Ваше мнение: провод в клею - класть подложку на бетон или потрескается клей??? Без подложки (пенофол 2мм или аналог) теплопотери больше - ведь дополнительно греем бетон снизу, кроме плитки и клея сверху. Очень нужен ваш совет - профи!
su8 написал :
провод в клею - класть подложку на бетон
Нет.
su8 написал :
потрескается клей???
Может потрескаться. А может и не потрескаться. Никто гарантии не даст. Прикиньте расходы и геморрой на случай растескивания клея. И считайте переплату за электроэнергию платой за спокойствие.
su8 написал :
Без подложки (пенофол 2мм или аналог) теплопотери больше
Да. Но если под Вами теплое жилое помещение, эти потери, сравнительно, не велики.
Короче. Либо теплоизоляция и стяжка от 3 см, либо в слой плиточного клея и без теплоизоляции.
спасибо ! убедили- не буду подложку.
На сайтах разных производителей теплых полов разные технологии укладки клея.
Одни рекомендуют залить клеем кабель( 3мм толщина, уже уложенный ) на 5-8 мм, и ждать пока схватится слой. Затем на следующий день залить 3 мм клея и клеить плитку.
Другие пишут что слой пожирнее 8-10 мм клея заливать на кабель и сразу класть плитку (у меня 33х33 см 9 мм толщ).
Как лучше сделать ?
Какие клеи для теплых полов еще знаете кроме Ivsil Maxi Plus, Теплолюкс Глимс ?
su8 написал :
На сайтах разных производителей теплых полов разные технологии укладки клея.
Это означает, что стандартного способа не существует. Выбирается вариант, который Ваш плиточник лучше освоил. Из общих соображений вариант последовательной укладки (мат замазывается клеем, подсыхает и укладывается плитка) предпочтительней. Т.к. имеется возможность расстелить весь мат на полу, расположить его как задумано, зафиксировать от всплытия и больше не трогать. Так же заливка мата клеем позволит на следующий день по нему ходить, что весьма удобно при укладке плитки.
solder написал :
а что вообще с заземлением теплого пола в санузле? Нужно ли его подключать к ДСУП?
так а через стену возможен вариант?
это стена между туалетом и ванной, ее торец идет не вровень с плоскостью двери и пока можно прокинуть мат в туалет. но потом провод окажется в стене - так видимо нельзя?
= увеличивать мощность на м/кв.
Кабель не рекомендуют укладывать чаще чем 5 см, если решитесь резать сетку и менять шаг укладки, запомните это, может поможет.
Dmitry* написал :
так а через стену возможен вариант?
это стена между туалетом и ванной, ее торец идет не вровень с плоскостью двери и пока можно прокинуть мат в туалет. но потом провод окажется в стене - так видимо нельзя?
MersGM как-то подробно описывал как через стену проходить, не могу найти это сообщение.
Сам, через стену, нагревающий кабель не протягивал, не рисковал )
MersGM написал :
Если кабель один(в каком то месте переходит в другое(смежное) помещение), то по всей длине, включая место перехода должен находится в "однородном" растворе стяжки. Грубо говоря "перешеек" по которому кабель пойдёт в другое помещение должен быть залит раствором(желательно армировать это место) стяжки и представлять единое целое с остальным полом.
Отрицательные моменты следующие: температурный режим в ванной и смежном туалете всё равно будет разный, поэтому по технологии должно быть так - одно помещение одна система(греющий кабель или мат + терморегулятор). Но зачастую в небольших помещениях(однотипных) этим правилом можно пренебречь(разница в температурных режимах небольшая) сэкономив тем самым на дорогом терморегуляторе. То есть подключив к одному регулятору больше одного кабеля(соблюдая ограничения по максимальной мощи терморегулятора). Второй момент. Если вы уложили один кабель на два помещения, существует риск, что кабель повредится в месте "перехода". Это может произойти в результате тепловых, временных, "естественных" движений самого дома.
Палецкий написал :
...мной такой вариант (петля через простенок в туалет) опробован ..проблемм нет
у меня свободный "перешеек" между сантиметров 8 на 6см(стена дорастится)+ потом плитка с двух сторон - залить клеем и все?
хотя MersGM пишет что армировать - проволоки параллельно кабелю кинуть?
сегодня заказал мат HEMSTEDT 0.5 на 2 безмуфтовый - приедет буду примерять.
и еще вопрос - пол на который будет ложиться мат - это плита на которой лежала старая плитка, которую на заводе еще ложили прямо в плиту. после удаления плитки - на полу остались следы межплиточные - в общем не гладко как стяжка, надо ровнять?
..угу, лишь бы не пеной ..надо что бы теплоотвод был на каждом квадратном миллиметре кабеля ..условно говоря
Dmitry* написал :
MersGM пишет что армировать - проволоки параллельно кабелю кинуть?
Я не армировал, но там и стяжка была сантиметров 5 ..кабель в стяжке. У Вас мат, но это не принципиально ..замажете клеем
Dmitry* написал :
в общем не гладко как стяжка, надо ровнять?
Главное хорошо погрунтовать Церезит СТ17 и дать высохнуть. Потом, в процессе укладкибудете делать втирающие движения клеем, для наилучшего сцепления и заполнения возможных пустот на основании
Я именно так и делал. Получилось грубо говоря 0,4 м.кв. мата в ванной комнате, потом снял сетку с кабеля длиной ~1,2м пропустил под ванной (у меня там дыра где канализационная труба проходит), и в туалете тоже ~0,4 м.кв. мата. Всё залито равным слоем клея. На стыке ванны и туалете проложил под клей еще и арматурину (d20 мм), она там в общем то не нужна, ну да пусть будет.
Теоретически возможно, если вы сможете провода соединить отрезанные в герметичную, компактную муфту. Практически - нет.
