Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5855911

Терморегулятор не регулирует выделяемую мощность нагревательного кабеля или мата, а всего лишь выключает подачу напряжения при достижении заданной температуры по датчику пола на проводе или внутреннему датчику воздуха. Если расположение датчика пола в краевой зоне, не в уверенной зоне обогрева, то система будет работать дольше или с коррекцией по температуре на терморегуляторе.
Все нагревательные маты и расчитаны на постоянную работу в отопительный сезон на долгие годы. Тут больше зависит от качества продукции.

Теплый пол фирмы warmstad. У нас только такие продают. Как они? Надежные?

Регистрация: 19.11.2009 Ульяновск Сообщений: 89

AntiLL написал:
Теплый пол фирмы warmstad. У нас только такие продают. Как они? Надежные?

AntiLL,
Производитель: подмосковный завод «ССТ» крупнейшее предприятие в Европе по производству нагревательных кабелей и систем обогрева.

Адрес производства: М.О., г. Мытищи, Проектируемый проезд 5274, стр. 7.

Теплый пол «Warmstad» (в России известен под маркой «Теплолюкс») высококачественный продукт, выпускаемый на экспорт ведущим российским производителем.

Город в профиле правильный?))) неужели в Москве такой бедный выбор?

-=AlexAt=-, не, я из Владимира уже))

Я конечно извиняюсь, не знаю, как у Вас с доставкой почтовыми службами, которых наверняка с десяток, но почему не заказать у официального дилера нормальный нагревательный кабель проверенного известного бренда, а не брать первый попавшийся за углом, потому что другими не барыжничают.
Допустим, по продукции DEVI, VERIA, находите на странице представительства DEVI официального дилера, т.е. непосредственного продавца или первые руки, не субдилера или интернет магазин со сборной солянкой нагревательных кабелей, которые зарабатывают на разнице между розницей и поставляемой ценой от дилера. Дилер может Вам продать нагревательное оборудование практически по той же цене, что он отдает в интернет магазин или на поставляемую другую торговую точку и это будет существенная скидка, которая перекроет даже расходы на пересылку перевозчиком и у Вас получится всё равно дешевле.
Официальный дилер никуда не денется с Вашими деньгами, работая много лет на рынке, дилер только заинтересован в увеличении объема продаж для получения дополнительных бонусов и привлечении новых клиентов, он свои пусть и небольшие проценты с продажи всё равно получит. Также многие дилеры участвуют в проводимых акциях, так например я также участвую в акции с 7.12.16. на предоставление скидки 20% на всю продукцию DEVI. Много это будет для Вас или мало, но такую скидку дилер может дать и без проводимой акции.
Да, я официальный дилер представительства DEVI в Украине, но и у Вас в России это всё также работает. Если я ошибаюсь поправьте.

Подскажите, возможна ли укладка датчика пола в жёсткой ПВХ трубе 16 мм?
То что протяжка провода в такой трубе проще, выше ремонтопригодность и сохранность самого провода выше это ясно. Но есть ли какие либо нюансы ведь датчик будет заглубляться в пол чуть глубже, чем в случае с штатной гофрой Devi и располагаться в трубе свободнее? С определением датчиком температуры пола не будет проблем?

gensek написал:
С определением датчиком температуры пола не будет проблем?

проблемы с определением температуры пола возникают, когда располагают датчик температуры в краевой зоне обогрева, где чуть ниже температура, чем на остальной обогреваемой площади, а не из-за того в чем датчик расположен в 10 или 20 мм гофротрубке или еще в чем либо.
Как я понимаю, есть всеобщее опасение, что нельзя пересекать нагревательные линии гофротрубкой с датчиком температуры, поэтому и тулят сразу за переходной муфтой или первой линией кабеля. Рассудите сами, у нас в полу не 300, не 100, а всего лишь 30-35С и такая температура ну никак не повлияет ни на гофру, ни на что-то другое.
Обмотайте в самом конце трубку с датчиком фольгой и будет Вам счастье.

Добрый вечер.
В ближайшее время необходимо определиться с утеплением лоджии 3.5 кв.м и балкона 3 кв.м (конструктивно теплый). Планирую начать с полов. В качестве основной системы обогрева думаю использовать самрег Rayhem T2Red.
Пока вижу следующую схему:

  1. ЭППС 50 мм.
  2. Армирующая сетка с закрепленным кабелем.
  3. ЦПС 50 мм (хотелось бы меньше, чтобы не нагружать перекрытия, но на теплоизолятор, я так понимаю, меньше не получится, больше тоже нельзя по требованиям производителя кабеля).
  4. Плиточный клей + плитка.

Как вам?
Еще рассматривал вариант: вместо ЭППС использовать пеностекло Foamglass T4+ и стяжку 30 мм поверх него, но уж очень дорого получается. Есть еще какие-то варианты с легкой/тонкой стяжкой?

Почему самрег в конструкцию теплого пола? Расскажите другим, какие Вы считаете преимущества укладки с ним.

