Прошу Вашего совета, уважаемы электрики.
Имеем однокомнатную квартиру, делаю проводку сам.
Проштробил все стены, все готово. Купил все легранд.
Дом монолитно-каркасный, стены где пеноблок, где кирпич. Потолок будет подвесной ГКЛ, с шумоизоляцией. Провод купил НЮМ 3х1,5 на выключатели и прочее, НЮМ 3х2,5 на розетки, НЮМ 3х4 на электропечь и кондер.
прошу совета в построении щитка, хочу правильно поставить узо и расчитать пакетники.
значит на все распределительные коробки кидал по потолку 3х2,5 в гофре. Далее не знаю, как лучше - на розетки вести 1,5 или также 2,5? склоняюсь к 2,5, чего уж экономить..
линии кидал так:
Лоджия - 2-3 розетки, выключатель, два светильника, компьютер, модем, роутер, колонки и прочая переффирия
Ванна - 2 розетки скрытые на стиралку и т.д., 3 розетки на всякие фены, бритвы и прочее
Зал - 4 розетки под телек и прочее, оттуда же выключатель гардероб, ванна, кухня и соответственно свет
Кухня - 8 розеток в зоне самой кухонной стенке
Отдельно провод 3х4 на печь
Отдельно провод 3х4 на кондер
Кухня - 4 розетки под холодильник, микроволновку и прочее, ну и телефон поставить на зарядку
вроде все. как красиво расхамутать это хозяйство в коробке на 24 группы??
заранее всем спасибо, читал много тем, пользовался поиском, но тут дело индевидуальное, хочеться услышать мнения опытных электриков..
amidant написал :
А не подскажите,где в ПУЭ про это написано.
Хм-м в СП...
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2
nick307 написал :
какая мощность не знаю, посмотрел в тех паспорте - нету. где узнавать? в тсж?
В договоре на электроснабжение. В ТСЖ тоже должно быть. Можно проще: посмотреть в этажный щиток, что там и на какую мощность (в амперах, и если есть мА) для Вашей квартиры стоит. Ввод каким проводом в квартиру, счетчик где и на сколько ампер?
nick307 написал :
покупать 3х6? это сильно критично?
Желательно, для себя делаете, да и не на один день. Вы же еще не проложили и не заштукатурили его. На какую мощность плита, + духовка (зависимая) ? А то "четверка" на отдельную духовку, как раз может пригодится.
План квартиры набросайте , где что расположено будет, розеток лучше по количеству с запасом ставить... Вдруг потом мебель переставите.
план вечером накидаю или сфоткаю свой листик.
может тогда просто докинуть еше шестерку?
будет про запас четверка и шестерка на плиту?
кстати, т.к. потолок подвесной и будет шумка там, я кидал все в гофре на всякий (какой шумоизолятор я пока не определился).. напрягаться и покупать 20-ю гофру на 4-ку и 6-ку?
nick307 написал :
стоит ли перестраховываться или это предрасудки?
В данном случае - лишняя деталь, ухудшающая охлаждение кабеля. Да и не защищает ПВХ "гофра" - ни от чего кабель, лишь дает видимость(как правило) сменяемости и в некоторых случаях успокаивает ЕлЕктриков.
Этот СП31-110-2003 является рекомендательным документом и вполне можно на него наплевать.И вообще этот документ в ПУЭ даже нигде не упоминается.Я бы посоветовал 2nick307 оставить 4 квадрата можно даже для перестраховки защитить его 25 А автоматом и все будет нормально.
Очень интересно, нормативы - в топку, включаем личный арифмометр и получаем:
amidant написал :
Я бы посоветовал 2nick307 оставить 4 квадрата можно даже для перестраховки защитить его 25 А автоматом и все будет нормально.
Как-бы, 24,5 А для данного кабеля 3х4 и способа прокладки - максимум. Тут на форуме частенько панели под девять киловатт встречаются . И духовочку не забываем.
Во что выльется сиюминутная, копеечная экономия в будущем - не известно!
вот ссылка .
все линии кинуты отдельно, я их указывал, провод нюм 3х2,5
на кондер и на печь кинуты по 3х4 нюм. добавлю один 3х6 на печь по требованию уважаемого Прораба)
что еще? на лампы буду тянуть нюм 3х1.5
как правильно раскоммутировать в щитке на 24 группы? как правильно поставить узо?
по вводу - пока не знаю, какое максимальное напряжение, и очень сомневаюсь, что узнаю)
для соединения в коробках купил ваго на 2 и 4 контакта. коробки будут все заделываться нафиг, т.к. не собираюсь в этой квартире жить 10 лет)
amidant написал :
Этот СП31-110-2003 является рекомендательным документом и вполне можно на него наплевать.И вообще этот документ в ПУЭ даже нигде не упоминается.