Допустимо.
PS Я объединял туалет и ванну в первую очередь не из экономии, а чтобы не ставить регулятор в ванной. А так он у меня в "сухой" зоне - туалете (в нише).
Палецкий написал :
Главное хорошо погрунтовать Церезит СТ17
У меня стяжка в ванной и туалете была обработана Глимс Водостоп (гидроизоляция цементная). Я ее по дурости тоже сначала прогрунтовал. Потом посмотрел через пол часа, а грунт вообще не впитался, сверху где так же стоит не высох, где высох - разводы. Походу этот Водостоп и вправду воду не впитывает, как пишет производитель. Пришлось металической щеткой проскребать и водой отмывать.
Кстати, а какая именно СТ17? Их две имеется, каниста желтая 5л "универсальная" и красная 10л "глубокого проникновения". Я не понял в чем прикол, но название одно и тоже - СТ17.
Теоретически возможно, если вы сможете провода соединить отрезанные в герметичную, компактную муфту. Практически - нет.
Кабель не рекомендуют резать по другой причине.
Для каждой нагревательной секции, использую кабель с разным сопротивлением на м/п, добиваясь нужной мощности.
Если укоротить такую секцию, то сопротивление уменьшается, а мощность увеличивается.
to Dmitry*
По моему вы стучитесь в открытую дверь. Купите кабель, на этом ваши мучения закончатся. Думаю, что купив мат и "разрезая" его с целью уменьшить или увеличить шаг укладки, "запихать" куда нибудь "лишний" кусок кабеля - это всё равно что купить "Ламборгини" и ездить на ней в "Ашан" за дешёвыми продуктами.
"Перешеек" армировать небольшим кусочком кладочной сетки или сделать самому нечто подобное из проволоки.
спасибо всем участвующим-сочувствующим 2MersGM
как я писал выше, заказал мат и решил укладывать в два помещения.
кабель же в стяжку пришлось бы?
армир под мат на перешейке положить?
когда раньше читал, видел сообщение с ссылками на темы с ТП, теперь не могу найти.
ткните, если не трудно, в рекомендации по тепловому датчику.
о радиусе завода в штробе на полу, порекомендовали плавнее и заводить между кабелем.
но со стены на пол плавнее 90град не получится.
на какой глубине конец гофры оставить?
предполагаю китайский TR8100V - - поругаете?
Dmitry* написал :
о радиусе завода в штробе на полу, порекомендовали плавнее и заводить между кабелем.
но со стены на пол плавнее 90град не получится.
Почему не получается? Если ставить терморегулятор на другой стороне стены ..с корридора - там вообще огромный радиус можно сделать
Dmitry* написал :
на какой глубине конец гофры оставить?
Почему конец? Горизонтальный участок гофры! ...так, что бы верх гофры был заподлицо со стяжкой
Dmitry* написал :
предполагаю китайский TR8100V
..слишком мудреный регулятор под Ваши задачи В Эпицентре есть нормальный выбор регуляторов . Еще в отделе, где кабеля электрические, лежат трубки пластиковые диаметром 16-18мм для прокладки кабелей. К этим трубкам продают и гибкие углы (для поворотов). Короче говоря, эти трубки круче гофры в монтаже и обслуживании датчика ..ибо скользкие внутри
2Dmitry* Плавность ввода - зависит от радиуса, а не от угла. Вы попробуйте гофру по разному погнуть и протолкнуть в неё датчик, а затем безболезненно вытянуть его, сразу поймете.
Палецкий написал :
Dmitry* написал :
на какой глубине конец гофры оставить?
Почему конец? Горизонтальный участок гофры! ...так, что бы верх гофры был заподлицо со стяжкой
Если будет заподлицо , то последующие работы (если они конечно предполагаются), как, например, штукатурка или плиточные работы с большой степенью вероятности забьют гофру (даже тем же мусором). Я оставил "кончик" 10см, который загнул вниз к полу, чтобы ничего лишнего не залетало.
PS А правильно было бы вообще тянуть гофру до места установки терморегулятора. Вот.
подскажите чайнику - пока ещё есть желание сделать тёплый пол в ванной комнате. Ремонт практически на нулевой стадии - всё разбомблено, стяжки и штукатурки нет... для начала хотелось-бы определиться что брать - кабель, или мат - с точки зрения потраченных денег, сложностей монтажа и дальнейшей эффективности в плане электропотребления (есть в этом плане разница у мата сразу под плиткой, и кабеля на дне сорокамилиметровой стяжки?).
на картинке предполагаемая площадь обогрева заштрихована
TankBoy написал :
Если будет заподлицо , то последующие работы (если они конечно предполагаются), как, например, штукатурка или плиточные работы с большой степенью вероятности забьют гофру
Не понял хода Вашей мысли Гофра то ведь вся в стяжке и штукатурке ..как это ее можно забить?
Палецкий написал :
Не понял хода Вашей мысли Гофра то ведь вся в стяжке и штукатурке ..как это ее можно забить?
У меня гофра под датчик температуры выходит под ванной (под корытом). Датчик будет вставлен когда будет вынесена старая ванна, уложена плитка и т.п. Если гофру обрезать по полу то туда стопудово что-нибудь завалится и датчик уже не просунешь. Вести гофру до места установки терморегулятора не получилось, несколько поворотов и общая длина ~1.7м (я выше писал, что терморегулятор будет в туалете, а датчик я сделал в ванной). Поэтому под ванной вывел гофру из стяжки и сделал петлю из нее (из гофры) носиком вниз.
Как то так.
TankBoy написал :
Если гофру обрезать по полу то туда стопудово что-нибудь завалится и датчик уже не просунешь.
