Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6535527

Kamhunt написал:
Во вас как задело то ,,,,,, ))
Это были так сказать мысли вслух....
А про СниПы опять не поняли моей мысли . Сылаетесь на СниПы будьте добры приводить тут цитаты из них с пояснениями а не отсылать на Снип пользователя самого с ним разбираться....

Kamhunt, Господа, ссылки на СНИПЫ подразумевает некую работу, проектного типа и трату личного времени, вопрос ради чего, что бы что то доказать какому то Wladalex, я думаю даже спасибо никто не скажет.

Kashirskiy написал:

Dashin написал:

Kashirskiy написал:
какие ещё мнения будут?

Kashirskiy, На вкус и цвет... У бруса одни плюсы и минусы, у каркасника другие плюсы и минусы. Не зная Ваши приоритеты и предпочтения ответить на вопрос невозможно. Если пованговать, то Вам больше нравится брус, но боитесь за качество исполнения? Угодал? Но если так то вопрос не ко мне, у меня каркасник на 2 этажа.

Dashin, 100 процентов правильно. Очень боюсь, что материал некачественный окажется. Какая усадка будет. А так конечно первый этаж брус хочу. У кого какие еще отзывы по брусу?

Kashirskiy, У меня, правда, одноэтажная баня из БК 6х6, построенная в сентябре 2016г. Усадку за все эти года и 1 см не дала. Электрику делали зимой, летом подвели газ. Брус 140х100, перегородки 100*70. Но в этом году именно в перегородках пошли трещины. Не сквозные, но длинные и глубокие. Уличный брус не потрескался. Сейчас рассматриваем строительство дома, так просчитываем именно 2 этажа бруса. В этом году будем утеплять баню и обшивать сайдингом.

Скоро мне приедут ставить сваи. Через 10 дней. Скажите на что обратить внимание? Где рабочие косячат? Фундамент заказал усиленный. Все спасибо за советы. Пролет будет максимум 2 метра.

ROV777 написал:
Брус по любому утеплять нужно, как то интересовался, что бы проходил по нормам теплопотерь брус должен быть 250 или 300мм толщиной, точно не помню. И утеплять правильно, что бы брус не стал гнить под утеплителем, там как раз будет точка росы. В итоге получаем каркасник, только вместо вагонки будет брус :-)

ROV777, По поводу утепления согласна. У меня газ, баня из бруса 140х100, при последних морозах -20, пришлось ставить котел на 3, чтобы держать температуру +25 в комнатах, до этого (всю зиму) котел на 2 и спокойно +25. Утеплять будем обязательно в этом году. Хотя пол и потолок утеплитель 200мм и еще положили влагостойкую фанеру на доску 35мм и сверху линолеум.

Kashirskiy написал:
Скоро мне приедут ставить сваи. Через 10 дней. Скажите на что обратить внимание? Где рабочие косячат? Фундамент заказал усиленный. Все спасибо за советы. Пролет будет максимум 2 метра.

Kashirskiy, Могу сказать на что могут попытаться развести вас... Так это на то что надо наращивать сваи( стандартные 2.5 метра но если грунт будет мягкий и сваи не упрутся в твердый грунт то ждите предложения нарастить сваи ) . и денег попросят немаленьких...
У вас будет эйфория от начала стройки но надо сесть посчитать как выгоднее.... а лучше заранее оговорить это все в Тереме.

И что значит усиленный фундамент? если обвязка по периметру под цокольный сайдинг то это не усиление +(((

Kashirskiy, добавьте сваи и пролёты
Откажитесь от теремовского "усиления"
Наймите сварщика, закупите профили, пусть нарежет и приварит
Мне вышло 12 тыс вместо 60 теремовских, а качество в разы лучше

ИМХО идеальный вариант на стыке бруса с каркасником,- это брусовой150 дом(не сб, не КБ), обычный брус, утепленный 50мм каменной ваты. Снаружи, через 20-30-40мм- наружная обшивка.

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Kashirskiy, выложите тут вашу картинку/схему/описание усиления. Иначе вы можете получить нечто, но не то. Kamhant прав.