А СП 31-110 и не может упоминаться в ПУЭ - ПУЭ упоминается в СП 31.
**"Введение
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания)."**
nick307 написал :
как правильно раскоммутировать в щитке на 24 группы? как правильно поставить узо?
по вводу - пока не знаю, какое максимальное напряжение, и очень сомневаюсь, что узнаю)
для соединения в коробках купил ваго на 2 и 4 контакта. коробки будут все заделываться нафиг, т.к. не собираюсь в этой квартире жить 10 лет)
ПPOPAБ написал :
24,5 А для данного кабеля 3х4 и способа прокладки - максимум
Где Вы нашли эту цифру .Этот кабель можно считать двухжильным.Плита у автора темы я думаю круглые сутки не работает.И люди не включают плиту на полную мощность (в большинстве своем).Я надеюсь,что автор не станет превращать квартиру в частную столовую .Так,что я думаю ,что в данном случае можно руководствоваться здравым смыслом,а не этим СП (в котором могут прописать и 16 квадрат ,и что теперь исполнять).
Требование 3x6 в ПУЭ вполне объяснимо...В общем случае неизвестно что будет подключаться - только варочная или полная плита с духовкой, которая может жрать под 10 квт в пике. Поэтому норматив такой, покрывающий все возможные расклады, защита от дурака...
Но если проводку не сдавать технадзору (что обычно не делается в быту), то не видно особых аргументов против 3x4 под защитой 32 А. Тем более если отдельно варочная, то даже теоретически нельзя перегрузить, обычно они в районе 6-7 квт. Да и на плиту хватит 32 а, если на ней готовить, а не гонять стресс-тесты проводки. Например, у меня по проекту советская плита с макс мощностью 10.5 квт (написано на шильдике), а автомат на нее был 25 а. При этом на квартиру по бумагам выделено 7 квт. И ни у кого ничего не вырубает (у нормальных людей, многоруких шив не рассматриваем).
З.Ы. Кстати в новостройках во основном строители кладут 3x4 меди на плиту (экономия), и как-то сдают (видимо остальные, гораздо более существенные нарушения все затмевают)...Не такое и вопиющее это нарушение, короче. Хотя если с нуля, лучше класть шестерку конечно, но когда уложено, параноей страдать и бросаться разбивать штукатурку совершенно не стоит.
Singer написал :
Кстати в новостройках во основном строители кладут 3x4 меди на плиту
Где Вы это видели? У нас кладут 3-6 и ставят ДИФ 25А. У мя дома 3-4(с экономил) под АВ 25А, на 4 комфорки и духовку, за 3г(готовим 1е, 2е и компот каждый день) ни разу не сработал АВ.
Singer написал :
Поэтому норматив такой, покрывающий все возможные расклады, защита от дурака...
amidant написал :
Автор Ваги собрался замуровывать ,а Вы ему кабель 3*6 предлагаете.
А что ваги должны висеть на рамочке на видном месте? Автор темы планирует их разместить в распред коробках которые наверняка будут слегка зашпаклеваны, сверху обклеены/окрашены. В случае необходимости находится за раз. Да и возникнет ли такая необходимость
amidant написал :
У меня и стоит кабель 3*4.И ничего криминального не произошло.
Можно с пеной у рта доказывать, что 3*4 "работает", но не зная какая именно плита будет висеть и как будет использоваться - рекомендовать его в нарушение норм уже "криминал".
Я одного не пойму зачем было совмещать силовые и световые линии в квартире?
amidant написал :
У меня и стоит кабель 3*4.И ничего криминального не произошло.
У меня на плиту стоит кабель 3х2,5 и тоже ничего криминального не произошло, поскольку плита газовая, но я не требую отмены нормативных требований и не пытаюсь навязывать организацию своей электросети другим. Люди обращаются на форум, чтобы узнать как должно быть или что можно сделать, если исправить уже ничего невозможно. В данном случае можно оставить кабель 3х4,0, но ограничить ток автоматом 25А и не перебарщивать с приглашением гостей, когда готовка закусок может вынудить включать плиту на всю мощность. Нужно, также, заранее отказаться от перспективы преобретения более мощной варочной поверхности ...
Автор же вопроса не хочет отказывать себе ни в гостях, ни в перспективе развития, отчего и интересуется вопросами "как надо?" и "как лучше?", а вы ему начинаете рассказывать про свои недостатки, чего он знать вовсе даже и не хотел.
nick307 написал :
добавлю один 3х6 на печь по требованию уважаемого Прораба)
Информационная поддержка, в рамках форума, носит рекомендательный характер и не более. Требования я предъявляю своим монтажникам, снабженцам и себе лично.
nick307 написал :
как правильно раскоммутировать в щитке на 24 группы? как правильно поставить узо?