А кто говорил гофру обрезать? Вы нас не путайте , мы и сами запутаемся! Но если у Вас там как-то всё мудрено сделано, то соедините гофру , нуу, хотя бы, с металопластиковой трубой, которая плавно войдет в коробку. И не забывайте, что провод у датчика не резиновый и достаточно короткий.
А если вкратце - > А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI.
Получается, что деньги за разницу между кабелем и матом вы просто выкидываете.
На "перешейке", с заходом на площадь стяжки по обеим сторонам стены.
to all
to Marozoff начните с этого, много времени не займёт и вопросы свои заодно "закроете".
Ссылки на актуальные темы по ТП
Почему не получиться? Включите логику и фантазию. Выдолбите штробу как бы в глубину стены и пола(по необходимости) в месте изгиба и трубка ляжет по более "плавному" радиусу - вот и вся хитрость. Потом проверьте, зафиксируйте трубку и "повошкайте" датчик туда сюда. В идеале должен "входит и выходит" - замечательно выходит.
Конец трубки с датчиком чем ближе к поверхности тем "правдивее" меряет.
А чего его ругать, его только пожалеть можно. Да и зачем вам такой маленький? Вешайте сразу телевизор, новости заодно посмотрите
to Палецкий
TankBoy очевидно имел ввиду другой конец трубки... почему то.
ну, эт понятно... а "стоимость владения" у кабеля и мата как-то различается? - к примеру чтобы мат прогрел тонкий слой клея+плитку ему требуется меньше времени, чем кабелю на прогрев 40мм стяжки - или нет такого параметра (стоимость владения) у тёплых полов и это "чиста маи тараканы"???
упс, пока сочинял меня уже послали... пошёл читать!
Marozoff написал :
а "стоимость владения" у кабеля и мата как-то различается? - к примеру чтобы мат прогрел тонкий слой клея+плитку ему требуется меньше времени, чем кабелю на прогрев 40мм стяжки
Разницу по скорости заметите только первые дни, а после нагрева стяжки процесс будет протекать очень инерционно
Dmitry* написал :
когда раньше читал, видел сообщение с ссылками на темы с ТП, теперь не могу найти.
ткните, если не трудно, в рекомендации по тепловому датчику.
о радиусе завода в штробе на полу, порекомендовали плавнее и заводить между кабелем.
но со стены на пол плавнее 90град не получится.
на какой глубине конец гофры оставить?
Палецкий написал :
трубки пластиковые диаметром 16-18мм для прокладки кабелей. К этим трубкам продают и гибкие углы (для поворотов). Короче говоря, эти трубки круче гофры в монтаже и обслуживании датчика ..ибо скользкие внутри
я обратил внимание на эти трубки (белые? забыл маркировку), когда ходил смотреть гофру. Гофра оказалась только серой, а MersGM, насколько я помню, писал, что она не очень хороша. Трубки я тоже пощупал, мне показалось, что они хрупче. Если можно использовать, мне они тоже понравились своей гладкостью.
MersGM написал :
зафиксируйте трубку и "повошкайте" датчик туда сюда
"повошкать" пока не получится, датчика пока нет, финансирование поэтапное
MersGM написал :
В этой теме читаем внимательно пост #4
А если вкратце -
А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI.
читал, вроде внимательно, но не зацепился - а какую длину кабеля необходимо, аналог мату 150 Вт 0.5 на 2м?
А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI.
далее тоже читаем внимательно
ClubMD написал :
кабель = всегда теплоизоляция, не совсем верно, наоборот, Девишники советуют хорошо подумать перед укладкой теплоизоляции, по причинам целесообразности.
to Dmitry*
Гофру(16мм) можно чёрную. Много где продаётся. Бывает и других цветов. Ориентир: для "уличной" прокладки эл.кабеля. Бывает ещё поливочный шланг(гофрированный) такого размера.
Как бы не получилось так, что датчик не "вставиться" до нужной длинны в результате поэтапного финансирования. Многократно проходили этот момент. Не полинитесь, сходите посмотрите на жёсткость провода датчика и на его конец и подберите такой же кусок провода по характеристикам, чтобы было что "повошкать". Обратите внимание на следующий момент, у некоторых китайских производителей, "бобышка" на конце датчика "слишком" длинная по сравнению с другими производителями и в обычной гофре(16мм) "ходит" весьма плохо, а то и вообще никуда не "ходит".
Считается всё довольно просто: 2м.кв. х 150Вт = 300Вт Кабель для ТП в основном 17-18Вт на м/п. Отсюда 300 /17 = 17,64м То есть вам нужен кабель примерно 300Вт длинной около 17 метров.
to ClubMD
Я с вами безусловно согласен. Но если мы с вами проведём опрос клиентов покупающих ТП, то у подавляющего большинства(и прорабы-работяги тоже) присутствует стереотип: под стяжку обязательно подложку-теплоизоляцию. Поэтому, когда писал тот пост ни секунды не думал взять ли в скобки "теплоизоляцию".
Dmitry* написал :
Трубки я тоже пощупал, мне показалось, что они хрупче. Если можно использовать, мне они тоже понравились своей гладкостью.
..да, это оно. Производители суют гофру в комплект, потому что им так легче скомплектовать набор. На хрупкость не обращайте внимания ..в стяжке это не актуально
так как обещанный мат не приехал, предлагают взять nexans.
а я уж думаю по поводу кабеля того же пр-ля HEMSTEDT.
только шаг укладки кабеля 12 см,
чтобы не было зебры, подкладывать сетку? если шаг сетки поменьше - лучше?
кстати у меня есть протяжно-высечная (ячейки 14х30мм, но там края острые) или только кладочную из круглой проволоки?