Ну, во-первых, хочу положить его по всей поверхности пола. Далее будет использоваться мебель, причем конфигурация может с течением времени меняться - для самрега это не является проблемой. Во-вторых, экономия электроэнергии. В-третьих, равномерный прогрев пола, независимо от внешних условий. В-четвертых, невозможен его перегрев и выход из строя.

to AntiLL

По поводу непонятного бренда Warmstad. Да, бумажонка там лежит, мол сделано на ССТ, но китайскую убогунькую муфту ни с чем не перепутать
Во вторых, зная закупочную цену на этот э-э-э-э "бренд", я вам точно скажу, что более менее качественный нагревательный кабель столько стоить не может в принципе. Для сравнения, посмотрите сколько стоят ТП Теплолюкс.
Ну и в третьих, опять надувают с мощностью. Приятель сдуру уложил себе это чудо. Пожаловался что греют хреновенько, начали разбираться и оказалось по сопротивлению выходит не более 130Вт на м.кв. а пишут везде(и в артикулах) 150Вт.
Но цена бросовая(в РАЗЫ отличается от нормального) и пипл радостно хавает. Ну и ладно, мы потом на ремонте заработаем

to Passerby

У самрега самый главный минус - это срок службы. Этот вид нагревательного кабель "заточен" немного под другие задачи. Поэтому(а главным образом из за цены) и не получил распространения как ТП. Получается очень дорого при совсем невнятных преимуществах, которые выдают как "особенные", хотя при ближайшем рассмотрении таковыми не являются. Вы просто рекламы перечитали.

MersGM,
какие у Вас предложения в случае невозможности заранее четко определить конфигурацию помещения и расстановку мебели?

T2Red, кстати, разработан специально для теплого пола, хотя конечно ограниченный срок службы матрицы меня тоже напрягает. Может быть все же посмотрю на T2Blue 20 Вт/м.

Пока остановился на следующем варианте:

  1. Обмазочная гидроизоляция стыков плит.
  2. PIR-плиты 50 и 30 мм внахлест в 2 слоя - общая высота 80 мм. Стыки проклеить алюминиевой фольгой.
  3. Армировочная сетка 4х50х50 с закрепленным кабелем.
  4. Усиленная стяжка Perfektf Фиброслой зимняя 40 мм.
  5. Керамогранит + плиточный клей 10-15 мм.

А какой кабель и с каким шагом Вы порекомендуете на 3 и 3,5 кв.м площади обогрева?

to Passerby

Не усложняйте задачу искусственно. В подавляющем большинстве случаев мебель устанавливается по периметру помещения, а если и стоит что в центральной части, как правило это мебель на ножках не препятствующая току воздуха под ней. В маленьких помещениях это правило "усиливается" - что вы там поставите? Там и так повернуться негде В остальных случаях "занятые" по центру участки предусмотрены проектом - там и так всё понятно.

Passerby написал:
T2Red, кстати, разработан специально для теплого пола

  • крайне сомнительно.
  1. Не знаю зачем.
  2. То что нужно.
  3. Можно и тоньше в два раза.
  4. Мало, лучше 60мм
  5. Керамогранит сам 10мм(большинство), поэтому от 15мм

Любой(15-20Вт на м/п) от хорошего производителя с подобранной мощностью 200Вт на м.кв. От мощности зависит длинна кабеля, соответственно и шаг укладки.
Сейчас уникальное время, почти все производители "сливают" часть(или всю) продукции по низким ценам, фактически по закупке. И ваше-озвученный Ryachem тоже.

Объясните мне, пожалуйста, шаг укладки кабеля рассчитывается исходя из мощности 200 Вт / 1 кв.м общей площади пола помещения или только обогреваемой зоны? Грубо говоря, у меня 3 кв.м по полу, в результате утепления, отступов от стен, предметов мебели остается 2 кв.м для укладки кабеля. Общая мощность кабеля на комнату должна составить 400 Вт или 600?

Ну точнее даже не совсем так.. Есть комплект - 22 м и 29 м. Первый на моей зоне обогрева дает 200 Вт на квадрат при шаге 9 см, а второй - 250 Вт при шаге 7 см, а общая площадь так и остается 3 кв.м минус утеплитель. Какой брать?

Passerby написал:
Какой брать?

берите второй, он мощнее, он быстрее прогреет пол. А тепература пола будет такая. какую вы выставите регулятором.

Еще один вопрос ламерский: метраж комплекта - это только теплая часть или с учетом холодной?

Passerby написал:
Какой брать?

не берите второй, он мощнее, он быстрее перегреется

Регистрация: 04.09.2016 Краснознаменск Сообщений: 10

Народ, а поделитесь - кто как крепит монтажную ленту Devifast к стяжке перед укладкой на нее самого кабеля?

Mr.Wolf, я посчитал более детально - второй мне больше подходит, а первый взял на балкон, где будет шкаф стоять и полезная площадь будет значительно меньше.

andrd63, самый быстрый и простой способ это крепить на дюбеля с широкой шляпкой. Сначала монтажную ленту на краевых точках с натяжкой, потом внутренний крепеж. Краевые ленты почаще крепить для натяжки кабеля, внутренние можно реже. Частота крепления зависит от расстояния между монтажными лентами и шага укладки нагревательного кабеля.
Можно использовать забивные гвозди, но они будут рвать ленту, также в качественную стяжку и не забьешь.
Также нужно понимать, где можно сверлить и где нет труб отопления.
На видео есть пример такого крепления монтажной ленты над трубами

to Passerby

Речь от обогреваемой зоне. Так называемая "полезная площадь", на которую собственно и укладывается нагревательный кабель. Участок(участки) пола не занятые стационарно установленной мебелью, оборудованием или иными предметами, препятствующими току воздуха в районе пола.
Когда говорим 200вт на м.кв. имеем в виду такую мощность на м.кв. в обогреваемой зоне. Т.е. на 2м.кв - 400Вт.

берите второй, он мощнее, он быстрее прогреет пол.

  • это второстепенно. Главное, такая мощность позволит компенсировать теплопотери в самый неблагоприятный климатический период(зима-морозы) без ухудшения температурного режима(пол тёплый, догреваем помещение или обогреваем его).

