Деревянные перекрытия - какие параметры для дома 6*6

День добрый!

Планирую поставить домик-баню 6*6. Внутренних стен в первое время не будет (за исключением душевой 1,5*2).
Вопрос какого сечения балки использовать для перекрытия (первого и мансардного этажей)? С каким шагом класть?
Исходя из какой нагрузки кг/м2 считать?

Если верить калькулятору
то при пролете 5600 мм нагрузке 300 кг/м2 требуется брус 200*150 уложенный с шагом ~ 560-590 мм

Интересует практический опыт. А то мне кажется что это перебор...

Imorsh написал :
Интересует практический опыт. А то мне кажется что это перебор...

Вообще-то этого мало . Больше 4,5м деревянные перекрытия из балок не рекомендуются, в связи с большим сечением, весом и прогибами.

У меня пролёт 5900, перекрытия из балок 150х200 (три доски 50х200 сплочены вместе). Шаг укладки около 60-70 см. Если наверху прыгать, пол "играет". Но не падает
Если есть возможность, лучше сделать посредине разгрузочную балку.

2Михалыч статья по вашей ссылке ссылается на калькулятор Романова которым я и пользовался. Правда в стаье как раз есть полезная рекомендация про расчет исходя из 400 кг на м2.

2bond1973 спасибо за информацию с практическим опытом.
Все таки прыгает перекрытие... ясно.
внутренние стенки буду ставить когда строение из статуса "дом" получит статус "баня". Пока же на первом этаже будет опен спейс :-)

Я тоже хотел свободную планировку, потому и пошел на этот шаг. Балку над головой тоже не хотел делать. Я думаю, играть будет меньше, если между балками вставить распорки. Тогда не будет скручивания и толща балки станет использоваться полнее. Но это мое ИМХО, не проверял.

На такие пролеты надо делать ферму.

Под маленький домик 6х6 имеет смысл сделать плавающий фундамент-плиту. Или хотя бы монолитную "восьмерку". Под полом поставить промежуточные столбики-подпорки. В будущем сможете спокойно ставить перегородки и даже немного поддомкратить потолочное перекрытие, в случае его прогиба.

фундамент монолитная мелкозаглубленная лента просто под внешними стенами.
сейчас готов к заливке. Жду погоду чтоб миксер проехал.
Делать из квадрата восьмерку...сейчас возможность есть...Буду думать...

Если честно то неохота :-( Получим больше одного миксера. Пока склоняюсь что если перекрытие 1-го этажа дюже прыгать будет - поставлю просто 1-2 столбика (либо на песчанную подушку либо забурюсь на пару метров).
Даже в перспективе перегородка будет отгораживать 2,5*3 м. Перегородка каркасная. легкая.

Да еще под печь скорее всего будет свой независимый фундамент.
в случае чего на него и столбики под перекрытие можно будет зацепить.

Практика не очень далеко ушла от теории, разумной
Я бы Вам посоветовал сделать собственный расчёт. Вот и методика: erekrytia-osobennosti-raschet-nesushih-balok&catid=3erekrytia&Itemid=5" title="" class="external-link" data-text="erekrytia-osobennosti-raschet-nesushih-balok&catid=3erekrytia&Itemid=5:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://stroyka-voprosy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19erekrytia-osobennosti-raschet-nesushih-balok&catid=3erekrytia&Itemid=5:1: >" > Там же и о нагрузке кг/м.кв.
Зыбкость перекрытий можно уменьшить распорками, например, горизонтальными крестами между балок, в одной немецкой книжке видел рисунок с вертикальными крестами (могу показать).
А так либо уменьшать пролёт, подкосами, прогонами (Вы ведь всё равно потом будете делать перегородки, почему бы загодя не поставить столб посередине под прогон, он всё равно потом уйдёт в перегородку). Можно и главную металл балку кинуть посередине (отделать её деревом) пролёт всего три метра будет.
Если черновой пол и подшивку сделать из фанеры, получится что-то наподобие пространственной двутавровой балки - тогда можно использовать меньшие сечения балок. Вот здесь описано:
Возможно и устройство металло-деревянной балки: в профрезованные пазы балки вклеивается стрежневая арматура. Такая балка несёт двойную нагрузку в среднем. Но это уже отдельная тема