прикрепил схему (одну не знаю как удалить)
2MersGM - Вы писали, кабель замазать с гаком - гак от скольки начинается? не стяжка все таки.
to Dmitry*
Я бы взял Nexans. По крайней мере, они давно на российском рынке и это бренд. Шаг укладки должен быть при 150Вт на м.кв. не более 10см. Чтобы узнать шаг укладки исходя из длинны кабеля надо площадь укладки поделить на длину кабеля. Пример: ваши 2м.кв. закладываем 150 Вт/м.кв = кабель 300Вт 17,6 м.п. Шаг укладки = площадь 2 м.к.в / 17,6 м.п. = 0,1136м = 11,3см, с учётом отступа от стен примерно 10см.
Сетка то вам зачем? Стяжка более 4 см?
Понятие "гак" в данном случае имеет ввиду, чтобы плитка не лежала "прямо" на кабеле. Положите растопыренную "пятерню" на пол, на один из пальцев положите плитку параллельно полу, теперь понимаете о чём я говорю?
to ClubMD
И такое "лечили". Если б только сетка У одного гражданина перила "кусались" будь здоров.
Видимо от "большого" ума
Если кабель (не мат) будет не в стяжке, насколько я понял, может быть эффект "зебры". И из чтений, на форуме, я почему то решил, что сетка, кроме армирования, может помочь в более равномерном распределении тепла.
При шаге 11 см, будет полосатая?
Если сравнивать с матом, там же шаг поменьше будет.
И если остановлюсь, все же на кабеле, залить его лучше выравнивателем пола и сверху плиточный клей, или все плиточным клеем?
Мне в этом HEMSTEDT - безмуфтовость понравилась. Да пишут они, что 40лет уже им
to Dmitry*
Эффект "зебры" будет возможен(то есть ярко выражен) при шаге укладки 15см. При шаге укладки 10-11см такого нет. На мате 9-10см скорее всего. Если меньше кабель менее мощный(на погонный метр) значит. Лучше выравнивателем, так оно правильнее. Я про этого производителя мало знаю, он относительно недавно на рынке(пару лет). По крайней мере, их буржуйский сайт похож на правду.
Здравствуйте! Подскажите, сколько должен прогреваться ТП (мат) в первый раз, подключили вчера вечером, на утро пол холодный....Пол марки энерджи, 670 Вт, на 4,2 кв.м. под кафельной плиткой, раскатан на старую стяжку + клей и плитка? ...Спасибо!
skrd написал :
Здравствуйте! Подскажите, сколько должен прогреваться ТП (мат) в первый раз, подключили вчера вечером, на утро пол холодный....Пол марки энерджи, 670 Вт, на 4,2 кв.м. под кафельной плиткой, раскатан на старую стяжку + клей и плитка? ...Спасибо!
За такое время должен прогреться.
проверяйте:
-приходит ли напряжение
-прозвоните кабель т/п на замыкание с экраном
-замерьте сопротивление, должно совпадать с указанным в паспорте
-подключите напрямую без регулятора.
" -прозвоните кабель т/п на замыкание с экраном " не понял что это значит?
И при подключении напрямую, без регулятора, как быть с датчиком температуры?
skrd написал :
" -прозвоните кабель т/п на замыкание с экраном " не понял что это значит?
И при подключении напрямую, без регулятора, как быть с датчиком температуры?
центральные жилы и экран не должны быть замкнуты, хотя бы тестером проверьте, "пищать" не должно.
никак, регулятор полностью отсоедините, вместе с датчиком, подключите пол и дождитесь нагрева, думаю что ждать придется макс один час.
to skrd
Для начала надо выяснить "виновника торжества", то есть проблема с кабелем или с терморегулятором. Если под рукой нет совсем "ничего" то можно поступить следующим образом:
1) Аккуратно снимите терморегулятор и сами проверьте правильность подключения и надёжность соединения проводов в клемах регулятора. Ежели сомнений нет ищем дальше.
2)Поройтесь в инструменте и найдите "пробник" - это отвёртка с "лампочкой" внутри(проверьте её работоспособность взявшись одной рукой за "жало" а другой потрогайте "попку"(торец) - "лампочка" должна загореться). Далее снимаете терморегулятор(предварительно обесточив эту линию) затем берёте пальцами одной руки один конец нагревательного кабеля(главное ничего не перепутать) и "тыкаете" "жалом" "пробника"(в другой руке) в другой конец нагревательного кабеля, предварительно положив палец на торец "пробника". "Лампочка" должна загореться, в противном случае "пациент" скорее мёртв чем жив.
3) Порылись... "пробника" нет. Да и фиг с ним... Уж точно есть лампочка с патроном из которого торчат пара проводков, так называемая "времянка". Обесточиваем линию к ТП. Прикручиваем один конец "времянки" к любому "питающему"(фаза или ноль) поводу, другой конец времянки к одному из концов ТП. А другой конец ТП к оставшемуся концу "питания". Таким образом мы собрали "цепь". Теперь подайте напряжение на эту линию. Ежели лампочка засветилась(неважно как ярко) кабель жив.
4) У вас есть какой-никакой "приборчик". Нужно замерить сопротивление на концах ТП. Оно должно быть в районе 72 Ом.
Вы узнайте "жив" ли кабель, а как проверить работоспособность терморегулятора, я напишу в следующей "серии".
MersGM Спасибо за столь подробное описание процедуры проверки целостности ТП, вобщето я в курсе как это делается, и у меня тестер имеется, тем более, что при монтаже соблюдались все рекомендации по проверке сопротивления (целостности) проводов ТП на разных стадиях монтажа. Если есть тонкости проверки терморегулятора, то прошу написать. Я понимаю. что если подключить ТП на прямую и он заработает, то дело в регуляторею но все-же....
to skrd
На самом деле, очень приятно слышать такой грамотный подход к монтажу и чёткое соблюдение инструкции по установке. Честное слово.
Ок. Да в общем то тонкостей особых тут нет. Рассматриваем "простой" прибор.
