успевать тормозить его, по мере выкачивания воды и опустошении скважины).
Плюсы этой системы: практически неограниченное количество воды для большого потребеления. Первоначальный этап наполнения будет достаточно длителен, но это т.с. весенний старт системы
Минусы: Их гораздо больше - достаточно сложная автоматика регулирования количества воды в цистерне и скважине. Т.е. автоматика должна отключать скваженный насос когда вода в скважине заканчивается и когда уровень воды в цистерне снизиться до определенной отметки. Точно так же должно идти отслеживание и включения этого насоса.
Насос в цистерне должен автоматически отключаться при опустошении цистерны, чтобы не погорел из-за отсутствия воды.
Ну и еще куча всяких минусов.

2 Вариант - гораздо экономичней и удобней. Устроить автоматическую станцию.
В виду того, что приход скважины небольшой, то потребуется достаточно вместительный гидроаккумулятор.
Плюсы этой системы: Вода не будет сильно застаиваться, как в первом варианте. Будет иметься достаточный запас воды(для этого надо рассчитать какой аккумулятор приобретать), который будет расходоваться сам, а насосу надо будет только подкачивать небольшими порциями слитую воду. При этом подходе тебе не так важен напор самого насоса, главное чтобы он мог накачивать необходиимое давление в систему - пусть медленно, зато уверенно.
Минусы: практически нет, если не считать заморочки с периодической заменой груши гидроаккумулятора(раз в 2-3 года).

3 Вариант - все делать вручную. Этот вариант так же предусматривает огромную емкость для хранения воды, но исключает регулирующую автоматику. Цена вопроса - цена цистерны.

Имхо, более ничего, с низким приходом ты не придумаешь.

P.s. С "дебит" может и ничего, а де-б-ет - занесен в автоцензер))

2DMC

Благодарю за хорошие и подробные советы. Ты решаешь мою проблему в комплексе, но я, видимо плохо смормулировал свой вопрос.
Меня в принципе (сейчас) устраивает расход воды, который дает скважина, но я промахнулся с выбором нового насоса.
Сейчас стоит система с гидроаккумулятором 50л, реле давления, и разводкой на два крана в доме. Один из них используется часто (на кухне), дургой редко. Кроме того из оголовка скважины (там тройник) идет линия на баню и полив огорода\слив застоявшейся ржавой воды. Это мимо гидроаккумулятора (скважина между домом и баней).
Стоявший ранее насос перестал обеспечивать нужный напор (чтобы его отключало реле давления). Собственно говоря, мне надо было иметь напор 40м в скважине + 3атм для автоматики, итого 70м, я выбрал ВОДОМЕТ 60\80.

Я хочу сказать, что _расход_большой_мне не нужен! (т.е. автомойку у себя в деревне пока не открываю).
Но. Меня волнует режим свободного излива воды (полив огорода или прокачка скважины), вот в этом режиме у меня нет защиты от "выхлебывания воды".
Я думал, что вентиль на напорной магистрали будет дешевым и безопасным решением этой проблемы.

Насчет охлаждения насоса, да он охлаждается перекачиваемой водой, и, судя по характеристикам, ему вполне под силу охлаждение при расходе 10л\м, а меньше такого расхода я его не буду гонять.

2Кондратич
Добрый день!
Когда делал теплый пол в квартире, поставил циркуляционный насос для прокачки воды в эту 30-ти метровую петлю и термореле от перегрева. Однажды горячую воду отключили и мой насос пытался нагреть пол "прокачивая воздух", что категорически не приветствуется. Пришлось врезать в систему реле защиты от сухого хода. Это цилиндр диаметром 50мм и высотой 75мм. Через контактную группу, замкнутую при наличии в системе давления насос и запитан.
Удачи!

2Кондратич

Понял, кажется - вам надо просто защитить насос, когда вода выкачается ниже уровня насоса?
BAV уже указал приблуду, которая вам в этом поможет - это реле сухого хода(реле потока) - когда напор воды в трубе падает ниже установленного, то оно останавливает насос.
Выглядит это примерно вот так:

Устанавливается сразу после насоса(в смысле перед ответвлениями на разбор и гидробак, т.е. на поверхности - при этом некоторое количество воды в насосе еще будет).

Да, защиту от сухого хода придется поставить. Вопрос - какую и куда ставить.
Какую:
Защиты от сухого хода, как я недавно понял, бывают разных типов.