Kashirskiy написал:
Скоро мне приедут ставить сваи. Через 10 дней. Скажите на что обратить внимание? Где рабочие косячат? Фундамент заказал усиленный. Все спасибо за советы. Пролет будет максимум 2 метра.

Kashirskiy, есть два самых частых косяка, если вы про винтовые сваи.

  1. Крутят, условно говоря, на метр, и все. Сваи должны быть вкручены "до отказа", т.е. когда при дальнейшей вкрутке уже проушины деформируются. И не меньше, чем на 1.7-2м.
  2. Чтобы облегчить себе жизнь, сначала копают дырку 50-100 см. потом вставляют туда сваю и крутят. Так делать тоже нельзя. Но это летом, у вас тут сложнее, с учетом сезона рабочим полюбому придется разбивать верхний промерзший слой земли.

avelec написал:
Kashirskiy, добавьте сваи и пролёты
Откажитесь от теремовского "усиления"
Наймите сварщика, закупите профили, пусть нарежет и приварит
Мне вышло 12 тыс вместо 60 теремовских, а качество в разы лучше

avelec, правильный ход мыслей. Следующий шаг - отказаться от терема и нанять частную бригаду. Будет сильно дешевле точно, и почти точно с лучшим качеством. но тут уже полубасу надо самому вникать и контролировать.

Чудак человек. Ему говорят:нам удобнее заказать продукты в интернете. Нет, он везде вставляет своё ценное мнение, что лучше ехать в ашан и самостоятельно отбирать продукты со сроками годности. Дешевле будет и качественней. Ну сколько можно в теме Терема талдычить о частной бригаде?у вас это больная мозоль что ли?

bc---- вы уж извините, но фото вашей стройки не впечатлили. Очень похоже на долгострой.

Да я впечатлять никого и не планировал. Просто тут меня теоретиком называли (возможно, вы), привел фото исключительно чтобы показать, что это не так.

И да, к сожалению, долгострой из-за финансов. Бригада этот дом собрала бы за пару месяцев, но на приличную денег нет, а на то, что есть...я делаю лучше.

bc---- написал:
И да, к сожалению, долгострой

в этом и разница между стройкой в тереме и самостроем с бригадой.
у меня сосед уже пять лет строится сам, при этом все это время ютится в бытовке без удобств.
Мне же терем за пару месяцев поставил дом под ключ и я все это время провожу в тепле и комфорте.

Канцлер 1К

bc---- написал:

Kashirskiy написал:
Скоро мне приедут ставить сваи. Через 10 дней. Скажите на что обратить внимание? Где рабочие косячат? Фундамент заказал усиленный. Все спасибо за советы. Пролет будет максимум 2 метра.

Kashirskiy, есть два самых частых косяка, если вы про винтовые сваи.

  1. Крутят, условно говоря, на метр, и все. Сваи должны быть вкручены "до отказа", т.е. когда при дальнейшей вкрутке уже проушины деформируются. И не меньше, чем на 1.7-2м.
  2. Чтобы облегчить себе жизнь, сначала копают дырку 50-100 см. потом вставляют туда сваю и крутят. Так делать тоже нельзя. Но это летом, у вас тут сложнее, с учетом сезона рабочим полюбому придется разбивать верхний промерзший слой земли.

bc----, Я бы еще добавил, что стоит:
1) Проверить геометрию свайного поля ( обязательно проверить диагонали ).
2) Уровень по высоте свайного поля, чтобы не было никаких наклонов и перекосов балок обвязки.
3) Качество сварных швов. Молотком по швам, чтобы сбить окалину и убедиться, что все приварилось.
п.1.2. это редкие косяки, но если это случиться, то владельцу дома мало не покажется.

У нас бригада которая делала фундамент за нормальные швы денег взяла,а так по проекту написано сварка точечная.

Бригада фундаментщиков сама за геометрией смотрит, в противном случае дом не встанет на фундамент. С Терема идёт много заготовок напиленных в размер на заводе. Я проверял только уровень, особое внимание глубине заглубления свай, по Теремоским нормам 1.5 метра глубины, договорился с бригадой, за премию в 3000 рублей, мне в некоторых местах загнали на глубину 2100.

Я тогда уж еще раз выложу фото нашего усиления. И после этого уже чтоб осп держалось по цоколю по периметру сверху и снизу горизонтали.