Демонтируете прибор, вместо нагревательного кабеля подключаете обыкновенную лампу накаливания. Затем вытаскиваете датчик из гофры и имитируете работу ТП. То есть выкручиваете регулировочный лимб на "ноль", включаете терморегулятор и понемножку крутите лимб "на плюс". Когда лампочка загорится, подносите к ней конец датчика(бобышку) и ждёте когда сработает(на выключение) терморегулятор(у разных производителей время срабатывания варьируется, но точно не моментальное). Цикл повторить пару раз. Когда лампочка сработает в первый раз, лимб должен "показывать" примерно 20-25 градусов. Срабатывание на вкл/выкл должны быть "уверенными", без задержек и плавности: "щёлк" - включился, "щёлк" - выключился.
С программируемыми приборами, не многим сложнее. Надо после установки времени и дня недели(обычно после первого включения) перейти в ручной режим и выставить температуру 25 градусов. Подождать немного(программируемые могут быть тормознее своих простых собратьев) и повторить вышеописанные манипуляции.
Ждём результатов испытаний. И напишите модель терморега(одно время, energy комплектовались датскими OTN, а потом перешли на "кетай").
Спасибо! Сегодня буду проверять.
Что касается терморегулятора, то скорее всего у меня как раз китай, т.к. выбирал самый дешевый, да еще и в исполнении наружного крепления (ТК 01), а у всех производителей очень ограничен выбор подобных Терм.рег.
Спасибо всем за участие и советы! Все оказалось до банального просто. Сам виноват! В процессе подключения питания к терморегулятору, в развитвительной коробке был не подключен один проводок, замеряя напряжение на т/р, обнаружил отсутствие такового, ну и по цепочке был найден этот косяк....Хорошо что так все обошлось, впредь буду внимательнее.
Интересная тема
А у нас особо бережливые граждане тёплые полы подключают вообще без датчика и заместо теплорегулятора используют димер для освещения ClubMD , подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у мата DEVI на 1кв.м., паспорт хозяин потерял, а сами понимаете...
Кстати, сейчас перед укладкой мата решил попробовать российские нано-технологии в теплоизоляции , представляет из себя вещество консистенции краски, наносится кистью, валиком, краскопультом, 1мм. вещества по теплоизоляции равен 5см. пенопласта, для тёплых полов в самый раз.
dmitriev01 написал :
Кстати, сейчас перед укладкой мата решил попробовать российские нано-технологии в теплоизоляции
А на днях появилось в подъезде красочное объявление: «Нанотехнологии для утепления вашего дома». Якобы есть новая краска с микроскопическими добавками, которая улучшает теплоизоляцию наполовину. Такие космические технологии изобретены в США и начинают применяться у нас. Дом покрасил - и тепло.
Пенсионеры загорелись и стали агитировать за нанотехнологии. Тем более сравнительно дешево. Хорошо, есть Интернет. Оказывается, в США фирмы, торгующие этими нанокрасками, по решению суда обязаны сообщать клиентам, что никакой экономии тепла они не дают. Но рекламная компания продолжается в Европе. В Риге жильцы дома № 44 по улице Иерикю свой дом перекрасили, но особого изменения в счетах после этого не обнаружили.
Источник
Не впечатляет! Пробковая 2мм подложка в тех же условиях аналогично себя поведет при ее цене в деся ток денег меньшей. При меньшей температуре пеноплекс еще дешевле при одинаковой теплостопроводности
Палецкий написал :
Пробковая 2мм подложка в тех же условиях аналогично себя поведет
А при +250С ?
Именно такую максимальную температуру указывает производитель этого продукта.
Интересно самому что мы купили
К тому же она устойчива к ультрафиолету и влагостойкая.
Помогите, пожалуйста, выбрать мощность кабеля для пола и шаг. Также есть пару вопросов по самому кабелю.
Я в этом мало понимаю. Просто хотелось бы услышать мнение компетентных специалистов, перед тем как покупать.
Исходные данные:
Необходимо сделать основной обогрев лоджии с помощью теплого пола (других источников тепла на лоджии не будет). Лоджия утеплена. Площадь лоджии 15 кв. Большая площадь остекления (порядка 10 квадратов).
Площадь под кабель планируется 12кв.
Планирую использовать кабель в стяжку DTIP-18.
Первый вопрос какой мощности будет достаточно?
На рынке мне рекомендовали брать 180- 230 Вт/м, чтобы в сильные морозы на лоджии было не холодно.
Т.е. нужен кабель 12х230 = 2760. Ближайший кабель к нему это получается кабель 155метров. И шаг получается 12квх100/155= 7,7 см. Я правильно считаю? Не будет ли такая мощность большой? Смущает даже не стоимость кабеля, а что много энергии может тратить в процессе эксплуатации-((
Насколько я понял кабель DTIP - 18 дает мощность 18вт на погонный метр при напряжении 230В, а при 220 получается 16,4 Вт на метр. Это так?
Хочу взять регулятор devireg 550 и использовать с датчиком температуры воздуха (встроен). Насколько я понял устанавливаешь температуру воздуха и если она опускается ниже, то включается теплый пол. Это так? Если да, то вопрос. Допустим, что порог температуры воздуха выше установленной на датчике. Тогда датчик пол не включает. И получается что пол сам по себе холодный? Или можно настроить так, чтобы пол подогревался с минимальной температурой?
Вопрос наверное глупый, но все же. Например, если мощность кабеля 150вт/м в одном случае, а в другом 300вт/м это что значит: что во втором случае пол можно будет прогреть до температуры в два раза выше, чем в первом? или до одинаковой температуры в два раза быстрее?
не совсем, там другой коэффициент, DTIP18 по факту выдаст 17.1 Вт/м.п (если мне не изменяет память) DTIP 155 на 12 м/кв ~200 Вт/м.кв
при программировании 550-го выбираете, какой датчик будет для регулятора главнее - только пола; только воздуха; и оба - датчики дополнят друг-друга.
