Есть проблема с неарвномерностью прогрева дома (2 этажа).
Логично - первый этаж прохладно, второй - жарко.
Есть смысл поставить краны на радиаторы второго этажа чтоб "прижимать" поток через них если жарко. Но тут нужен байапас (сейчас нет ни на одном радиаторе).
Вопрос: а можно ли будет и на байпас ставить кран, чтоб в случае необходимости (когда холодно) пропускать весь теплоноститель через радиатор - минуя байпас?
Схема с верхним розливом. АОГВ Жуковское (пока работает ттт). 4 стояка, по два радиатора на стояк (один на первом этаже, второй на втором).
Существующая схема видится не логичной. Ибо весь теплоноститель греет второй этаж и первому достается уже подостывший теплоноситель. При том, что теплый воздух и так идет вверх, а холодный вниз. Итого получается, что второй этаж греют 2 этажа, а первый - два этажа остужают.
2secondpilot Вам бы поставить циркуляционный насос, тогда все батареи будут почти одинаковой температуры, потом можно и байпассы на резьбы поставить, потом терморегуляторы на каждую батарею, потом ...
А если насос есть, но котёл греет до 50С? Или насос есть, и котёл фигачит аж до 90С - но в доме настолько плохо с теплоизоляцией, что большая часть киловаттов теряется уже на втором этаже?
Насоса пока нет. Я двигаюсь от простого и менее затратного - к более масштабному
Минимум - забйпассить радиаторы второго этажа (если есть смысл)
Поставить циркуляционный насос (это тоже хотелось бы в этом году)
Доп теплоизоляция дома - да, нужна. Но в этом сезоне - уже никак.
Это в планах на след год. И котел хорошо бы поменять. Большую часть зимы работает на максимуме - 90 по барабану.
Мне думаеццо, что при строительстве тут напортачили в системе отопления. Котел стоит на первом этаже, а трубы - обратка - сначала со всех стояков ныряют в подвал, а потом поднимаются одной трубой к стояку.
Ну чем ниже в этом случае котёл - тем конечно же быстрее потечёт водичка. Но нафиг это всё надо, если насос стоит 100$?
Байпас без регулятора - деньги на ветер Можно каэш наизмерять всё и вся, и сыграть формой/длиной/диаметром перемычки, добившись на первое время нормального результата, но это если время совсем ничего не стоит, и торопиться некуда. Цена регулятора порядка 10$. А лучше один раз потратиться на хороший, чотко регулирующий поток по температуре в комнате.
Один раз выставить нужную температуру, и подобрать эксперементально температуру нагрева в котле так, чтобы котёл работал практически постоянно, но на грани отключения. Пусть даже отключается раз в два часа на 5 минут
secondpilot написал :
Вопрос: а можно ли будет и на байпас ставить кран, чтоб в случае необходимости (когда холодно) пропускать весь теплоноститель через радиатор - минуя байпас?
Не дофига ли переменных будет в формуле комфорта? Такая схема может быть оправдана в многоквартирном доме. Но имея возможность регулировать мощность котла, и мощность радиаторов - краны на перемычках лишние.
secondpilot написал :
Большую часть зимы работает на максимуме - 90 по барабану.
Ну тут либо тепло не отдаётся, либо мощности котла не хватает на восполнение теплопотерь дома. Нужна температура обратки. Но уверен, что первый вариант. После установки насоса будет понятно.
В первую очередь важна не мощность, потребляемая в ваттах (у тех же грундфусов в названии, типа 25-40: 25вт на первой скорости, 40вт на третьей), а производительность. Она далеко не пропорциональна мощности, зависит от конструкции насоса, подо что заточен. На ваши 4 радиатора 25-40 должно хватить даже первой скорости с лихвой. Но если есть желание посчитать - можно и посчитать. Только вряд ли это надо.
Группу надо, только не уверен, что лучше ставить готовую в сборе. Я бы поставил воздушник как можно выше, сбросник как можно ниже, а манометр - где удобно смотреть на него. Но есть вероятность, что перед котлом дополнительныя развоздушка не помешает, не вникал ещё в этот момент.