По несущей способности все проходит у дерева. Когда делаешь проверку на прогибы, тут и возникают проблемы. Поэтому для дерева можно сразу по прогибам считать...-

Антоний, спасибо за последнюю ссылку. Толковая статья, поможет исправить косяки, если что :-)

Imorsh написал :
Пока склоняюсь что если перекрытие 1-го этажа дюже прыгать будет - поставлю просто 1-2 столбика (либо на песчанную подушку либо забурюсь на пару метров).
Даже в перспективе перегородка будет отгораживать 2,5*3 м. Перегородка каркасная. легкая.

По моему (печальному) опыту слабо нагруженный столбик под полом может выпереть из земли, а лента фундамента чуть осядет. Пол встанет куполом. Если выберете такой вариант - забуривайтесь на 1,5-2 метра, а поверх столбика положите 2-3 прокладки из просмоленных обрезков 50 мм доски. Чтобы в будущем при необходимости можно было прокладку выбить и заменить более подходящей по толщине.

2evgenygrig да конечно если бурить то на 2 метра и регулировка высоты прокладками.

Imorsh написал :
то при пролете 5600 мм нагрузке 300 кг/м2 требуется брус 200*150 уложенный с шагом ~ 560-590 мм

Я бы делал по другому. Например бы взял не брус - а доски 200*50 , сложил бы их попарно (с зазором 50 мм), связал болтами и положил бы ПОПЕРЕК . Расход дерева будет меньше - а жесткость и возможность связки/наращивания сильно интереснее..

bantik написал :
положил бы ПОПЕРЕК

ээээ.. не понял. Дом квадратный. В свету между стенами 5600 как вдоль так и поперек.

и почему вы считаете что две доски 50*200 стянутые болтами через проставку это более жестко чем один брус 150*200?

К тому же болтовая стяжка в деревянных конструкциях мне не очень нравится.
причина простая - дерево играет от влажности. И если я стянул дерево влажностью 40%, то после его высыхания до 10% то что ранее называлось "стянуто болтами" теперь называется "зазор в 2-3 мм"

Даже если подтянуть соединения чрез год нахождения под крышей - то не факт что это решит проблему на 100%.

Доски горизонтально сплачиваются гвоздями. На болтах делаются шпоночно-нагельные соединения. Но в случае горизонтально сплачевания досок оно уместнее для растягивающих усилий.
Болтовых соединений не стоит боятся, они вполне надёжны, а влажность древесины должна быть соответсвующей.
Но для увеличения несущей способности балки стоит её наращивать в высоту. Посмотрите моменты инерции и сопротивления для различных сечений. Можно и составную балку Деревягина на пластинчатых нагелях сделать. Но это дельно...

Imorsh написал :
и почему вы считаете что две доски 50*200 стянутые болтами через проставку это более жестко чем один брус 150*200?

А это такое таинство сопромата. Если сколотить три доски по 50, они выдержат больше, чем один брус на 150. Видел, как сплачивали и две доски через проставки, но для чердачных перекрытий. Насколько я понимаю эту механику, работает высота бруса, а не ширина. Ширина нужна, чтобы брус не скручивало. Проставки этому способствуют.
Да, и болты круче гвоздей.

Imorsh, рассмотрите вариант с использованием стальной балки(тавр, швеллер, двутавр).

Я думаю так. поскольку по любому буду делать печку кирпичку (хотя пока НЕ определился с моделью / конструкцией / точным местом).
То под нее будет нужен фундамент.
По каким то загадочным противопожарным причинам фунд под печку рекомендуют делать отдельно от фундамента здания.
залью ка я плиту ЖБ 1,2 * 1,2 * 0.3 на полметровой подушке песка в предполагаемом месте под печь.

Если перекрытие таки будет гулять, то на этой плите можно будет несколько столбиков выгнать и подпереть перекрытие.

Еще одна мысля завязать эту плиту с лентой по периметру. Что скажите?

Не надо печной фундамент завязывать с фундаментной лентой - у них может быть разная осадка. Печи и дымовые трубы - хоть домашние, хоть промышленные - всегда ставят на независимых фундаментах.