по вводу - пока не знаю, какое максимальное напряжение, и очень сомневаюсь, что узнаю
Это два взаимосвязанных предложения. Чем, каким коммутационным аппаратом выключается свет в квартире? Что сейчас в наличии в боксе на 24 группы внутри квартиры, где расположен счетчик. Без наличия исходных данных невозможно рекомендовать, что либо. План квартиры зачетный!
nick307 написал :
для соединения в коробках купил ваго на 2 и 4 контакта. коробки будут все заделываться нафиг, т.к. не собираюсь в этой квартире жить 10 лет)
Зачастую, временное становится постоянным и закладка техногенных мин в своей собственности находится вне сферы моей компетенции.
amidant написал :
Где Вы нашли эту цифру .
Таблицы 1.3.6. и 1.3.12. ПУЭ, без учета влияния температуры и прокладки в трубе.
ПPOPAБ написал :
Зачастую, временное становится постоянным и закладка техногенных мин
В чем состоит опасность? Ведь эти пружинные клеммы уже тщательно испытали и ничего плохого сказать о них не смогли. Единственное что вызывает у всех опасение - площадь контакта, опасения не подтвержденные реальными испытаниями. Мало того я думаю в руках непрофессионала (к коим и себя отношу) пружинные клеммы обеспечат намного более надежное соединение, чем винтовые клеммы, сиз или опрессовка гильзой и конечно скруткой с пропайкой.
tisugol написал :
Ведь эти пружинные клеммы уже тщательно испытали и ничего плохого сказать о них не смогли.
Сказали много чего, испытания проводили, статистики к сожалению очень мало и срок эксплуатации данных соединений пока не велик. Огульно хаять "пружинки" не буду, но и рекомендовать как панацею не стану.
Вопрос о доступности мест соединения проводов, довольно важен для эксплуатации и ремонта электропроводки, но довольно часто вступает в противоречие с требованиями дизайна.
Альтернативный вариант от мэтра avmal без использования распаечных коробок, вернее совмещение функций с установочными коробками .
tisugol написал :
Единственное что вызывает у всех опасение - площадь контакта, опасения не подтвержденные реальными испытаниями.
" Пружинка" - саморегулирующаяся. Лепесток клеммы стоит под углом к проводу. При повышении силы тока, проходящего через сечение "пятна" контакта происходит повышение температуры соединения. " Пружинка" вплавляется в провод увеличивая сечение "пятна" контакта. Температура падает. Имхо.
sanykrimea написал :
Пружинка" вплавляется в провод увеличивая сечение "пятна" контакта.
Это теоретичские измышления, а на практике всё выглядит много проще - пружина обеспечивает постоянное контактное давление, чего нельзя сказать про винтовые соединения, нуждающиеся в протяжке.
Плоскопружинные зажимы действительно не нуждаются в периодических осмотрах, как и сварка, и пайка, но похороненные распаечные коробки лишают возможности каких-либо перекоммутаций в осветительной сети, которые часто возникают. То, что автор вопроса сознался в захоронении коробок, означает только одно - он не лицемерит, создавая ненужную иллюзию грамотного монтажа, тем самым себя успокаивая. В реальности практически все распаечные коробки оказываются или под слоем штукатурки, или за подвесными потолками ...
avmal написал :
Это теоретичские измышления, а на практике всё выглядит много проще - пружина обеспечивает постоянное контактное давление, чего нельзя сказать про винтовые соединения, нуждающиеся в протяжке.
Я говорил о малом сечении " пятна" контакта пружины и провода. В смысле несоответствия сечения заявленным токам ВАГО
sanykrimea написал :
Я говорил о малом сечении " пятна" контакта пружины и провода.
А я говорил о достаточной площади "пятен" - в любом случае их будет не менее трёх. Попробуйте поставить табуретку на одну ножку и вы всё поймёте.
sanykrimea написал :
несоответствия сечения заявленным токам ВАГО
Обеспеченного контакта вполне достаточно для заявленного тока как WAGO, так и Werit, так и Legrand ... Для этого достаточно соблюдать технологию, рекомендованную произзводителем плоскопружинных зажимов - снимать с жил изоляцию и жилу предварительно выпрямлять.