AndreSm написал:
в этом и разница между стройкой в тереме и самостроем с бригадой.

Не только. Еще в качестве.

bc---- надеюсь вы закрыли конструкции своего дома от дождя и снега? Иначе качество сойдёт на нет вместе со снегом.

всем привет подскажите нужно ли закрывать зимой решетки на чердаке,хотя бы одну из них чтобы не было сквозняка, мне кажется тепло выходит быстрее.

в одну из них набросало снега

мелик написал:
в одну из них набросало снега

мелик, прибейте туда сетку типа как на пластиковых окнах только с немного крупными отверстиями.
И у вас недолжно быть на чердаке никакого тепла +))) а циркуляция воздуха должна присутствовать .

У нас поверх решетки со стороны чердака москитная сетка тоже.

Вот и получили мы наконец-то заключение тепловизионной проверки. Кратность обмена воздуха: n50 = 12,75 ч-1, что не соответствует стандарту для помещений с естественной вентиляцией (n50 < 4 ч-1) и свидетельствует о наличии ненормативных теплопотерь вследствие неконтролируемого воздухообмена.

Заключение.
В результате анализа данных, полученных при проведении обследования, нами были выявлены различные дефекты тепловой защиты здания. Наиболее существенными из обнаруженных дефектов являются следующие:
 дефекты (повреждение, брак) теплоизоляции монтажных швов оконных блоков;
 дефекты уплотнителей или неправильное положение створок окон и дверей, инфильтрация воздуха;
 дефекты воздухопроницаемости примыкания стен;
 дефекты воздухопроницаемости пола 1-го этажа;
 дефекты теплоизоляции и воздухопроницаемости по линиям примыкания пола 1-го и 2-го этажей к стенам;
 дефекты теплоизоляции и воздухопроницаемости по линиям примыкания перекрытия к стенам;
 дефекты тепло- пароизоляции по линиям примыкания кровли к стенам;
 дефекты воздухопроницаемости кровли. Повышенная кратность воздухообмена является причиной избыточных затрат тепловой энергии и ухудшение комфорта проживания, связанное с низкой температурой воздуха и его низкой влажностью в отопительный период. Указанные факторы способны оказать существенное негативное влияние на здоровье людей, проживающих в здании. Кроме того, повышенная кратность воздухообмена отрицательно воздействует на конструкции здания и приводит к их ускоренному износу. При понижении давления внутри здания на 50Па относительно естественных условий существенно усилился приток холодного внешнего воздуха. Тепловые следы от воздушных потоков зафиксированы на внутренних поверхностях ограждающих конструкций. При повышении давления внутри здания на 50Па относительно естественных условий произошло существенное усиление потоков теплого воздуха, выходящего из здания в местах дефектов. Кроме того, при изменении давления были выявлены температурные аномалии на тех участках, где в естественных условиях они не наблюдались из-за различных маскирующих факторов (отток/приток воздуха под воздействием естественной разницы давления и т.п.). При проведении обследования были выявлены дефекты (брак монтажа) всех оконных блоков. При их устранении следует уделять повышенное внимание пароизоляции швов между оконным блоком и оконной коробкой. Обращаем ваше внимание на то обстоятельство, что монтажная пена не обладает свойствами паро- воздухоизолирующего материала и требует дополнительной защиты от продувания. Для устранения локальных дефектов требуется демонтаж откосов, дополнительное утепление и герметизация по периметру оконных и блоков в местах обнаруженных дефектов. Это существенно снизит приток и отток избыточного воздуха. Герметизация швов возможна с применением специальных лент, скотчей или герметика. Выявленные дефекты утепления (пароизоляции) верхнего (мансардного) этажа являются одной из самых существенных причин повышенных затрат тепловой энергии. Кроме того, постоянный приток теплого воздуха вызывает быстрое накопление конденсата (влаги) в утеплительном материале. Это отрицательно сказывается на его теплоизолирующих качествах, а также вызывает ускоренный износ конструкций из дерева (плеснь, гниль). Для устранения дефектов требуется демонтаж отделки (вагонки) до пароизоляции, дополнительная теплоизоляция (в случае необходимости и неудовлетворительного ее состояния) и герметизация нахлестов пароизоляции между собой и примыкания к вертикальным поверхностям. Также следует провести герметизацию узлов прохода стропил через стены. Как и в случае с окнами повышение герметичности существенно повлияет на снижение теплопотерь с избыточным воздухом. Для герметизации нахлестов и примыканий пароизоляции необходимо применять специальные скотчи и ленты. Использование обычного скотча недопустимо, в течение короткого времени он изнашивается и отклеивается. На первом этаже были зафиксированы температурные аномалии, расположенные по линиям примыкания пола и к стенам дома по всему периметру. Также, на первом и втором этажах обнаружены дефекты по линиям примыкания покрытия и перекрытиия. Выявленные дефекты являются следствием избыточной воздухопроницаемости и могут быть устранены, как и в случае кровли, дополнительной герметизацией пароизолирующего барьера, а также узлов врезки в стены балок покрытия (лаг) и перекрытия. Для устранения данных дефектов мы рекомендуем провести демонтаж напольного покрытия и отделки перекрытия по всему периметру, включая примыкание пола к внутренним перегородкам и выполнить уплотнение и герметизацию шва между полом, перекрытием и стенами. Выявленные неплотности в примыканиях оконных створок могут быть устранены либо их регулировкой (при наличии технической возможности), либо заменой уплотнителей. Деформированные створки и оконные блоки подлежат замене. Выявленные дефекты рекомендуется устранить, добившись соответствия нормативным требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Конец заключения.