    он мощнее, он быстрее перегреется

  • глупости. Работу кабеля(и собственно говоря перегрев) контролирует терморегулятор + плюс естественные теплопотери(зимой например очень сложно "перегреть" кабель).

Регистрация: 04.09.2016 Краснознаменск Сообщений: 10

Mr.Wolf, Спасибо большое!

День добрый.
Хоту брать DEVI DTIF-150, но с метражем не могу определиться.
Обогреваемая площадь кухни - 7,73 кв.м. Какой брать пол - на 7 или на 8 кв.м.?

я бы на 5 метров взял

Подскажите, почему 5?
Если делать отступ от стен 6,5 см, то пол как раз 7 кв.м. выходит..

MersGM написал:
глупости. Работу кабеля(и собственно говоря перегрев) контролирует терморегулятор + плюс естественные теплопотери

А почему бы не заложить кабелем на теплоизоляции 400 Вт/м2, еще быстрее нагреет?

Mr.Wolf написал:
А почему бы не заложить кабелем на теплоизоляции 400 Вт/м2, еще быстрее нагреет?

просто потому, что это дорого.
Мощный кабель дороже стОит, зачем переплачивать...

{просто потому, что это дорого}
Дело не в цене. Что мне запрещает, например, заложить кабелем 1000 Вт/м2 для теплого пола?

Mr.Wolf, вам никто не запретит выбрасывать на ветер свои деньги.
Вы не понимаете. что кабель независимо от его заявленной мощности. будет работать в том режиме, который задает терморегулятор. (терморегулятор это отдельный прибор, и он поставляется отдельно от кабеля)
Так вот, на одной и той же площади слабый кабель будет жарить изо всех своих сил, а мощный кабель будет работать вполсилы. Кто из них скорее "устанет", сами подумайте.

Как нагревательный кабель может работать в полсилы? Разве терморегулятор не выдает на кабель 220 В при включении?

терморегулятор это реле, которое подаёт напряжение(220) на кабель, если пол недогрет, и отключает кабель, если пол прогрет до заданного значения.

Так я и хочу за 10 мин. нагреть теплый пол до заданного значения, установив 1000 Вт/м2 и терморегулятор отключит нагрев. Что мне мешает такое сделать? Тем более нагревательный кабель быстренько нагрел пол и отдыхать, не вырабатывается.

Mr.Wolf, у так и сделайте, будет супер)
...Многие покупают мощные джипы, только чтобы стартануть со светофора, нагнать толпу, и дальше тошнить в общем потоке. Деньги есть, чо.

Кто-то еще считает мою такую затею правильной и работоспособной?

Mr.Wolf, я считаю. Но не проверял на практике.
Возможно будут проблемы с инертностью.
Терморегулятор не рассчитан на такую скорость, с какой частотой он датчик опрашивает не известно.

Всем добрый день!
Вчера замазывал мат DEVI DTIR-150 плиточным клеем, поверхность пола была тщательно обеспылена, прогрунтована, мат приклеился к поверхности хорошо, локально дополнительно подклеивал алюминиевой клейкой лентой. Сегодня обнаружил, что местами над клейкой лентой мата ( та что идёт поперёк кабеля с надписью DEVI) клей вспучился и треснул, пузыри можно продавить пальцем Площадь мата 8 м2, таких мест не много, но они есть и вообще такое ощущение, что адгезия к ленте очень слабая и от этого возникают нехорошие мысли...Прошу помочь советом и соображениями насколько всё это критично для дальнейшей укладки плитки, что делать и что было сделано не так. Огромное спасибо.

Регистрация: 19.11.2009 Ульяновск Сообщений: 89

Kasatik_ написал:
День добрый.
Хоту брать DEVI DTIF-150, но с метражем не могу определиться.
Обогреваемая площадь кухни - 7,73 кв.м. Какой брать пол - на 7 или на 8 кв.м.?

Kasatik_, я бы на семь взял - чуть больше отступ от стен сделайте. С теплыми полами выражение много - не мало не действует, отрезать лишнее не получится...

-=AlexAt=-,
Спасибо.
Я сделал раскладку не по площади, а по ширине теплого пола. Тоже получается длина пола около 14м.
У меня еще вопрос. Хочу закрепить кабель теплого пола хомутами вроде таких, чтоб пол не всплыл в самовыравнивающимся

В инструкциях про них ничего не говорится. Не противопоказано ли теплым полам такое крепление?

Регистрация: 19.11.2009 Ульяновск Сообщений: 89

Kasatik_ написал:
-=AlexAt=-,
Спасибо.
Я сделал раскладку не по площади, а по ширине теплого пола. Тоже получается длина пола около 14м.
У меня еще вопрос. Хочу закрепить кабель теплого пола хомутами вроде таких, чтоб пол не всплыл в самовыравнивающимся

В инструкциях про них ничего не говорится. Не противопоказано ли теплым полам такое крепление?

Kasatik_, я за месяц прочитал и посмотрел столько видео, что наверное могу работать менеджером по продажам)))) Себе заказал полы ЧТК, с хорошей скидкой напрямую у менеджера по своему региону. Полы 8 и 9 м. кв. м по цене получились дешевле чем Деви 8 кв.м.один. Посмотрел видео от Деви про косяки установщиков, решил что сам положу и замажу плиточным клеем, а потом нехай плиточник плитку ложит. Ну или под моим чутким руководством))) Пока подготавливаюсь - сегодня проштробил стену и стяжку под прокладку датчика температуры, ну а дальше хорошо очищу полы ( шпатлевку стен только что сделали), прогрунтую, маты хоть и самоклеющиеся, но буду дополнительно фиксировать клеевым пистолетом. Что и в Вашем случае можно сделать. Где то раньше в этой ветке я видел про случай, когда маты всплыли в наливных полах.