Я бы еще добавил, что часть людей ведут к розеткам не моно-жилу, а многожильный кабель типа ПВС (например у меня такой не по моей воле) и Ваго в данном случае превосходит как винтовые зажимы так и СИЗы с точки зрения надежности контакта. Кстати на 222 серии заявленый ток 32А при использование многожильного 4мм2
честно говоря я не собирался превращать свою тему в битву титанов о сечении и способах скрутки)))
давайте споры выносить в другие темы...
далее, по теме:
сегодня докупил ВВГ 3х6 и докинул на кухню. получается, что 3х4 пойдет на духовку (микроволновку встройку), 3х6 пойдет на плиту, т.к. могу купить 9-10 кВт для жены..
звонил местным электрикам, и кроме как одна фаза и 100 ампер ничего не добился от них. предпологаемая максималка квартиры у них 50 кВт (???)
в щитке ничего не стоит т.к. квартира строй вариант, все делаю с нуля.
план зачетный , т.к. мать архитектор и не такое умеет)))))
шо делать то с щитком, уважаемы Прораб? какое УЗО ставим?
какие данные конкретно Вам нужны, по пунктам, будем расписывать
nick307 написал :
звонил местным электрикам, и кроме как одна фаза и 100 ампер ничего не добился от них. предпологаемая максималка квартиры у них 50 кВт (???)
Странная арифметика. 100 А при одной фазе = 22 кВт... 50 кВт при трех фазах это 75 А, при одной 227А ... Какая-то путаница.
nick307 написал :
какие данные конкретно Вам нужны, по пунктам, будем расписывать
Договор на электроснабжение с указанием потребляемой мощности и количестве фаз. В энергосбытовую компанию, вопрос, кому за электроэнергию платить будете.
Точка подключения. Щиток на площадке, счетчик, автомат, стояк ? Кабель на ввод в квартиру?
У меня тсж, все плачу им. задам вопрос. вроде на весь дом 3 фазы, 100ампер на подъезд. 2 подъезда, примерно 250 квартир
Щиток на площадке, щетчик тамже, 1 автомат - посмотрю какой.
счетчик -
до щитка примерно 3 метра.
ввод в квартиру походе на медь 10-ка или больше, многожильная, сечение где-то 7-8мм диаметра
тоже гляну точно.
четыре провода = фаза, ноль, земля и заземление (сам удивился, заземление идет тонким проводом, как пояснил электрик, его надо на ванну кидать. но вообще все его обрезают). бред какой-то
nick307 написал :
многожильная, сечение где-то 7-8мм диаметра
Ого, это 25 квадрат,если без изоляции естественно.. Старый кабель, видно по дешевле оказался, так как по современным требованиям не подходит на трех фазную проводку.
nick307 написал :
Щиток на площадке, щетчик тамже, 1 автомат - посмотрю какой.
На счетчике и автомате - циферки, буковки спишите... Или сфотографируйте, что-бы не ошибиться.
Ввод однофазный. Номиналы...?
с ними трудно разговаривать. там в тсж электрики меняются быстро. последний когда ставил счетчик оголил тату, свастику))) ему видимо сильно не точностей в электрики, он майн каумпф любит ))))))
ПPOPAБ написал :
Ого, это 25 квадрат,если без изоляции естественно..
Какие "25 квадрат"? Наверняка ПВ-3 10,0.
nick307 написал :
как пояснил электрик, его надо на ванну кидать
Правильно объяснил - провод РЕ для организации ДСУП в санузле.
nick307 написал :
Щиток на площадке, щетчик тамже, 1 автомат - посмотрю какой.
Наверняка 50А.
ПPOPAБ написал :
На счетчике и автомате - циферки, буковки спишите...
А чего их списывать, если счётчик однофазный.
nick307 написал :
давайте споры выносить в другие темы...
Это называется обсуждение, свойственное для форумов и конференций, а если вас это не устраивает, то вы обратились за советом не по адресу - вам нужно к "домашнему электрику".
nick307 написал :
фу ты, как он там... защита для ванной, от воды)
УЗО - устройство защитного отключения, по новому ВДТ - выключатель дифференциального тока.
АВДТ - это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе, места занимает меньше но дороже чем два устройства по отдельности.
nick307 написал :
планирую покупать легранды. почем один такой автоматик в среднем?
nick307 написал :
про АВДТ я не знал, огромное спасибо!
Можно защищать несколько линий одним УЗО, установленным перед групповыми автоматами. Это будет компромисс между бюджетностью и удобством эксплуатации, так как УЗО будет отключать несколько групп и поиск неисправности будет затруднен.
Схема примерная, уровень защиты согласно требований нормативов, ориентирована на минимальное количество модулей в щитке и исключения взаимного влияния групповых линий по токам утечки. Бюджет не рассматривался.
nick307 написал :
щиток получается под 10 000 ))) в однушку) насколько оправданна такая трата?