Насос ок. Можно и вертикально, ставьте как удобно. После заполнения системы не забудьте его развоздушить при первом включении, там под прямую отвёртку клапан есть.
Vodya написал :
В первую очередь важна не мощность, потребляемая в ваттах (у тех же грундфусов в названии, типа 25-40: 25вт на первой скорости, 40вт на третьей)
Вы ошибаетесь, в этой маркировке цифра 25 означает подачу в метрах кубических за час, а цифра 40 означает напор в метрах столба жидкости.
secondpilot написал :
Котел стоит на первом этаже, а трубы - обратка - сначала со всех стояков ныряют в подвал, а потом поднимаются одной трубой к стояку.
При гравитационной системе, это не правильно. Контр уклона обратки, в виде подъёма к котлу, быть не должно.
secondpilot написал :
Минимум - забйпассить радиаторы второго этажа (если есть смысл)
Регулировочные краны на каждой батареи дают возможность регулировки температуры в каждой комнате отдельно (кто то любит по теплее, кому то надо по прохладнее). В байпасах, без кранов на отопительных приборах, смысла не вижу.
secondpilot написал :
Поставить циркуляционный насос (это тоже хотелось бы в этом году)
При Вашей конструктивной ошибке монтажа системы отопления, это лучший вариант решения проблемы.
secondpilot написал :
Доп теплоизоляция дома - да, нужна. Но в этом сезоне - уже никак.
При решении первых двух пунктов, в третьем может отпасть необходимость.
secondpilot написал :
а как рассчитать потребную мощность циркуляционного насоса,
Вам не надо поднимать воду на второй этаж, Вам надо лишь помочь работе котла и пропихнуть теплоноситель по системе, тем самым ускорить его движение. Вам подойдёт самый маломощный насос, подходящий по диаметру.
secondpilot написал :
И нужно ли размещать группу безопасности?
Обязательно.
secondpilot написал :
я хочу поставить насос на обратку в подвал в паре метров по трубе от котла, горизонтально. Это ок?
Палецкий написал :
Вы ошибаетесь, в этой маркировке цифра 25 означает подачу в метрах кубических за час, а цифра 40 означает напор в метрах столба жидкости.
Я-то ошибаюсь, но не в 10 раз мощность на 1-3 скорости будет 30/45/60.
И всё-таки считаю первую цифру присоединительным размером.
Нашел паспорт на котел. Да, действительно уклон обратки именно к нижнему входу в котел. Раньше не задумывался над этим ибо как-то оно работает. А фактически есть метров 10 труб ниже входа в котел. Думаю, разница температур должна быть большой, чтоб циркуляция теплоносителя была.
Всем бооольшое спасибо за советы.
Решил пока так:
1) поставить насос в подвал на обратку - как раз будет подталкивать теплоноситель до котла. Насос мин мощности.
2) На трех радиаторах второго этажа сделать байпассы и установить регуляторы температуры. Ибо на втором этаже хочется как раз похолоднее.
3) Энергофлеком заизолировать трубы отопления в подвале
Но все равно есть несколько вопросов:
Ведь установка насоса повысит общее сопротивление системы(если насос не работает - ну там перебои в электроснабжении - такое бывает). Не создаст ли насос такого сопротивления, что при отключенном насосе теплоноситель перестанет циркулировать? Как выбрать насос с минимальным сопротивлением? Есть недорогие WILO от 2 с небольшим до 4 тыс. Думал поставить такой насос.
Как всё-таки разместить группу безопасности?
Я бы поставил воздушник как можно выше, сбросник как можно ниже, а манометр - где удобно смотреть на него. Но есть вероятность, что перед котлом дополнительныя развоздушка не помешает, не вникал ещё в этот момент.
Воздушник как можно выше - это на чердаке? Там расширительный бак стоит.
Сбросник как можно ниже - это в подвале? Там и слив из системы.
Ну манометр то можно куда нить пристроить.
И что за дополнительная развоздушка перед котлом?
ЗЫ Кстати > На ваши 4 радиатора 25-40 должно хватить даже первой скорости с лихвой.