-=AlexAt=- написал:
Посмотрел видео от Деви про косяки установщиков

DEVI не делает таких видео, это всё опыт монтажа и ремонта инженера сервисного центра Ильи Корчагина, который не в структуре DEVI, а как самостоятельная единица, занимающийся и установкой, и ремонтом нагревательных систем. Просто человек делится своими наработками, предупреждая о возможных ошибках, которые могут потом дорого обойтись.

Mr.Wolf написал:
Так я и хочу за 10 мин. нагреть теплый пол до заданного значения, установив 1000 Вт/м2 и терморегулятор отключит нагрев. Что мне мешает такое сделать? Тем более нагревательный кабель быстренько нагрел пол и отдыхать, не вырабатывается.

Mr.Wolf написал:
Кто-то еще считает мою такую затею правильной и работоспособной?

Отвечу всем, кто считает, что можно заложить любую мощность нагревательным кабелем в полу. Так делать нельзя!
Мощность нагревательным кабелем в конструкции пола для внутренних помещений ограничивается 220 Вт/м2. При высокой заложенной мощности и плотном шаге укладки нагревательным кабелем, когда низкая теплопроводность окружающих кабель растворов не способна моментально отвести тепло при работе нагревательного кабеля, начинается перегрев и разрушение внутренней изоляции. Также это происходит при малом слое плиточного клея вокруг кабеля на теплоизоляции и при использовании растворов с низким коэффициентом теплопроводности. Если нагревательный мат из-за хорошей высокотемпературной внутренней тефлоновой изоляции способен значительное время выдерживать перегрузки по мощности и высокую температуру, то нагревательный кабель погибает после сезона такой эксплуатации и предстоит его полная замена.
На фото кусочек нагревательного кабеля с внутренним замыканием нагревательной жилы на экранирующую оплетку и стекшей внешней изоляцией после работы в слое гипсовой штукатурки на стене с теплоизоляцией.

Разложил я вчера кабель 28 м - шаг укладки 8 см. Единственный момент: датчик температуры от стены получился где-то в районе 43 см. Потом уже в инете начал встречать противоречивую информацию: где-то пишут не менее 50 см, где-то - 30-50 см. Как думаете, нормально так будет?

С датчиком температуры пола на проводе всё в порядке.
Ответьте мне на один вопрос, почему большинство укладывают нагревательный кабель не вдоль длинной стороны, а змейкой поперек? При таком способе есть ряд минусов, о которых Вы узнаете в последствии.

Долго рассчитывал способ укладки, чтобы уложить мои 28 м - при таком способе получалось оптимальное количество кабеля. У меня кривые стены - при поперечной укладке длина линии постепенно увеличивалась. Честно говоря, я вообще не уверен, что буду часто пользоваться теплым полом - сейчас на лоджии Ташкент при открытой двери в комнату.

Mr.Wolf написал:
можно заложить любую мощность нагревательным кабелем в полу. Так делать нельзя!

Позвольте с Вами не очень согласится.
Мощность кабеля и общая мощность системы не одно и тоже.
Несомненно, мощный кабель в стяжке с низкой теплопроводностью сгорит от перегрева будь он там даже и один.
Однако, плотная укладка (в разумных пределах) ни как не изменяет скорость прогрева локального участка вокруг кабеля, просто эти участки становятся меньше и выход каждого участка на заданную температуру происходит быстрее.
Это умозрительные рассуждения.

Однако, каждый, кто отходит от рекомендованной производителем схемы делает это на свой страх и риск.

По этому, согласен...

Mr.Wolf написал:
Так делать нельзя!

Регистрация: 21.12.2016 Кемерово Сообщений: 2

Добрый день. Подскажите или я совсем лох либо мастер что-то намутил. Делала ремонт в ванной, мастер положил теплый мат электролюкс 150В, с начало мат,потом клей, затем плитку. Пришло время включать, не нагревается. Простоял включенный 3суток, результата нет. Терморегулятор тоже электролюкс работает, горит синенький огонек. В чем причина?. Мастер говорит, что купили фигню и она не сможет прогреться(ну я понимаю что жара от него не будет, но теплым он должен стать). Он сделал все правильно. И больше он мне ни чего предложить не может. Хочу узнать, можно ли в этой ситуации поднять плитку и положить мат более мощный. Как можно проверить что мат находятся в исправном состоянии.
Буду благодарна за отзыв.

agtata, самый простой способ проверить работает теплый пол или нет, это закрыть его ковриком. Если через пол часа не почувствуете потепление, то скорее всего пол не нагревается, нужно делать диагностику и выяснять причины.
Почитайте больше , как самому можно определить причину неисправности теплого пола.

Регистрация: 21.12.2016 Кемерово Сообщений: 2

Mr.Wolf, спасибо. Коврик положила пролежал всю ночь, не греет. Сегодня вызвала электрика.

Добрый день. Есть вопрос по теплому полу. Рабочие делают теплый пол на кухне под плитку. Мат теплолюкс профимат 120 ватт. Его немного нехватает.Они докупили еще квадрат, warmstad, 150 ватт, и хотят его соединить. Основная проблема что часть этого мата торчит в коридор, где будет лламинат.то есть часть будет под плиткой в плиточном клее,а часть на подложке из теплоизола, накрыта теплоизолом, и сверху ламинат. Прораб клятвенно уверяет что всё будет хорошо, и он ручается за это. Я же думаю что мат сгорит. Кто из нас прав? На фото где синяя подложка будет ламинат, дальше плитка. Помогите пожалуйста.