1. По уровню воды, в скважину вместе с насосом опускаются датчики (мне говорили про 3 штуки) и слаботочный кабель, наверху - некая панель управления.
   Как я понял по звонкам в разные фирмы, это штука надежная, но дорогая (не меньше 120 долларов).
2. Реле напора, отключает насос при падении напора ниже заданной отметки. Сюда относится реле по ссылке от уважаемого Dmc (прочитал описание, и решил, что оно все-таки реагирует на напор, а не поток). Неплохой бюджетный вариант, но один большой минус: как я понял, после отключения насоса этим реле, включать его надо вручную. Гм... в моем варианте в режиме свободного излива из скважины - это через каждые 5 минут.
3. Видимо, существует еще один принцип защиты, но я не уловил из телефонного разговора с представителем одной из фирм. Возможно, это датчик расхода воды. Но опять же, непонятно, сможет ли такого типа реле автоматически включать насос после его выключения?. Видимо - нет.

Вывод:
Только вариант 1 защиты от сухого хода позволит мне автоматизировать процесс и не бегать включать насос после срабатывания реле.
Таким образом, заключаю, что реле сухого хода предназначено для крайних случаев, которые могут возникнуть достаточно редко в процессе эксплуатации скважины, чтобы обезопасить скважинный насос. (сильно сказал?).
Впрочем, я надеюсь, специалисты поправят меня.

Куда ставить:
Вопрос открытый. Как я понял реле давления (потока) надо устанавливать до первой точки разбора. В моем случае (см. мой предыдущий пост) это выход из скважины.

Наконец, не совсем понятно, чем плох вариант с "зажимом" потока вентилем на напорной магистрали для снижения расхода?
Да, в инструкции по эксплуатации к насосу "Водомет" об этом прямо сказано - нельзя меньше 1".
Я, по наивности своей, думал что, зажав выход и отрегулировав вентилем расход воды в пределах 10-15л/мин, я просто смещаю рабочую точку насоса вверх по кривой напор-расход, т.е. имитирую ему работу из более глубокой скважины (скажем не с 40м, а с 60м - к примеру), но расход ведь существует!, насос ведь не работает в тупик! Он работает в штатном режиме.
Конечно, я совсем не специалист в насосах, и не бейте меня сильно, а если можно, поправьте.

2Кондратич
Можно попробывать как-то герметично закрыть "дырку скважины" при работающем в нем насосе. Тогда при отборе воды в скважине создается разрежение воздуха и вода быстрее в нее поступает.

Если поставить реле защиты от сухого хода (как на ссылке) на скважине, при
его срабатывании придется каждый раз бегать к скважине для включения.
Да, кстати, в ветке на дом (где реле давления) нет обратного клапана? Если нет, то открыв вентиль на слив сливается вода из всей системы. И это хорошо.
Для решения проблемы Imho поставить еще один аккумулятор литров на 50, туда-же предложенное реле защиты СХ.
В дом, видимо, идет магистраль 1 дюйм. На излив / в баню сделайте 1/2", тогда падение давления в системе не будет приводить к срабарыванию реле защиты СХ. Повышенная емкость гидроакк. не даст насосу часто включаться, а при выкачивании всей воды (при промывке) сработает все то же реле СХ.

2Кондратич

Все верно, реле сухого хода, по ссылке, реагирует на давление, что не удобно. Гораздо лучше, когда мониторится поток.
Ссылку я привел лишь в качестве ознакомления. Данны тип реле сухого хода надо ставить до обратного клапана, чтобы давление системы не влияло на его работу.

Кондратич написал :
Я, по наивности своей, думал что, зажав выход и отрегулировав вентилем расход воды в пределах 10-15л/мин, я просто

Гмм, так вам надо расход уменьшить или все-таки защитить насос?
Вариант с вентилем всего лишь отсрочит полное и бесконтрольное опустошение скважины. Плюс к этому, когда "закончится" вода в гидробаке, да и по мере ее уменьшения в нем, давление на выходе крана(в точке разбора) будет очень низкое в силу того, что ты сам зарезал объем перекачиваемой воды, и насос просто не будет способен выдать то, на что он рассчитан.
Имхо, если защищать насос, то надо просто поискать реле сухого хода, основанного на мониторинге потока.

В дополнении к вышесказанному. Зажимать ветку баня/слив разумно, к перегрузке насоса это не приведет, потому что ветка гидроакк./реле давления будет работать как положено по 1" и будет регулироваться реле давления. Если проблема опустошения скважины встает только при пользовании ветки баня/слив смело ставьте туда вентиль и регулируйте расход по "д****у" скважины. Я бы еще поднял давление в системе и поставил редуктор на точки водоразбора в доме, т.к. это позволит полнее использовать гидроакк.

