Насадка на электродвигатель для самодельного наждака.

самоdелкин написал :
На днях сын включил его и перегорел провод. До точила повод стоял, наверно, на каком-то утюге лет 5-10. Получается, что советский провод прослужил всего около 50 лет.

Была похожая ерунда и у меня. Приезжаю как то в деревню до наждака а отец говорит что сгорел. Пошел посмотреть. Двигатель как бы визуально ни каких изменений не имеет. ЭД с какой то центрифуги и обмотки через щели видны и каких либо признаков потемнения не имеют. Начал смотреть ситуацию. Может теплушка сработала или с проводкой что. Когда глянул на проводку то волосы дыбом стали. На проводке вся изоляция пооплавилась и клочками висит. Пошел дальше. Оказалось что шнур что идет к нажнаку возле кнопки просто скручен и закорочен. Шнур так же с отслужившего электроприбора. Шнур поменял нажнак заработал.
Вот проводка оказалась специфическая. Делал ее я но в провода который был в наличии. Так вот этот самый провод оказался не предназначен для электропроводки. Внешняя его изоляция имела цвет как "отправить сообщение", вторая изоляция уже не помню а вот сами провода были как бы разной твердости как потом выяснилось из разного материала. Как потом рассказал электрик эти провода применяются в КИП. У них разный потенциал что ли. Во всяком случае не я первый попал на такую хрень. Так вот из за того что одна жила как бы нихромовая получилось что при замыкании шнура сам провод стал работать как спираль. Благо что попытка пуска наждака дыла кратковременной и по мимо кнопки включался в розетку.

самоdелкин написал :
Наждачок, который используется в видео я сделал в 71 году

Безобразие! На днях сын включил его и перегорел провод. До точила повод стоял, наверно, на каком-то утюге лет 5-10. Получается, что советский провод прослужил всего около 50 лет.

NAP написал :
А если отверстие Ф5 сверлить после посадки на оправку и сделать его конец как центровое

Можно и после всех основных поверхностей. Заодно можно посмотреть как расточены кулачки на данном станке. Зажать за Ф42.
Если основные поверхности будут бить, то придётся подкладывать бумажки, чтобы выставить минимальное биение по индикатору, чтобы заход Ф5 был соосным. Вобщем, это я и имел в виду, когда писал про конкретные кулачки. Иначе по-любому Ф5 будет бить. Но насколько ... ?

самоdелкин написал :
Например, даже имея примерно одинаковые электроточила, люди точат свёрла в пределах от "лучше заводских" до "невозможно сверлить".

Скорее всего наоборот от "не возможно" до "лучше". Имхо.

самоdелкин написал :
Выточить оправку плотно под имеющийся Ф14 с опорным буртиком, установить деталь и поджать центром, но не в дырку Ф5, а через проставку. Потому что выходное отверстие наверняка будет не по центру. "На глаз" можно не заметить.

А если отверстие Ф5 сверлить после посадки на оправку и сделать его конец как центровое. Ведь внутренняя резьба и само отверстие без особых требований.

НБ написал :
Неоднократно точил различные втулки и т.п. для крепления шлифовалных кругов, планшайб и прочего именно из эпоксидки. Заготовки отливал специально в подходящих колпачках от бытовой химии, наполнитель - ал. пудра. В качестве резца - заточеные обломки надфилей, напильники. Заготовку крепил на валу двигателя. Можно наоборот - заготовку (даже металл) закрепить в патроне эл. дрели, включить и обрабатывать на наждаке. В чем проблема? Кстати подобным образом раньше делал шлифовальные головки необходимой формы из обломков шлиф. кругов.