Поиск повреждения и ремонт нагревательного мата DEVI.

frankenstein, жесть. Я ни нашёл ни одного правильного действия, из описанного Вами. То есть, всё сделано не правильно.
.
Почему нельзя сделать так, как написано в инструкции?

Oleg V, Я теплый пол никогда не делал, делает бригада рабочих...

frankenstein, Ваши рабочие тоже. Очень на то похоже.
Исходя из этого,

  • нельзя делать два разных пола под один регулятор
  • нельзя делать так пол под ламинат

Что за хвост на полу у правой стены?

Где трубка с датчиком температуры?

Похоже, что Вам проще смириться с отсутствием теплого пола и вычесть деньги с рабочих.

Oleg V, В теории ничего страшного произойти не должно,терморегулятор просто будет включать выключать питание матов, на основании данных с термодатчика. Вот грется они могут неравномерно это да.
Хвост видимо неподключенный мат, гофра там в полу есть, а вот мат наполовину в плиточном клее и наполовину в под ламинатом конечно смущает больше всего...

frankenstein, со временем часть нагревательного мата на подложке под ламинатом сгорит однозначно.
У меня по неопытности сгорел 30 Вт кабель в паралеле с 20 Вт, т.к. перегревался при достижении комфортной температуры на 20 Вт кабеле. А у Вас часть мата вообще не будет иметь слой клея, отводящего тепло, будет находится в сандвиче из теплоизоляции.
Переукладывайте маты, сдвигайте и уплотняйте линии или заводите часть на стену под плитку.

frankenstein написал:
В теории ничего страшного произойти не должно

Не буду настаивать, Вам виднее.
Когда ваши "мастера" накрутят соединений под плиткой... надеюсь УЗО у Вас есть.

Oleg V, А можно с точки зрения науки? Понятно что голые провода под плитку не положат.

Mr.Wolf, Согласен,что нормально это вряд ли будет работать. Интересно, до скольки градусов греется мат?

frankenstein написал:
А можно с точки зрения науки?

.

Колхозить можно начинать, когда придёт опыт и понимание.

Градусов 90-100С на кабеле у Вас под ламинатом будет. Еще раз, тепло от нагревательного кабеля должно отводится, иначе кабель сам себя перегреет, потому что температура на этом участке не контролируется и не ограничивается. Там, где лежит плитка, она заберет на себя выделяемое тепло от нагревательного кабеля, а много на себя возьмет ламинат с низкой теплопроводностью?

Oleg V, Ну,по поводу подключения двух матов на один терморегулятор там всё понятно, это не колхоз а просто нужно знание электрики, одинаковые покрытия и маты, всё равно что одну или 20 лампочек подключить на один выключатель. Главное мощность рассчитать. А вот половина мата в плитке а половина в ламинате это да,колхоз... Спасибо!

Mr.Wolf, Да,буду завтра переделывать или убирать второй мат, спасибо!

Всю ветку пока не осилил, возможно вопрос уже задавался..
При заливке стяжки в санузле многоэтажного дома рекомендуется ее гидроизолировать от возможного потопа. Т.е. Сначала делаем стяжку, потом гидроизоляцию, затем кладем плитку. В случае если делаем теплый пол, то где должен находиться слой гидроизоляции?
И еще вопрос...
Разбираясь в теме теплого пола пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции. Но тогда возникает вопрос. Если в случае наличия теплого пола не целесообразно теплоизолироваться, то зачем теплоизолироваться в случае если теплого пола нет? В любом случае, если квартира не на 1-м этаже, под нами отапливаемое помещение.

boing написал:
где должен находиться слой гидроизоляции?

Над тёплым полом. Над гидроизоляцией только клей допустимый по гидроизоляции и плитка

boing написал:
пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции

Это не верный вывод.

Oleg V написал:

boing написал:
где должен находиться слой гидроизоляции?

Над тёплым полом. Над гидроизоляцией только клей допустимый по гидроизоляции и плитка

boing написал:
пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции

Это не верный вывод.

Oleg V,

  1. Тепло от теплого пола не повредит гидроизоляцию? Сколько мм между теплым полом и гидроизоляцией должно быть?
  2. - вы можете прокомментировать этот пост?

У меня есть 100 мм от плиты перекрытия до уровня пола вне ванной комнаты.
Распределяю так:

  1. Экструдированный пенополистерол: 25 мм;
  2. Стяжка с вмурованным в ее верхний слой теплым полом: 50 мм;
  3. Гидроизоляция - обмазочная + рулонная с промазкой швов: 10 мм;
  4. Плиточный клей: 10 мм;
  5. Плитка: 8 мм.
    Итого: 103.

Уменьшать толщину стяжки?

1 Нет, не та температура.
2 Это?

Gru написал:
У Вас подогрев пола планируется в ванне и туалете. Общая мощность порядка 200-300 Вт. Потери на соседей из за отсутствия теплоизоляции составят 30-50 Вт.

Потери будут. За цифру не скажу, иногда, при отсутствии утепления, пол не может выйти на заданный режим температуры.
Иногда, соседи снизу радуются дармовому теплу - реально потолок тёплый.