2koyanis
Это только теория, или есть практический опыт?

Вообще-то я собираюсь поставить герметичный оголовок на скважину от попадания туда талой воды весной, а также посторонних предметов, животных. Это после того, как соберу всю работающую, как мне надо, систему.
Существует, например, такой вариант:

У меня даже есть его описание. Так вот, прочитав описание, я не обнаружил никакой связи с атмосферой в этом устройстве, т.е. при работающем насосе в скважине будет создаваться вакуум в обсадной трубе.
Я задал им вопрос по этому поводу на их сайте в гостевой, но ответа не последовало.

Пока у меня нет никаких данных или оснований надеяться, что использование герметичного оголовка сможет заметно повысить дебит скважины.
Хотя сама идея интересная.

2DMC
Видимо, мне надо снизить расход для случаев работы насоса при свободном изливе (когда насос постоянно работает) и поставить реле сухого хода, чтобы защитить насос в режимах периодического разбора, когда работает гидроаккумулятор и реле давления.
По поводу установки реле сухого хода до обратного клапана не все понятно.
Какой обратный клапан имеется в виду? Дело в том, что имеющийся у меня сейчас насос не снабжен обраным клапаном, первый (по ходу воды) обратный клапан у меня сейчас поставлен на выходе из скважины, а под ним - при выключенном насосе - вакуум...

2Urys
Схема действий кажется мне вполне логичной, буду пробовать. Спасибо.

Да, действительно, у меня сейчас стоит на ветке в дом труба 1" без обратного клапана (метров 6 в земле, через фундамент и пол), в доме гидроаккумулятор (50л) и реле давления, после них идет разводка 1\2" через картриджный фильтр на два крана и один водонагреватель (для тех же кранов).
Вторая ветка из скважины, на ней вначале тройник на на баню и на полив\наполнение бочек\прокачку. На баню идет 1\2" металлопластик на 35-40 метров, на полив - просто штуцер 1\2", к которому подсоединяем шланги.
Обратный клапан стоит на выходе из скважины непосредственно перед разветвлением, под обраным клапаном - тройник, к которому снизу подходит напорная труба 1" от насоса, а сбоку - краник для связи с атмосферой. Этот краник я открываю, когда мне нужно слить воду из напорной трубы, если понадобится вытащить насос из скважины.
Обратных клапанов в системе больше нет, поэтому слив воды перед зимним периодом производится достаточно просто, отсоединением труб в нижней точке (оголовке скважины), наклон для слива предусмотрен.
Должен подчеркнуть, что это летний водопровод.

Все это - не мое творение, это было установлено некоей фирмой (не буду сейчас называть). Сейчас это наследие перестало нормально функционировать, и я захотел своими силами навести порядок.
Буду рад всем предложениям.

Кондратич написал :
Это только теория, или есть практический опыт?

Конечно. Я купил участок, где была "абисинская" (забойная скважина) - внутр.диаметр - 2 дюйма. Ручным насосом работать быстро надоело и я купил засасывающий. Фитингов еще не прикупил и просто опустил шланг с обратным клапаном на конце в трубу. Уровень грунтовых вод вначале был где-то 3-4 метра. При включении дебит быстро расходовался и по всасывающей трубе в насос побежали пузыри. Вспомнил как наполняют медицинский шприц и что с ручным насосом таких проблем не возникало - законопатил дырку трубы мокрым брезентом - дело пошло намного лучше. Потом приспособил резиновую пробку (с дыркой под шланг) - проблемы исчезли. Нет их и до сих пор. Фитинги купленные так и не используются - жена на лето переезжает на дачу и резиновая пробка для нее самое оно.

2Кондратич
По ходу обсуждения пришел к выводу, что Вам нужно защитить насос, но решить это Вы хотите методом уменьшения разбора воды. Рискну предложить подвесить над зеркалом воды обыкновенный поплавок ("лягушку") для дренажного насоса. Ее можно отрегулировать так, что уровень воды будет изменяться в разумных пределах и бегать включать/выключать ничего будет не нужно.
Удачи!
P.S. По большому счету это датчик уровня ("два в одном") и дешевле чем с электродами и наворотами за сотни уЁв.

2Кондратич

Ну это уже вам решать - что вам больше надо и устроит ли вариант продления агонии, путем уменьения проходного диаметра трубы.
В любом случае вам необходим автоматический стоп-кран, который будет тормозить насос независимо от скорости разбора воды.