для более корректной работы, не устанавливайте регулятор на солнечную сторону
Def461 написал :
Финны/шведы вообще рекомендуют до 250Вт/м.кв., т.к мощность многих кабелей указана при напряжении в 240В.
им виднее, они же позже Девишников стали кабельный обогрев делать
технари DEVI рекомендуют 180Вт, при обязательной теплоизоляции.
2brotherkiki
скорее второе, чем первое.
при меньшей мощности, можно достичь желаемой температуры, но потенциала нет, система всегда будет работать на пределе , и если вообще будет греть.
ведь надо перекрыть теплопотери + дать тепло.
ps надеюсь про обязательную теплоизоляцию на полу упоминать не стоит?
to brotherkiki
Уважаемый ClubMD вам всё правильно написал. Я лишь немного дополню его пост #279
По пункту 1. Более 200Вт на м.кв. вы вряд ли уложите. Минимальный шаг укладки этого кабеля 7см.
По пункту 3. Третий вариант режима работы терморегулятора называется "температура воздуха с ограничением температуры пола". Но это всё лирика, у вас не получиться использовать датчик воздуха на лоджии, он встроен в сам прибор и при монтаже на самой лоджии будет "врать". В инструкции по установке написано, "недопустима установка прибора на "внешнюю" стену помещения", имеется ввиду стена смежная с улицей. Датчика пола более чем достаточно в вашей ситуации.
По пункту 4 вашего изначально поста.
Вопрос не очень корректен. Думаю, что вы хотели услышать следующее: например, при 100 Вт.м.кв. кабель будет работать не выключаясь(система работает неправильно) но всё равно не сможет нагреть пол до требуемой температуры, поскольку выделяемое тепло "съедает" окружающая среда, а при тех же условиях 150Вт.м.кв. кабель работает 60% времени и достигает требуемой температуры. То есть теплопотери определяют и время нагрева и его температуру. На ваш вопрос можно ответить только исключив это "понятие", но тогда он станет абстрактным и не совсем корректным по отношению к ТП.
Касательно лоджии. У вас очень большая площадь остекления. Если вы сами будете её остеклять рекомендую трёхкамерный стеклопакет. Очень важный момент с монтажом. Халтурный монтаж может свести на "нет" все преимущества любых пластиковых окон.
Скорее всего потребуется дополнительный источник тепла(конвекторы). Это вы поймёте разок "перезимовав". На всякий случай выведите розетки в места предполагаемой установки. Теплоизоляцию рекомендую пеноплекс 100мм или аналогичную.
При использовании программируемого терморегулятора расходы на эл.энергию будут не такими уж и астрономическими. Вы же не собираетесь греть лоджию круглые сутки.
не совсем, там другой коэффициент, DTIP18 по факту выдаст 17.1 Вт/м.п (если мне не изменяет память) DTIP 155 на 12 м/кв ~200 Вт/м.кв
Что кабель выдает 16,4Вт при 220 на погонный метр видел в каталоге devi, где было указано как расчитывать шаг укладки. Если 17,1 то получается 155*17,1/12=220Вт на метр. Не многовато будет? Может взять кабель 130м?
ClubMD написал :
скорее второе, чем первое.
при меньшей мощности, можно достичь желаемой температуры, но потенциала нет, система всегда будет работать на пределе , и если вообще будет греть.
ведь надо перекрыть теплопотери + дать тепло.
ps надеюсь про обязательную теплоизоляцию на полу упоминать не стоит?
Тогда получается что в моем случае кабель большей мощности будет потреблять много энергии но редко, а кабель меньшей мощности будет потреблять меньше но чаще-)) В итоге в конце месяца получится приблизительно одинаково (ну или будет небольшая разница), но с более мощным кабелем комфорта будет больше-)) Это я к вопросу экономии элекроэнегрии при эксплуатации, но видимо лучше всетаки остановиться на 155м.
Теплоизоляцию на полу планирую делать так:
пеноплекс толщиной 2 см, далее отражающую изоляцию пенофол, сверху полиэтилен (чтобы стяжка не съела алюминиевое покрытие пенофола), дальше бетон с полом.
MersGM написал :
По пункту 1. Более 200Вт на м.кв. вы вряд ли уложите. Минимальный шаг укладки этого кабеля 7см.
В каталоге деви указано, что минимальный шаг укладки 5 (см. стр. 49 ), поэтому больше 200вт на метр получить возможно, вопрос целесообразности-))) Хотя конечно там же написано что они рекомендуют не более 200вт. Тоже вопрос, если можно большую мощность делать, почему деви рекомендуют только 200Вт для полного отопления? От 200-250Вт для краевой зоны только.
MersGM написал :
В инструкции по установке написано, "недопустима установка прибора на "внешнюю" стену помещения", имеется ввиду стена смежная с улицей. Датчика пола более чем достаточно в вашей ситуации.
А если его установить на внутренней стене дома? Т.е. между лоджией и комнатой?
Теплопакет двухкамерный 41см с отражающим стеклом, сам профиль 80 см Rehau Geneo, утепление тоже вроде нормальное пеноплексом. Но правда еще не разу не зимовал с этим утеплением-)) Вот хочу пол сделать и посмотреть что зимой получится.
brotherkiki написал :
Теплоизоляцию на полу планирую делать так:
пеноплекс толщиной 2 см, далее отражающую изоляцию пенофол, сверху полиэтилен (чтобы стяжка не съела алюминиевое покрытие пенофола), дальше бетон с полом.
А бетон дальше как? В каком месте сам провод? Сначала слой бетона, потом кабель, потом опять бетон? Как правильно? Скажем, я на лождии могу поднть пол максимум на 9 см от плиты. Какие, в какой последовательности и какой толщины делать слои?