Oleg V,

Я выше описал миллиметры своего пирога, там видно что если класть утеплитель то пол будет выше чем можно. Порекомендуйте, пожалуйста как поступить.

boing,
Сверху-вниз:

  • Плитка + клей 15мм (с запасом)
  • Гидроизоляция обмазочная 2-3мм (рулонная в этом месте не уместна категорически)
  • ТП маты + нивелирка 10мм
  • Стяжка 47мм, можно минимально 40мм
  • ЭППС 25мм,можно 20мм добавив к стяжке.

Oleg V,
Спасибо,

  1. а почему не уместна рулонная?
  2. У меня плиты перекрытия гуляют меж собой. Допускается ли выравнивание поверхности под ЭППС с помощью засыпки песка? или обязательно нивелиркой?

1 По тому, что рулонная делается под стяжку. Когда производитель говорит, что допускает клей или ТП под или на гидроизоляцию, он имеет ввиду обмазочную ГИ, сделанную по определённой технологии.
2 Да, можно песком. Важно, что бы ЭППС лежал плотно и не пружинил изгибаясь.

дилемма... или оставить 25 мм для водички на случай потопа но смириться на теплопотери на соседский потолок, или сделать нормальную теплоизоляцию и в случае потопа залить соседей на 25 мм больше чем в первом случае. Если пойти по первому пути то будет недогретый пол, если по второму то перелитые соседи. Вы бы что выбрали?

boing написал:
Вы бы что выбрали?

Я бы сделал ступеньку в 10мм от общего уровня, уменьшив ЭППС до 20мм и стяжку.
Сделал (без "бы") аварийный трапп к соседу - излишек воды уйдёт в трапп.

Oleg V написал:

boing написал:
Вы бы что выбрали?

Я бы сделал ступеньку в 10мм от общего уровня, уменьшив ЭППС до 20мм и стяжку.
Сделал (без "бы") аварийный трапп к соседу - излишек воды уйдёт в трапп.

Oleg V,

Ого... аварийный трап...
Я правильно понимаю - это значит замуровать в стяжку трубу, соединенную с канализационной? Тогда нужно чтобы раструб от канализационного стояка находился ниже высшей точки гидроизолированной чаши санузла и дверного порога в санузел. Кажется у меня так не прокатит. Надо промерять... Но в любом случае спасибо вам за отличный совет.

boing написал:
Ого... аварийный трап...


Вся критика там, особенно Мастер.мск вполне по делу.

Прочитал... Очень позновательно

boing написал:
Разбираясь в теме теплого пола пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции

с точностью наоборот.
Если мы делаем теплый пол с нагревательным кабелем или гидравлической трубой в конструкции пола, то теплоизоляция уменьшает неизбежные теплопотери вниз при работе нагревательной системы и прямые затраты при отоплении на энергоносители.
Укладывая теплоизоляцию в конструкцию пола, также утепляя стены, мы уменьшаем общие теплопотери и увеличивает энергоэффективность здания. Об этом вопросе лучше подумать сразу на этапе строительства или ремонта, чем потом прийти к таким выводам через кошелек.
Теперь в цифрах. Чтобы нагреть поверхность на 1С на кв.м. нужно выделить 9 Вт, почему и необходима разная заложенная мощность в конструкции пола в зависимости от типа обогреваемого помещения и его теплопотерь. Так, заложенная мощность 130 Вт/м2 может обеспечить перегрев поверхности на 15С, но этой разницы по температуре может быть мало для помещения с высокими теплопотерями, например ванная комната, лоджия, балкон и заложенную мощность нужно увеличивать, чтобы достичь комфортной температуры от исходной.
Если у Вас хорошо утеплены стены, это также уменьшает общие теплопотери при отоплении. Посмотрите на термофотографию моего дома. Стена одной из квартир утеплена снаружи теплоизоляцией и разность температуры уходящего тепла через кирпичную стену без теплоизоляции составляет 1.5С. Это комната 15 м2 и человек реально экономит 200 Вт в час при отоплении своего жилья.

Термофотография моего 9 м балкона с выносом. Видно, что стена моего балкона холоднее, чем любая стена соседей с уходящим теплом через кирпичную кладку в 60 см. Нормальные окна с пятикамерным профилем. В мороз всегда приоткрыто окно, потому что хватает тепла от центрального отопления из комнат, даже не включаю нагревательный кабель в конструкции пола.

с точностью наоборот.
Если мы делаем теплый пол с нагревательным кабелем или гидравлической трубой в конструкции пола, то теплоизоляция уменьшает неизбежные теплопотери вниз при работе нагревательной системы и прямые затраты при отоплении на энергоносители.

Категорически согласен

Важный момент при установке клеевых термоусадочных муфт на нагревательном кабеле в системе снеготаяния.

Ilun написал:
Важный момент при укладке нагревательного кабеля! Нельзя сразу поворачивать нагревательным кабелем после заводской переходной муфты. Иначе может пропасть контакт нагревательной жилы в гильзовом соединении муфты и теплый пол не будет работать.

Ilun, добрый день.
Позвольте вопрос.
Мне непонятно, что же именно происходит при резком повороте после муфты. И почему такой проблемы нет, если этот поворот сделать через 20 см.
Ведь существует коэффициент линейного теплового расширения, согласно которому, если прямой участок имеет большую протяженность, то тогда и кабель в абсолютных значениях сжимается/удлиняется сильнее. Насколько мне известно, если это удлинение превышает определённые пределы, то применяют компенсаторы, например Г, Z или П-образные повороты.
Т.е. по моим представлениям получается даже лучше, если поворот будет рядом с холодным концом.
В инструкциях по укладке мата Devi я не вижу требований по сохранению прямого участка после муфты.
Можете прокомментировать физику процесса, что же там происходит внутри?
Заранее спасибо.