Это сказано не мне но тот кому сказано такое сделает, а я скорее всего ни когда. По этому и нужна насадка на все случаи жизни. А они должны быть не печальными.
В деревне есть наждак и что Вы думаете кто то задумывается что на нем можно затачивать а что нет? Конечно же ни кто. Единственно что проверяю перед включением так это вращается ли эл двиг и цел ли (визуально) камень. А затачивается буквально все. Самоя ровная поверхность на камне это боковая со стороны двигателя. И подобное наблюдается по всеместно. Другого не дано. А вот с насадкой с эпокситки такое сомнительно.
Был случай. Наждак на двигателе 120Вт типа от стиралки, насадка самая примитивная и так же изготовлена. Наждак закреплен на довольно увесистой лавке и это все при желании можно переносить. На нем затачивать было не просто по причине отсутствия нужной мощности и оборотов но тем не менее, другого не было. Из за разного рода работ камню доставалось. И во при очередной работе нужно было подточить что то большое получился серьезный удар по камню деталью и возле уха почувствовал не сильный свист вырванного куска камня. Понятно что все было разобрано тут же и на этом жизнь наждака закончилась. На эпокситной насадке это бы произошло еще раньше.
У насадки должна быть надежность даже при такой эксплуатации. Имхо.

самоdелкин написал :
Не каждый, кто бы смог сделать примитивную деталь на станке резцами, сможет сделать её на станке напильником.

Неоднократно точил различные втулки и т.п. для крепления шлифовалных кругов, планшайб и прочего именно из эпоксидки. Заготовки отливал специально в подходящих колпачках от бытовой химии, наполнитель - ал. пудра. В качестве резца - заточеные обломки надфилей, напильники. Заготовку крепил на валу двигателя. Можно наоборот - заготовку (даже металл) закрепить в патроне эл. дрели, включить и обрабатывать на наждаке. В чем проблема? Кстати подобным образом раньше делал шлифовальные головки необходимой формы из обломков шлиф. кругов.

DSP007 написал :
Заодно и посадку отцентрирует

Если бы всё было так просто, не надо было бы резцов, резцедержателей, суппортов, станин ...
Насадил трёхкулачковый патрон на мотор (можно даже не заботиться о соосности) и выделывай напильником валы, посадки под подшипники и т.п.
Не каждый, кто бы смог сделать примитивную деталь на станке резцами, сможет сделать её на станке напильником.
Например, даже имея примерно одинаковые электроточила, люди точат свёрла в пределах от "лучше заводских" до "невозможно сверлить".
Можно срочно выйти из затруднительного положения и, по инерции, продолжать пользоваться удачной заменой какое-то время.
Но, в конце концов, материал проявит свои свойства, ввергая пользователя в непонятку:-"Как же так? Ведь всё было хорошо!"
Так что, это способ только для тех, кто ведает подобной технологией, а не для каждого.

DSP007 написал :
Это относится к камням, но думаю что наждак из диска болгарки- дурное решение, точильный камень всегда лучше.

Это не наждак из диска болгарки, а при необходимости на наждаке отрезать кругом что то не большее.
В хозяйстве есть наждачок из маленького 30В двигателя. На вал насаживается не пригодный к болгарке круг и можно что то подобное шлифмашинке маленькой делать. Двигатель держится в руке. Да нужен трансформатор. Но ту работу которую им выполняли в домашних условиях не выполнить было ни чем. Мысли мастера с набором инструменты из самого дорогого бутика конечно хороши, но нет денег на посещение бутика. Имхо. По этому и морочим помидоры в собственных карманах.

Можно вообще сделать посадку способом варварским но эффективным, если круг небольшой- намотать на вал бинт с эпоксидкой , когда застынет- сточить посадочое место до нужного диаметра при помощи чистового напильника, включив электродвигатель. Заодно и посадку отцентрирует.
Это относится к камням, но думаю что наждак из диска болгарки- дурное решение, точильный камень всегда лучше.

самоdелкин написал :

1. просверлить отверстие Ф 5 под М6. Оно, как я понял, для стягивания и через него проходит крепёжный винт.

Только для стягивания. Крепление болтом М8 в шпоночный паз.

NAP написал :
Как или в какой последовательности выполняется работа по данному эскизу?