Это уже надо у себя спрашивать - "не жалко ли мне для себя 10 тысяч?"
nick307 написал :
. 3х4 и 3х6 на варочную панель и духовку делать розетками или просто провода оставлять?
3х6 для варочной провод оставлять, а для духовки провод 3х2,5 и розетка.
nick307 написал :
насколько логично делать розетки в 2-5см от пола для подключения холодильников и прочей техники?
В 6-8см от пола, поскольку рамки у всех розеток разные и считают до центра механизма. Чтобы выключить, в случае необходимости, вилку из розетки, не надо отодвигать кухонную мебель - это логично?
nick307 написал :
щиток получается под 10 000 ))) в однушку) насколько оправданна такая трата?
Считайте что это некоторая безопасность, предотвращающая возгорание электропроводки и защищающая в ряде случаев от поражения человека электрическим током. Вопрос "круто" ли это и оправдано ли кроме Вас никто не ответит. На самом деле если вы следуете схеме предложенной Прорабом то даже как то мало выходит. Еще стоимость бокса и всякая мелочь а ля ПВ-3 + наконечники, шинки и.т.д (1000-2000)
3х4 и 3х6 на варочную панель и духовку делать розетками или просто провода оставлять?
Проще и удобнее для встраиваемой техники оставить провода по длиннее.
nick307 написал :
насколько логично делать розетки в 2-5см от пола для подключения холодильников и прочей техники?
Тут, с "кухонщиками" желательно проконсультироваться, для стационарной желательно ниже цоколя мебели или в нише для техники.
nick307 написал :
насколько логично делать розетки в 5 см от самой верхней точки кухонный шкафов для подключения кухонной подстветки и прочего?
Я обычно предпочитаю ниже, на 100 мм, низа навесных шкафов. Т.е. на рабочей стенке, выше стола примерно на 300 мм.
nick307 написал :
мне однополюсный же?
Вводной поставил бы двухполюсник, групповые однополюсные.
nick307 написал :
насколько оправданна такая трата? я в принципе не против, если это безопасно и круто.. не перебор ли? )
В электротехнике легран, как мерседес в автомобильном мире. Дорого но того стоит, возможно АВВ, Шнайдер Электрик и т.п. найдете по дешевле, того же уровня аппаратура. Есть и эконом класс типа -ИЭК, ЕКФ, ДЭК... Середины практически нет...
Шнайдер "Домовой", Legrand LR чем не середина и эконом класс? Только вот ИЭК, ДЭК не эконом класс, а скорее можно сравнить по аналогии с мерседесом - "Отечественный автопром"
только вот сижу и думаю - АВДТ.. это ведь тот же УЗО, он же на 6 групп.. а щиток у меня на 24 группы.. как я втулю 5 штук АВДТ и 4-5 простых автоматов??? щиток куплен, все проштрабленно под него..
и зачем мне УЗО на застекленной утепленной лоджии, где я устроил себе кабинетик? ))
то, что я ничего другого кроме легранда покупать не собираюсь, это уже факт..
итак уже на выключатели и розетки потрачено более 10 000, на провод более 10 000. смысл теперь экономить? ))
Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
Мой принтер начал плохо печатать!
Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит $50. Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью спрашивает:
А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
nick307 написал :
только вот сижу и думаю - АВДТ.. это ведь тот же УЗО, он же на 6 групп.. как я втулю 5 штук АВДТ и 4-5 простых автоматов???
АВДТ он же дифавтомат Это УЗО + автомат в одном флаконе. Места занимает на 2 модуля.
УЗО занимает ровно столько же. Но к нему еще нужен автомат...
Вам же однофазные надо.
в щиток на 24 модуля все войдет со свистом и еще куча места останется.
На ввод все-же двухфазное, противопожарное (100 мА), предпочтительней. Возможно, это уже несколько параноидально, но береженого бог бережет.
nick307 написал :
только вот сижу и думаю - АВДТ.. это ведь тот же УЗО, он же на 6 групп.
Вот как этот "зверь" выглядит:
В городе Сургуте (это юг и цивилизация), 24 модульный боксик с начинкой от Легран ... - запросто "завесит" за 70 тыр. деревянных. Севернее цены еще смешнее, такой щиточек обойдется дороже, нового бомбардировщика шахид-таксиста (ВАЗ-2107) !!!
ПPOPAБ написал :
На ввод все-же двухфазное, противопожарное (100 мА), предпочтительней. Возможно, это уже несколько параноидально, но береженого бог бережет.
И чем оно будет лучше однофазного с теми же параметрами?