TDenis, к этой проблеме выхода из строя заводской муфты пришел через десяток ремонтов, причем такая неисправность распространяется на кабельную продукцию и других производителей. Получается странно, с завода вышел проверенный по всем параметрам нагревательный кабель или мат, он работает некоторое время и пропадает контакт нагревательной жилы в соединительной муфте. Вскрытие муфты указывает именно на выдергивание жилки из гильзового соединения, причем это происходит только на поворачиваемом участке нагревательного кабеля сразу после муфты. Прямые нагревательные кабели после муфты нормально работают. Передавливание или недодавливание на производстве автоматом жилки в гильзе это также под вопросом. Думаю, что Вы бы также стали учитывать эту закономерность. Да, это десятки тысячная доля процента от объемов выпускаемой кабельной продукции, но эта проблема есть и её нужно учитывать.
По специфике установки своей соединительной муфты и разделке заводской заметил, что если нагреть феном наружную оболочку с торца нагревательного кабеля, то внешняя оболочка утягивается и на 1 см по отношению к внутренней изоляции нагревательных жил. Считаю, что именно эта переменная механическая деформация наружной изоляции по торцу нагревательного кабеля при его работе, также размягчение внутренней изоляции и приводит к выдергиванию нагревательной жилы на участке закругления после муфты, т.к. нагревательные жилы имеют разный радиус поворота.
Следующее, у нас нет компенсации изменения длины нагревательного кабеля на коротком участке до соединительной муфты, а что муфта с холодным концом, что нагревательная часть лежат в одном слое стяжки, имеющую разное тепловое расширение при работе нагревательного кабеля.
Отсюда и мои рекомендации по установке нагревательного кабеля, чтобы оставлять прямой участок после соединительной переходной муфты хотя бы 20 см, также было бы идеально, чтобы холодный конец до муфты полностью находился в гофротрубке к месту установки терморегулятора.
На особо ответственных объектах, например с уникальным мраморным покрытием, я устанавливаю соединительные муфты в стене на расстоянии не менее 20 см от пола. В случае заводского дефекта стену с проблемной муфтой легче восстановить, а покрытие пола никто не даст трогать, иначе это будет стоить таких денег, что не сравнить со стоимостью нагревательного кабеля.

Регистрация: 22.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 19

Товарищи форумчане, выручите советом.
Идет ремонт в новостройке, г. Красногорск. Однушка, будет 2 теплых пола:

  1. Ванная, ~1,67 м^2 - это площадь именного теплого пола, плитка.
  2. Кухня, ~2,34 м^2 - так же площадь именно теплого пола, керамогранит.

Теплые полы будут работать не на постоянной основе, а пару раз в неделю включаться на несколько часов +/-. Собственно хотел чтобы полы быстро нагревались (высокая мощность), ну и соотношение цена-качество.
Стяжка уже залита, остановился на нагревательных матах.

Было несколько вариантов:

  1. Rexant 1.5 кв, 240 Вт – 3720р
  2. Devi 1.5 кв, 225 Вт – 6000р
  3. Caleo Unimat 1.8 кв, 252 Вт – 4740р
  4. Ensto ThinMat160 1.5 кв,240 Вт – 5330р
    Что можете сказать про Rexant и Caleo Unimat (это Корея или все же Россия)?

Так же отдельной строкой выделил Теплолюкс, смотрел по текущим предложениям:

Очень привлекательная цена у первых трех, что скажете? Пока склоняюсь для ванной - MHH260-1,3, там хоть и 1.3 квадрата, но вроде мощность большая - быстро будет нагреваться?
Для кухни должно вроде подойти MHH-500-2,5.
Теплые полы не основное отопление в квартире, в квартире вообще довольно жарко даже в такие морозы как сейчас стоят.

Какие дадите комментарии, может еще из чего повыбирать?

p.s.: при выборе терморегуляторов есть какие-то нюансы? Или просто цифра/аналог и брать того производителя, чьи теплые полы покупаешь?

to IgorMind

Что бы полы быстро нагревались, требуется заложить повышенную мощность 180-200Вт на м.кв. В вашем списке нет таковых:

  1. Корейско-китайское непонятное изделие. Подобное можно купить ещё дешевле я думаю.
  2. 137Вт при 220В. Мало мощности и дорого.
  3. Это недоразумение я даже обсуждать не хочу.
  4. Опять же 160Вт при 230В, но уже ближе к вашем требованиям.
    MHH260-1,3 подходит под ваш запрос.

Можно ещё найти DEVI 200Вт(180Вт при 220В), но боюсь будет дороговато и Ceilhit 180Вт, с более адекватной ценой.

Нюансов много, привязки по производителем нет.

Здравствуйте Уважаемые, в преддверие ремонта новой квартиры задался планами на ТП. Планирую в кухне (5 кв.м) под керамогранит, прихожей (2 кв.м) керамогранит, в ванной и туалете (2 кв.м) кафельная плитка. Начитался о ТП, насмотрелся видео, каша в голове, кто как, все по разному заливают и укладывают ТП. Поэтому не судите строго, наверняка тема поднималась и обсуждалась не раз. В квартире везде одним уровнем залита стяжка, единственное в ванной и туалете на стяжку положена гидроизоляция, соответственно уровень пола ванной ниже уровня основной стяжки. Начну с кухни

ссылка

  • первый момент, выбрал кабель DEVIflex 18T (DTIP-18) 6750 / 820 Вт 44 м., под требуемую площадь обогрева. Т.к. уровень пола везде одинаковый, установку утеплителя на стяжку и заливку стяжкой не имеет смысла, пирог кухни будет огромный, я понимаю, что так делать правильно исходя из экономичности, энергозатрат и эффективности системы, но данный путь мне не подходит из-за большого перепада по уровню. Наверное придется укладывать кабель на имеющуюся стяжку, заливать наливным полом. Посмотрел видео Ильи Корчагина, где заливают кабель VERIA наливным полом, и кабель едва просматривается на поверхности, так вопрос в том, что при заливке кабеля DEVIflex 18T (DTIP-18) 6750 тем же методом что и на видео, кабель при работе не получит локальный перегрев ?! и не растрескает стяжку. Прошу Вашего совета, мнения, подсказок.