Я бы делал так в своих кулачках, однако есть ньюансы, связанные с расточкой конкретных кулачков, в которых будут делать:

1. Ободрать, оставив припуски 1 мм
2. просверлить отверстие Ф 5 под М6. Оно, как я понял, для стягивания и через него проходит крепёжный винт.
3. Перевернуть заготовку, сверлить Ф13,8 под развёртку. Развернуть.
   Если нет спецразвёртки Ф14,005 - лучше растачивать по валику вместо калибра. Развёртки №2 тоже большая редкость, а №3 лучше не брать. У неё допуск порядка 4 соток, а это как палец в ведре.
4. Выточить оправку плотно под имеющийся Ф14 с опорным буртиком, установить деталь и поджать центром, но не в дырку Ф5, а через проставку. Потому что выходное отверстие наверняка будет не по центру. "На глаз" можно не заметить.
5. Обточить необходимые канавки
6. Обточить Ф 20 - 0,01 с подрезкой торца у канавки и диаметры под резьбы. Кстати, канавку лучше делать под 45 градусов, но легче поперёк. Просто торец надо подрезать уступом.
7. Нарезать резьбы. Обязательно резцом.
8. Обточить Ф 42.
   Всё.

NAP написал :
Наждачок Вы используете только для заточки сверл? Двигатель останавливается по какой причине?

Двигатель останавливается при большой нагрузке. Хотя движок 180 ватт всего при трёх фазах. Наверно, конденсатор плохо подобрал.
Для свёрл я его почти не использую, для этого на работе есть. Просто надо было сделать видео для форума.
Чтобы поверхности камня были ровные их надо шарошить. На заводе маленькие камни (Ф150) правили вручную обломком другого камня - с большей твёрдостью. Мужики называли эльбором. Я прихватил кусочек домой.
Свой камень я обточил со всех сторон, потому что он был разнотолщинный, а теперь только правлю, потому что тоже терпеть не могу неровности.
На чипмэйкере есть раздел про абразивную обработку. Там можно всё найти, даже как править алмазные чашки.
А для свёрл, особенно маленьких, надо поставить конусную чашку электрокорунда и точить на торце. Кроме того, на чашке легче заточить перемычку, особенно новичкам.

самоdелкин написал :
Наждачок, который используется в видео я сделал в 71 году, причём, чтобы использовать весь торец камня и не мешалась гайка, я расточил выточку в камне и он пока не лопается.

Наждачок Вы используете только для заточки сверл? Двигатель останавливается по какой причине?
Как добиться того что бы поверхность была ровной?
У меня получается что точу сверла только с торцевой части. Она как правило самая ровная.Цилиндрическая часть всегда имеет не предсказуемую форму. Чуть что заточил уже и канавка или скругление. Как правило двигатель больше круга и мешает с одной стороны и как бы цилиндр становится конусом.

2самоdелкин
Если для "особо осведомленного" в металообработке.
Как или в какой последовательности выполняется работа по данному эскизу?

самоdелкин написал :
Резьба под патрон - излишество. Горизонтально, без вспомогательных приспособ сверлить неудобно и травмоопасно. Проще взять дрель.

У меня на балконе стоит наждачек с двигателя мощностью 90Вт. На нем стоит камень цилиндрическая чашка ф90мм шириной 70мм с посадкой на 20. С торца можно заточить с боковой поверхности можно придать более менее плоский вид. Когда он изготавливался из электроинструмента разве что дрель была в ходу, все остальное экзотика.
Так вот по случаю срочного ремонта топливного насоса ВАЗ нужно было что то высверливать. Дрель фиг знает где в гараже, пока доедешь день закончится. А запасной патрон под рукой. Мы свободно обошлись наждаком как дрелью. Да и потом еще несколько раз использовал для сверления в дереве. До Ф10мм в дереве справляется нормально.
Имхо, запас установки дополнительной приспособы не помешает.

самоdелкин написал :
Реальная деталь, кроме резьбы М6 на длину порядка 50 мм. Надежды на то, что кто-то рискнёт её резать машинным метчиком мало. Я бы не взялся.