Реле сухого хода до обратного клапан - это в случае, если это реле будет основано на давлении, а не на скорости потока.
До обратного клапана - это чтобы давление из гидробака на тормозило реакцию реле на снижение давления ниже уставки.
Если реле будет основано на скорости потока, то ставить его надо до гидробака, т.к. давление системы ему по-барабану, ему важно чтобы существовал поток воды с определеной скоростью.

BAV написал :
2Кондратич
По ходу обсуждения пришел к выводу, что Вам нужно защитить насос, но решить это Вы хотите методом уменьшения разбора воды. Рискну предложить подвесить над зеркалом воды обыкновенный поплавок ("лягушку") для дренажного насоса. Ее можно отрегулировать так, что уровень воды будет изменяться в разумных пределах и бегать включать/выключать ничего будет не нужно

Спаибо, конечно, но у меня - скважина, а не дренажник, подозреваю, что "лягушки" в скважинах "не водятся".

2DMC
Всего один вопрос, поясните, что такое "агония" применительно к скважине "на известняк". Я не специалист в бурении скважин, и не геолог, но вполне воспринимаю убедительные доводы.

2Кондратич Уменьшая проходное сечение в системе вы получаете две очевидных проблемы
первая - уменьшается охлаждение двигателя. Цепочка такая охлаждение: двигателя скважинного насоса зависит от скорости протекания воды мимо двигателя, что в свою очередь зависит от диаметра скважины и объема перекачиваемой жидкости. Многие производители в документации на насос нормируют эти величины, либо скорость, либо диаметр скважины.
Для примера некоторые цифры от производителей:
DAB S4 -8 cм/сек, DAB S6 -16 см/сек, Calpeda SD-16 см/сек при температуре воды 300С и 200С для двигателей 6” Lowara 8 см/сек, Wilo просто указывает, что без охлаждаюшего кожуха диаметр скважины для TWU-3 116 мм,TWU-4-02 136 мм, TWU-4-04 167 мм,
TWU-4-08 190мм TWI-4 133мм
но насколько мне известно Джилекс эту величину не нормирует.
Увеличивая сопротивление системы вы зажимаете электродвигатель: падает КПД, повышается температура, изнашивается передний подшипник. Европейские производители опять же нормируют время работы насоса на закрытую задвижку. Насколько я могу прочитать в паспорте на ВОДОМЕТ
стр.5 " Не заужайте напорную магистраль менее 1"- это перегружает насос.
Неявные недостатки: Изменятся динамические характеристики системы. До своего максимально развиваемого давления насос доберется на закрытой задвижке, но Расходно-напорная кривая будет падать более круто.
Но это я пугаю. На самом деле дросселирование насоса имеет место быть, распространено и иногда является единственным приемлемым выходом.
Ну а проблемы с выходом из строя насоса ложаться бременем на плечи сервис-центров.
... тяжелым бременем, ведь никто из Вас потребителей не признается, что душил насос.

2Кондратич

)

В данном случае под агонией подразумевался вариант с уменьшением мощности двигуна или принудительным уменьшением потока.
Я же уже писал - и при уменьшении потока путем частичного перекрытия выходящей магистрали насоса, и при приобретении менее мощного насоса, вы теряете в напоре в точках разбора. Т.е. если сейчас вы наливаете ведро воды за 5сек, то при применении указанных выше методов вы будете тоже самое ведро наливать 20сек или еще больше.
Если вы ошибетесь с рассчетами(приход-расход), то воду из источника вы все равно вычерпаете, но затратите на это в разы больше времени, либо вас абсолютно не устроит напор. Ведь в любом случае вы не станете потреблять воды меньше, чем вам требуется.

Гораздо эффективней защитить насос от холостого хода по окончании воды в скважине путем установки в цепь питания насоса поплавкового датчика, датчика уровня или реле потока.
В виду того, что в скважину достаточно проблематично устновить первые два датчика(в виду небольшого диаметра скважины), то наиболее примелимым остается реле потока на магистраль.

Ну и предыдущий аратор достаточно хорошо все описал, из паспорта.

Благодарю. Возможно, я получил все возможные ответы на свой вопрос.
В любом случае нужно ставить защиту от сухого хода.

DMC написал :
Гораздо эффективней защитить насос от холостого хода по окончании воды в скважине путем установки в цепь питания насоса поплавкового датчика, датчика уровня или реле потока.
В виду того, что в скважину достаточно проблематично устновить первые два датчика(в виду небольшого диаметра скважины), то наиболее примелимым остается реле потока на магистраль.