не понял, почему 4 радиатора? Как минимум 7 и 2 полотенцесушителя. Если это не в метафизическом смысле было сказано =)
...Первые цифры в маркировке насосов показывают номинальный диаметр патрубков в мм, а вторые — максимальный напор насоса в м или дм (2 — 2 м, 40 — 4 м)...
при расходе Q=0 м3/час
Вот мой выбор стандартного насоса WILO для 32-й трубы
RS 30/2 или RS 30/4 или RS 30/6, цены соответственно:
3 616 р или 3 681 р. или 4 290 руб.
при этом потребляемая мощность (средняя для каждой скорости), соответственно:
20/32/47 Вт или 30/44/61 Вт или 45/70/88 Вт
разница в затратах на электроэнергию при минимальной скорости вращения указанных насосов не столь существенна
вопрос лишь в том, нужен ли запас по напору в 4 м или нет
secondpilot написал :
А фактически есть метров 10 труб ниже входа в котел. Думаю, разница температур должна быть большой, чтоб циркуляция теплоносителя была.
Да вряд ли эти 10м на что-то влияют. Вот если бы котёл вниз перенести - это да, сыграло бы. Но опять же, с насосом это всё пофиг.
secondpilot написал :
Не создаст ли насос такого сопротивления, что при отключенном насосе теплоноситель перестанет циркулировать?
Полагаю, что именно так и будет. Можно предусмотреть байпас, в т.ч. открывающийся при отрубании электричества.
secondpilot написал :
И что за дополнительная развоздушка перед котлом?
Ну отдельный клапан отвода воздуха из воды. Он может быть полезен перед котлом, т.к. хоть шансов на воздух внизу и меньше, зато вред от этого воздуха (локальный перегрев трубок котла) большой. Это мои догадки, не более того )
secondpilot написал :
почему 4 радиатора?
Опечатался, конечно же 8. Насосу по барабану эта разница )
Палецкий написал :
Вы ошибаетесь, в этой маркировке цифра 25 означает подачу в метрах кубических за час, а цифра 40 означает напор в метрах столба жидкости.
Ей богу, оба изрядно повеселили со своими версиями маркировки. Правда уже всё объяснили. Интересно, как вы себе представляли "насосик" мощностью 40-60 Вт и производительностью при этом 416 л/мин.
2Domtepla
Облом-с, я писал спецом неправильно для затравки. Но подорвался на мине не тот, кого я ждал После чего пришлось уже серьёзно.
А про мощность модели 25-40 я знаю давно, т.к. лет 5 охлаждаю им комп (никому фотки не нужны, надеюсь? ) И ещё пара таких имеется в наличии (фотки?). Один из них юзал зимой на радиаторе, и конечно же никаких 25 кубов/час там близко не пробегало - на первой 360, на третьей 720л/час. На компе вообще порядка 200л/ч.
Полагаю, что именно так и будет. Можно предусмотреть байпас, в т.ч. открывающийся при отрубании электричества.
Это плохо. Электричество отключают частенько. Тогда логичнее будет поставить насос в байпас, а основную трубу перекрывать на время работы насоса.
Такой байпас можно на резьбах собрать? Или только сварка?
А можно перекрывать трубу автоматически?
secondpilot написал :
Тогда логичнее будет поставить насос в байпас
Конечно )
secondpilot написал :
Такой байпас можно на резьбах собрать? Или только сварка?
Да особо без разницы наверное. Свои небольшие плюсы и минусы есть у каждого варианта. Да и от резьб никуда не деться, не будете же Вы вваривать насос на века.
secondpilot написал :
А можно перекрывать трубу автоматически?
Нужен какой-то кран, который закрыт при наличии тока, и открывается при отсутствии тока. Щас какой-нибудь профильный специалист подскажет )
Нужно поставить обратный клапан как вот на этом рисунке:
[
]()
Тогда при пропадании электричества горячая вода будет естественно открывать клапан и циркулировать естественным путём. Лучше ставить прямо после выхода горячей трубы с котла. Ну или как обычно делают - простой шариковый клапан, который нужно открывать вручную, если свет пропадёт.
И не парьтесь с регуляторами всякими. Температура радиаторов с насосом будет одинаковая. Насос рекомендую итальянский DAB - проверенный уже, надёжный
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.