В некоторых местах, перепады температуры с внутренним воздухом достигают больше 20 градусов, тоест на стыке на полу плюс 7, ближе к потолку на стене плюс 28, а так же в одном месте на улице тоже безумная аномалия температур, на улице -5, а угол наружней стены дома плюс 21 градус. Компания Терем, напишете пожалуйста на какой адрес отправлять заключение, для дальнейшего решения вопроса о ремонте?

Anna.O, Не хочу обидеть или как то иным способом вас задеть ... но я без конца тут всем твержу договаривайтесь с рабочими и проклеивайте стыки пароизоляции по всему периметру. Обращайте внимание на углы дома при закладке туда утеплителя. Окна и двери все надо переделывать или сразу договариваться чтобы проклеивали лентами и герметили правильными герметиками.
Затраты на проклейку небольшие а возьни с переделкой будет очень много.

Kamhunt, Да тут дело то, я очень сомневаюсь, что именно в пароизоляции, второй этаж может и да, а вот на первом все стыки и сам пол в том числе, ну не могут не склеенные стыки выдавать такую разницу температур, к тому же мы весь периметр первого этажа пропенели, как терем советовал, а при этом полы на стыках и до 10 см от стен ледяные, а если отодвинуть диван, так там вообще зима..., ноги на полу стоят а из под дивана чувствуется ледяной воздух. Да и птице, вроде как проклеивали везде, хоть и не везде нужным скотчем, но особо ей это не помогло, проблемы все те же были почти, хоть и при меньшей разницы перепада температур у нее, вот там возможно и сыграла роль проклеейки. Но всеравно, я убеждена, что проблема как минимум 1 этажа заключается именно в УТЕПЛЕНИИ стыков и углов, а так же пола где балки. Еслиб это была пароизоляция, утеплитель бы всебе накапливал тепло и влагу и весь дом с улицы светился бы красным. Возможно я и ошибаюсь, опять таки, мы вызвали тепловизор не потому что нам просто захотелось проверить дом, а потому что при температуре на уровне груди плюс 26, по полу сифонит и он по мимо этого весь холодный. Утеплитель в углах есть, в том числе на стыках стена пол, а как его проверять, правельно он уложен или нет я даже не знаю,

Наш следующий этап гостиная. Ей предстоит стать уже нормалтной комнатой, а не подсобкой и цехом. Вопрос. Кто-то клал теплые полы? Вопрос, вошло ли под дверь, открывающуюся внутрь комнаты. Это ж утеплитель фольгированный, потом маты электро, потом фанера, а потом уже покрытие. На электричестве разориться можно, но сама вариативность привлекательна: жаба душит, не включай. Отпустила, тепла охота побольше или дети возятся на полу - включи.

Вот небольшое количество термограмм для примера, их порядка 300 штук