Я планирую делать такой пирог:
Пеноплекс - 2см
Пенофол - 1 см
Полиэтилен
Промежуточную стяжку -2 см
После того как она немножко подсохнет арматурную сетку
Теплый пол на арматурную сетку
Далее окончательную стяжку 4-5 см.
Т.е. у меня в итоге получится 9-10 см. Но я хотел бы отметить, что я не профессионал в этом деле. Вывел такую формулу для себя после поиска по инету-)))
to brotherkiki
Теплоизоляция 2см? Ню-ню, успехов вам. А если окажется недостаточно, всё будете переделывать?
Минимальный изгиб кабеля(шаг укладки) = 10 диаметров кабеля(у разных производителей, параметр разный). Следую их логике кабель из мата толщиной 2,8мм х 6 = 16,8мм допустимый шаг укладки 1,68 см??? Он же сгорит нафиг.
Внутренняя стена будет под солнцем(да ещё и прибор выцветет). Та часть которая не под солнцем, слишком низко, а по инструкции терморег устанавливается на определённой высоте от пола + низко поставите - пользоваться неудобно.
"Пирог" ваш неправильный, намучаетесь вы с ним, а когда надоест, ещё раз перечитаете форум.
to DiabloRnd, brotherkiki and all.
Ну почитайте уже форум, для кого пишем то? Ваши ситуации уже разбирали многократно. Думаете писать одно и тоже по многу раз интересно? И ссылки я давал на похожие темы неоднократно.
Ну во первых не два сантиметра теплоизоляции, а три. 2см пеноплекс+1см пенофол, который тоже является теплоизолятором (наряду с пароизолятором).
Во вторых соседи снизу уже утеплены, поэтому теплоизоляцию ставлю только для того, чтобы уменьшить теплопотери вниз от теплого пола, поэтому считаю что достаточно.
В третьих в видео от деви они рекомендуют минимум 2 см теплоизоляции ()
И наконец в моем случае стяжка не может быть больше 10см.
MersGM написал :
Минимальный изгиб кабеля(шаг укладки) = 10 диаметров кабеля(у разных производителей, параметр разный).
Не знаю как у других производителей, а у деви DTIP-18 мин. изгиб это 5 см. А изначально я говорил именно про него, а не в общем.
MersGM написал :
Внутренняя стена будет под солнцем(да ещё и прибор выцветет).
У меня не солнечная сторона, поэтому на терморегулятор свет попадать не будет, если он стоит на внутренней стене. К тому же деви рекомендует использовать для основного обогрева регулятор с датчиком температуры пола и датчиком температуры воздуха. Дабы не быть голословным
Ну во первых не два сантиметра теплоизоляции, а три. 2см пеноплекс+1см пенофол, который тоже является теплоизолятором (наряду с пароизолятором).
Во вторых соседи снизу уже утеплены, поэтому теплоизоляцию ставлю только для того, чтобы уменьшить теплопотери вниз от теплого пола, поэтому считаю что достаточно.
В третьих в видео от деви они рекомендуют минимум 2 см теплоизоляции ()
И наконец в моем случае стяжка не может быть больше 10см.
Да, да, я внимательно прочитал ваш пост. Но 1см пенофола никак не равен 1 см пеноплекса.
Скажите пожалуйста с какой целью вы собираетесь использовать фольгированный пенофол да ещё и такой толщины?
Во вторых, именно потому что соседи снизу утеплены(имеется ввиду и потолок тоже), то есть тепло выделяемое их источниками тепла остаётся в их помещении и никак не влияет на ваше помещение, поэтому вы теплоизоляцию ставите только для того, чтобы уменьшить теплопотери вниз от ТП. Э-э-э... и какая здесь взаимосвязь? И причём здесь соседи снизу? Вы что, думаете, что если у соседей на лоджии комнатная температура, то на вашей она изменится хоть на градус?
В третьих, телоизоляция вам нужна для того, что бы компенсировать теплопотери данного помещения. И я вас уверяю, что 2см пеноплекса и 1см пенофола(это ваще туфта) будет недостаточно. Вы как то слишком впечатлились этим видео от DEVI, в котором, к слову сказать, про использование теплоизоляции для разных условий ни сказано ни слова. И если вы смотрели внимательно, то наверняка обратили внимание на толщину стен помещения, а теперь сравните её с толщиной внешней стены вашей лоджии, разница как говориться на лицо. И потом, руководствоваться рекламным видео при расчёте толщины теплоизоляции в вашем случае, несколько наивно.
И наконец, разве я говорил что то про толщину стяжки? Я вообще не очень понял, что вы хотели этим сказать? Объясните пожалуйста.
Да, вы правы, 5 сантиметров.
Терморегулятор безусловно хороший, да ещё и DEVI рекомендует (было бы странно если бы рекомендовало другой). По своему опыту скажу, датчик воздуха и ТП вещи плохо работающие в связке(причин тому много). Вы это тоже поймёте, но со временем. Благо вы сможете просто переключиться в режим "меряем по датчику пола". Уж очень много факторов влияет на датчик температуры воздуха и он начинает "безбожно" врать. По моей статистике, на 150-200 терморегов(обычных и программируемых) приходится 1-3 "воздушника" и то, берут в основном на котлы. Так что ставьте лучше исходя из расчёта использования датчика температуры пола + удобство доступа.
MersGM написал :
Но 1см пенофола никак не равен 1 см пеноплекса.
Ну отличие небольшое, например, расчетный коэфф. теплопроводности при условиях эксплуатации "А" для пеноплекса 0,031, а для пенофола 0,037
Зато у пенофола высокий коэф. теплового отражения (90%), что как мне кажется, позволит отразить больше энергии от пола. Ведь, как известно, теплообмен осуществляется не только через механизм теплопроводности, но и через излучение (инфракрасное например), и пенофол как раз и играет роль отражающей изоляции.