Резьбу на всю длину нарезать не обязательно. Для снятия насадки можно использовать толкатель (кусок гвоздя). Сначала вставить пруток ф5 и вкручивать болт М6 на допустим 30мм. Потом Выкрутить болт добавить 20мм прутка и закрутить болт до полного выхода насадки.

NAP написал :
Насколько реально все это воплотить в металле.

Реальная деталь, кроме резьбы М6 на длину порядка 50 мм. Надежды на то, что кто-то рискнёт её резать машинным метчиком мало. Я бы не взялся.
Машинный метчик предназначен для гаек. У него не предполагается резать всей режущей кромкой, а только 4-5 нитками. Он не выдержит нагрузки на кручение.
Могут конечно нарезать, прослабив резьбу, просверлив 5 с гаком вместо 5,0, чтобы не сломать метчик. Резьба будет работать по вершинкам, но это уже не то.
Непонятна огромная фаска на диаметре для посадки на мотор. Она будет вырабатыватья на уступе вала и ослаблять крепление.
Резьба под патрон - излишество. Горизонтально, без вспомогательных приспособ сверлить неудобно и травмоопасно. Проще взять дрель.
А с приспособами это уже станочек. Но тогда надо и привод делать как у станка - хотя бы шкивами.
Найти или сделать шпиндель с КМ. Туда хоть патрон, хоть морковку, хоть камень ...
Универсальность иногда бывает помехой.

NAP написал :
Ссылку нужно положить было.

Извиняюсь, забыл.

NAP написал :
а по чему тогда у болгарки при таких больших оборотах шайбы имеют диаметр 40-45мм? И этого хватает чтобы удержать круги.

Круги у болгарок армированные, поэтому им надо передавать только крутящий момент.
На заводах бывают огромные наждаки, на которые ставят огромные камни. Многочисленные трагические случаи разрывов камней давно привели к определённому ГОСТу на большой размер прижимных шайб, которые обделываются картоном.
Захват камня происходит мягко, на большом диаметре и, якобы, а может и на самом деле, может удержат треснувший круг от разрыва. Модет это и так.
Я всегда делал Ф 40-45, для кругов 150 и, пока, ничего не произошло. Это как использовать. Если ломы точить, может что-то и случится.
Наждачок, который используется в видео я сделал в 71 году, причём, чтобы использовать весь торец камня и не мешалась гайка, я расточил выточку в камне и он пока не лопается.
Конечно, максимально тяжёлое, что я на нём точил, это топор.
Вобщем, я не заморачиваюсь насчёт диаметра прижимных шайб и делаю их порядка 40-45 мм.

В предлагаемом выше эскизе есть возможность не снимая круга поставить щетку для снятия ржавчины или полирования с резьбой М14. Можно на 2 шайбы от болгарки зажать отрезной круг. На конец с М12х1,25 накрутить патрон от дрели и использовать как сверлильный. Через внутреннюю М6 быстро можно снять насадку не повредив ни двигатель ни насадку. Зажимная шайба используется стандартная от болгарки.
2самоdелкин
Насколько реально все это воплотить в металле.

самоdелкин написал :
У меня в блоге есть темка про технологию изготовления удлиннителя вала двигателя, но он имеет разрезные элементы и я там не рекомендовал использовать подобные для наждака.

Ссылку нужно положить было.

самоdелкин написал :
Распространённый диаметр камней 150 мм. Если предполагать опорный выступ Ф 50 мм,

а по чему тогда у болгарки при таких больших оборотах шайбы имеют диаметр 40-45мм? И этого хватает чтобы удержать круги.
Как то нужно со штангелем в электроинструменты зайти промерять на заводских шайбы.

NAP написал :
А можете сказать про мясо в при вязке к конкретному диаметру вала?