Насчет датчиков уровня в скважину:
Я уже стал приглядываться к такому варианту:

Насчет реле потока, пока не нашел...

В свое время писал диплом по насосной ,раздельчик был и по насосу.
Выше чтото говорилось о кпд и проч.- вловоблудие.
Критическим параметром для насоса являеться производительность.К примеру можно взять насос на киловат с некой производительностью и некоторой высотой напора.Обеспечив ему открытый слив /малый напор/,можно увеличить подачу вдвое против паспортной.Только и двигатель будет работать на два киловата и соответствено сгорит.
Производительность насосных станций /а там сотни киловат и мегаваты/ регулируеться ВЕНТИЛЯМИ.
Выгоднее былобы регулировать изменение частоты вращения,но до этого Россия пока не доросла.
Насчет того что двигатель перегрееться-попробуйти нагреть ведро воды с температурой 4 градуса/а планируеться такая производительность/.Полагаю что киловатом вы за минуту подогреете его градуса на три-гомеопатическое воздействие.

2Алексейй А расходно -напорную характеристику насоса слабо посмотреть? ту где к кривой привязаны КПД и NPSH ? " Только двигатель будет работать на 2 кВт" это никак не затрагивает КПД системы?

2Алексейй

Похоже вы немного не в теме...
Не надо сравнивать дачу и промышленный объект, т.к. в них все разное, начиная от задач и заканчивая стоимостью оборудования.
На счет вентилей - обратите внимание на то, зачем в промышленной установке стоят вентили и чего они регулируют.
А регулируют они потоки на разноудаленные потребители, для достижения одинаковости и соответствия требованиям.
А стоят они на линиях потребителей.
Если же нормально отрегулировать неудается, значит насос выбран неверно.
А у нас задача совершенно другая - не выравнять потоки, а защитить насос от сухого хода, т.к. разбор человека полностью устраивает.

На счет же лучшего - я с вами согласен. И такие насосы есть продаже, они сделаны по принципу независимых крыльчаток(как один из вариантов). Работают примерно так: когда разбор полностью открыт и ничего не мешает воде, то работают все крыльчатки, выдавая полные возможности насоса.
Как только вы создаете избыточное давление на выходе насоса, путем уменьшения разбра на потребителе(краник чуть-чуть прикрыли), то часть крыльчаток отключается, восстанавливая начальное давление в системе.
Это очень удобно когда допустим надо набрать стакан воды - насос включается не на полную мощность, а на требуемую минимальную(и не молотит внутри себя одну и ту же жидкость, в попытках охладиться), в тоже самое время, когда вам потребуется набрать бочку - она также наберется достаточно быстро.
Хотя так же есть и другие приципы регулирования.
Сорри, но названия не приведу...

2Кондратич

По поводу вашей ссылки - может и пройти, если удастся датчик опустить ниже насоса, при этом длина проводов до датчика не превысит прделельно допустимое значение(а вот его я как-то и не нашел в описании).

По поводу реле потока:

Выбирайте любой, ищите дальше...

2DMC За ссылки спасибо .... утерся ;-)

Небольшой пример-стоит насосная ,питает горячей водой город,производительность-а черт его занет,огромадная.Насос выбран по той максимальной производительности . Выдать он может порядка 10 атмосфер/при максимальной производительности/.Но рабочее давление в системе города порядка 5 атмосфер,да плюс с ТЭЦ чтото давит.И получаеться что вентилями давиться излишек давления ,то есть работаем с кпд около 50 %.
Но то так -теория с практикой.
А если использовать связку из двух Малышей?Первый внизу скважины,подает на второй ,который расположен посредине.Производительность Малыша 200л на 40 м,на 20м полагаю минимум 300л в час даст.И стоить это все будет на порядок дешевле .

2ЧубЧик

Ни о чем таком даже и не думал...

2Алексейй

Не хочется вас огорчать, но всегда было так - давление в статичной системе одинаково во всех ее частях, независимо от закоулка, в котором оно измеряется... Разное оно бывает очень короткий промежуток времени, во время начала или окончания разбора.
Естественно, если вы подаете воду по трубе 10мм, а разбор происходит по трубе 100мм - то давление, в динамике, будет разное на всем протяжении разбора.

В системе может изменятся лишь скорость потока и объем, перекачиваемый за единицу времени.

То, что вы принимаете за разность давлений - это просто иллюзия, возникающая из-за невозможности физических свойств жидкости мгновенного перемещения и сопротивления разных участков системы потоку.

Вентилями же вы давите именно объем перекачиваемой жидкости.