MersGM написал :
поэтому вы теплоизоляцию ставите только для того, чтобы уменьшить теплопотери вниз от ТП. Э-э-э... и какая здесь взаимосвязь? И причём здесь соседи снизу?
С этим пожалуй соглашусь. Не прав.
MersGM написал :
В третьих, телоизоляция вам нужна для того, что бы компенсировать теплопотери данного помещения. И я вас уверяю, что 2см пеноплекса и 1см пенофола(это ваще туфта) будет недостаточно.
Я же не говорю про компенсацию теплопотери всего помещения. Я говорю только про компенсацию теплопотери через пол. Поэтому не понял при чем тут стены? Остальное помещение (включая стены, потолок) утеплено пеноплексом 60см + 1 см пенофолом (для пароизоляции). Мне нужно уменьшить теплопотери вниз от ТП (чтобы не тратить зря энергию и греть плиту). Поэтому мне кажется что 2 пеноплэкс + 1 пенофола будет достаточно для этой цели.
Прошу прощения, когда говорил про стяжку в 10 см имел ввиду не толщину стяжки, а толщину всего пирога. Просто если мне делать толщину пирога больше 10см, то получается порожек между комнатой и лоджией, а не хочется-)))
Def461 написал :
Угу, одни с 42 года, другие с 58. Вот только кто-то не учитывает климатические условия в той же Дании и той же Финляндии.
найдите ответы на следующие вопросы:
в каком году и с какой рекомендованной мощностью на м/кв фины "зашли" на российский рынок?
что придумали фины, из кабельных систем обогрева, раньше девишников?
to brotherkiki
Ну, про коэффициенты и спорить не стоит, на бумаге всегда всё красиво. Дело в том, что высокий коэфф. теплового отражения в случае укладки под ТП, вы, увы использовать никак не сможете. По тому, как при соприкосновении "отражателя"(фольгированного слоя) и источника тепла(стяжки), этот слой уже ничего не отражает. Я об этом писал уже несколько раз. Про "отражение" обычно "рассказывают" не очень квалифицированные продавцы на рынках. Этот слой(фольга) является тепловыравнивающим экраном, а в вашем случае он просто не нужен, так как и "выравнивать" нечего, кабель будет лежать и так "часто". Ну а если это слой(фольга) не нужен то и применение самого пенофола в общем то под вопросом. А второй "стрёмный" момент, то что вы собираетесь на такую "мягкую" основу налить такую тонкую стяжку, 2см, если я не ошибаюсь. Очень даже интересно посмотреть на людей, которые согласятся делать такую работу.
Как раз в вашем случае, нужно говорить про компенсацию теплопотерь всего помещения. Вот обратите внимание на следующее противоречие: вы пишите, что стены вы утеплили 60мм пеноплексом+10мм пенофолом(да ещё и фольгированным), а почему же на пол вы хотите положить только 20мм пеноплекса+10мм пенофола? То есть, вы полагаете что они(пол и стены) разной температуры? И пол "теплее" чем стены? IMHO сознательно уменьшив теплоизоляцию под ТП, вы тем самым пустите часть тепла выделяемого кабелем "на ветер". По мне, так толщина теплоизоляции на полу(в вашем случае) должна быть уж никак не меньше чем на стенах.
Еще раз(уж в который) повторяю простой и наиболее оптимальный способ укладки на лоджиях и балконых и т.п. помещениях ТП.
Для вашего случая и ограничения пирога в 10см
На ровный пол укладываем максимально возможный слой теплоизоляции(пеноплекс) для вас 50мм. Стены уже утеплены(и внутренние тоже), таким образом получается как бы "ванночка". Далее, по желанию изолируем полиэтиленовой плёнкой. Затем укладываем кладочную сетку(подробности уже описывал), крепим на неё кабель, и поднимаем эту конструкцию на нужную высоту. Заливаем стяжкой, для вас 3,5-4см. Обратите внимание! Сетка с кабелем в середине стяжки. Укладываем плитку. попадаем в искомые 10см. Вуаля. Сравните со своим способом, видите, половина работ просто лишняя, часть метериалов не нужна.
что придумали фины, из кабельных систем обогрева, раньше девишников
наукоемкость в сегменте резистивных систем, мягко говоря, никакая.
самрег интереснее. только присутствия "девишников" там не ощущается.
to ClubMD
Этот спор напоминает IT-шный. Что круче Intel или AMD. И потому ни о чём и бесполезен.
Во многом, политику коммерческого предложения на российском рынке определяли не инженеры а менеджеры. Отсюда и "косяки", и у DEVI они тоже были.
2Barrik Вы не догадываетесь о наукоемкости и не владеете инфой по поводу самрегов.
спор действительно бесполезный, но на всяк случай - изначально придумывают и делают DEVIшники, после обкатки, эти разработки подхватывают другие производители.
MersGM написал :
Еще раз(уж в который) повторяю простой и наиболее оптимальный способ укладки на лоджиях и балконых и т.п. помещениях ТП.
Для вашего случая и ограничения пирога в 10см
На ровный пол укладываем максимально возможный слой теплоизоляции(пеноплекс) для вас 50мм. Стены уже утеплены(и внутренние тоже), таким образом получается как бы "ванночка". Далее, по желанию изолируем полиэтиленовой плёнкой. Затем укладываем кладочную сетку(подробности уже описывал), крепим на неё кабель, и поднимаем эту конструкцию на нужную высоту.
Спасибо за ответ.
А если пол неровный изначально? Надо обязательно чем-то выровнять?
И по поводу сетки вопрос. Поиск что-то глючит ((( Не могу найти эти подробности (((
Как ее крепить?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.