Момент второй. Ванна и туалет.

Площадь обогрева порядка 2 кв.м.. Кабель DEVIflex 18T (DTIP-18) 250 / 270 Вт 15 м. Уровень пола в ванной ниже чем основной. На пол уложена гидроизоляция и замазана. Как правильно теперь положить пирог под ТП и какие должны быть величины укладки. Ведь по науке гидроизоляцию надо делать поверх ТП который уже уложен в стяжку. Утеплитель,стяжка(армированная) с ТП кабелем, слой гидроизоляции, наливной пол ~ 2-3 см., плиточный клей с плиткой). Прошу Вашего совета, мнения, подсказок. Спасибо.

McIntosh написал:
Начитался о ТП, насмотрелся видео, каша в голове, кто как, все по разному заливают и укладывают ТП. Поэтому не судите строго, наверняка тема поднималась и обсуждалась не раз.

Начните лучше с официальной инструкции по монтажу или .

McIntosh написал:
Посмотрел видео Ильи Корчагина, где заливают кабель VERIA наливным полом, и кабель едва просматривается на поверхности, так вопрос в том, что при заливке кабеля DEVIflex 18T (DTIP-18) 6750 тем же методом что и на видео, кабель при работе не получит локальный перегрев ?! и не растрескает стяжку. Прошу Вашего совета, мнения, подсказок.

А кабель уже куплен?
Если хочется максимально тонкий слой, то можно взять мат.
Укладывать прямо в клей под керамогранит или плитку (см. инструкции, раздел 4).

Мастерам на заметку.

TDenis, инструкция интересная по информативности, но не понятная и не жизненная. Даже для меня не понятно, что значит уложить в ванной комнате в слой до 3 см и в слой стяжки больше 3 см нагревательным кабелем заложенную мощность 100-200 Вт/м2? Так сколько необходимо для нормальной работы теплого пола и как это сделать?
Инструкция, просто адаптивный перевод с западной, где половина теплых полов делается под деревянное покрытие, а не как у нас под плитку в стяжку.
Более полный по расчетам, выбору оборудования и монтажа , в наполнении которого скромно принимал участие.

Ilun, полистал справочник, да, штука хорошая.
Как бы то ни было, инструкция может и с недостатками, но всё же лично мне она помогла немного структурировать знания. На украинский сайт devi я бы не сообразил заглянуть.
Жаль, если ваш документ потеряется на страницах форума.
На первую страницу бы его.

Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть вопрос. Делаем ремонт в квартире. Хотим сделать теплый пол в коридоре и ванная + туалет. На туалет и ванную один датчик. Соответственно, один кабель. Я пока примериваюсь к DEVI на 680 Вт. У него длина 37 м. Пока что по чертежу получается 31 м. И это при условии, что у туалете не делаем реже шаг. Возникает вопрос, как рассчитать мощность кабеля, если в ванную требуется 2,2х30%(запас)х150Вт/м2 = 420 Вт (шаг 10 см). В туалет : 1,4х30%х150 = 273 Вт (шаг 10 см).
В коридор соответственно:2,4х30%х150=468 Вт/кв.м . Шаг 10 см. Кабель DEVI ? - не могу найти подходящий. Для требуемой мощности нужен кабель на 505 Вт, но он длиной 50 м, а мне нужно 23 м. Может можно положить на 250 Вт , но с шагом 5 см?
Подскажите, пожалуйста.

lizarest, В ванную 2.23 м2 + в туалет 1.43 м2 =3.66 м2 ляжет кабель 37 м с шагом 10 см и то чуть не хватит. В коридор 2.43 м2 кабель 22 м с шагом 12.5 см.
А как Вы считали площадь теплого пола фактическую или с отступами?

Mr.Wolf,площадь посчитала без учета оборудования, кабель положила на 5 см от оборудования и стен.

Какая-то ошибка в площадях теплого пола. Даже взять туалет, нет там 1.43 м2

Mr.Wolf, ну ,1,44 - это если туалет не вычитать. а так так и получается. Ширина 1130, глубина 1360 по меньшей стороне. Если считать именно теплый пол, с отступом 5 см от оборудования, то получится 1,03 м.
Так, возможно я глупая женщина. Для расчета теплого пола я считаю площадь именно теплого пола (с отступами) или все-таки открытую площадь без оборудования?

lizarest, я делаю так: на плане с размерами, площадями и мебелью раскладываю план ТП с учётом существующих размеров матов. Нельзя взять любой размер, маты имеют некий набор размерностей.
Как у Вас на плане лучше не делал - один кабель на два помещения.

Oleg V , но мне не нужны маты. Нужен кабель)Я так и сделала. на плане с размерами и оборудованием все положила.

lizarest, за мощность кабеля можете сильно не переживать, мощность влияет на скорость нагрева. Когда пол нагрелся, регулятор отключит кабель и пол не перегреется.
Делать в разные помещения один кабель, ещё раз, не рекомендую.

Oleg V , а в чем проблема?