Трудно невизуально представить. Я не имею высшего образования и руководствуюсь интуицией.
Здесь можно порассуждать логически.
Распространённый диаметр камней 150 мм. Если предполагать опорный выступ Ф 50 мм, то уменьшение внешнего диаметра посадочной части удлиннителя вала (или переходника под камень, если его так назвать) обусловливается разными причинами, которые имеют смысл. Если нет необходимости делать лыски под ключ 24, не надо протачивать вообще. Пусть останется 50 мм.
Если делать под персональные втулки, то стенка в треть диаметра вала двигателя будет надёжна.
У меня в блоге есть темка про технологию изготовления удлиннителя вала двигателя, но он имеет разрезные элементы и я там не рекомендовал использовать подобные для наждака.
Может быть я ошибаюсь и ничего страшного, но "предупреждён, значит вооружён" (С)

NAP написал :
Но сам токарь признал свою ошибку

Иногда исполнитель считает, что сделает лучше, чем надо, а иногда просто раздолбай.
Это мне знакомо по моему основному форуму
Я стараюсь изменять что-то только по согласованию, а если нельзя, то делаю исключительно по чертежу.

самоdелкин написал :
А главное, надо закладывать жесточайшие требования по допуску посадочного диаметра на двигатель, соосности с ним посадочного диаметра под камень или втулку.
Требования к биению опорного торца опорного выступа относительно посадки на двигатель имеет не меньшее значение, если опорный выступ имеет большой диаметр.
Но мало того, что заложить в конструкцию. Надо чтобы делал не раздолбай, которому пофигу соосности и посадки.

А вот тут то и проблема с последним. Даже за хорошие деньги.
Как то позвонил в одну контору по поводу изготовления. Заломили цену в 20$ но это еще не факт что изготовят как Вы описываете. А за 20$ ну почти можно купить готовый наждак.
Вот тут и весь хрен до копейки.
Один раз только получилось нормально изготовить переходничок к самодельному сверлильному. И то со второго раза. Но сам токарь признал свою ошибку. Просто не поверил заданным параметрам и сделал по своему. Но после переделки все как по маслу.

самоdелкин написал :
Резьбу под гайку с уменьшеным шагом и длину на которой всё это поместится.

Камень прижимает банальная гайка-шайба от болгарки с резьбой М14.
Резьба М12х1,25 для других целей. И имеет конкретную длину. Гайка М14 проходит через нее.

самоdелкин написал :
В насадку надо заложить такой наружный диаметр в зоне напрессовки, чтобы посадку не разбило дисбалансом и было мясо под 2 лыски для ключа.

А можете сказать про мясо в при вязке к конкретному диаметру вала? Хотя здесь будет иметь место применяемый диаметр и толщина камня (его вес). Наверное больше 200мм в диаметре не поставишь. А значит диаметр шайбы должен быть в приделах 60 - 70мм.
Про лыски под ключ. Их роль выполняет отверстие с резьбой. Вкрутил шпильку и откручивай гайку.

Alex___dr написал :
Для абразива критично... Будет повышенный износ камня.

С этим понятно. Но на таком наждаке работать долго нервов не хватит. Это для не большего объема.

NAP написал :
Важно что нужно заложить в насадку

В насадку надо заложить такой наружный диаметр в зоне напрессовки, чтобы посадку не разбило дисбалансом и было мясо под 2 лыски для ключа.
Опорный выступ 1/3 от диаметра камня и диаметр 32 под камень, если камень будет насаживаться без персональной втулки или меньших размеров, если с персональной втулкой.
Резьбу под гайку с уменьшеным шагом и длину на которой всё это поместится.
А главное, надо закладывать жесточайшие требования по допуску посадочного диаметра на двигатель, соосности с ним посадочного диаметра под камень или втулку.
Требования к биению опорного торца опорного выступа относительно посадки на двигатель имеет не меньшее значение, если опорный выступ имеет большой диаметр.
Но мало того, что заложить в конструкцию. Надо чтобы делал не раздолбай, которому пофигу соосности и посадки.
Только, если сам сделал, можно быть спокойным. :yu