Какую краску лучше применить для окрашивания старых деревянных рам

Ккую краску лучше применить для окрашивания старых деревянных рам. Мастер говорит мастер люкс, она же вроде на водной основе. Другой человек говорит, что краски на водной основе быстро облезают и эту поверхность легко повредить и после краска снимается как скотч... поделитесь опытом. какая лучше???

MASTER LUX - алкидная краска Садолин
а самому в поиск?
Старые, действительно старые, окна не выдержат долго чем их не крась, покрытие начнет разрушаться, проверено временем.
Можно взять от Садолина подешевле, например - OPTIMA 45 - краска для окон Садолин
И не забудьте про грунт, который рекомендует производитель краски.

При окраске окон гораздо большее внимание нужно уделять подготовке поверхности, чем выбору краски. Красить всё равно придётся со временем - навсегда покрасить не получится. Подойдёт любая приличная краска, предназначенная для деревянных поверхностей, для наружных и внутренних работ. А лучше специально для окон - такие тоже есть.

Стрекоза написал :
поделитесь опытом.

Наружные уличные поверхности нужно красить только водно-дисперсионной акриловой. Такие краски лишь недавно получили широкое распространение, и прочнее их на уличной древесине ничего не держится. Предварительно очистив окно до дерева, по возможности.

Внутринние неуличные поверхности лучше покрасить алкидной краской для окон, или очень хорошей масляной типа Tikkurila Teho. Второй вариант по мне предпочтительнее.

Поясню, наверное не совсем понятный ответ получился.

Среди всех красок всего два типа сцепляются с деревом как с "родным" материалом - водно-дисперсионный акрил, и масляная краска на льняном масле. Позволю себе несколько нарушить стандартные предписания Тиккурилы. Грунтовать поверхности старого дерева под масляную краску лучше одним из трех материалов, тонким слоем:
1) Натуральная льняная олифа;
2) Льняная олифа типа "оксоль"
3) Олифа "оксоль", сделанная на 100% подсолнечном масле. Это нужно хорошо проверить. Наличия никаких суррогатов ни в каком количестве недопустимо. Только растительное масло и сиккатив. Уже года 4 как наши производители немного поумнели и стали производить такую олифу.

Алкидка (хоть трижды "для окон"), как показали десятилетия, не очень дружественный к дереву материал.

Спасибо, вот только краску то полностью мастера не снимают, а только там где слезает, а где держится так грунтуют...

mstche написал :
Наружные уличные поверхности нужно красить только водно-дисперсионной акриловой. Такие краски лишь недавно получили широкое распространение, и прочнее их на уличной древесине ничего не держится. Предварительно очистив окно до дерева, по возможности.

ВД акрил имхо мягковат vs алкид, хотя сцепка с деревом получается хорошая.
Немецкий "оконный" алкид ( в одном из ремонтов середины 90-х ) уже лет 15 держится и отваливаться насколько можно видеть - не собирается

Стрекоза написал :
только краску то полностью мастера не снимают, а только там где слезает, а где держится так грунтуют...

"колхоз"... и такой вид щербато-крашеных рам вас устраивает ?

У меня что-то сильное подозрение, что "немецкий алкид" нанесен на то, что уже с натяжкой можно назвать деревом. Пропитали чем-нибудь под давлением, и это уже наполовину пластмасса.

Если бы "оконныЙ алкид" держался на простом дереве по 10 лет, им бы красили дома, дачи. Пока что ни один другой материал, кроме водного акрила, таких сроков на ничем не обработанном дереве не подтвердил. А он держится, причем когда начинается мелование наружного слоя, легко обновляется снаружи без сдирания старой краски.

Чушь это "водно- дисперсионные" . Нужно ободрать старую маслянную краску до дерева, промыть дерево Белизной , в поврежденные места впрыснуть антисептик ( ту же белизну, но лучше"сенеж огнебиозащита для внутренних работ- там кремнефтористый натрий) , высушить на воздухе, прогреть термофеном , теплое дерево промазать олифой в один слой и дождаться ее полного впитывания , а потом покрыть маслянной краской .
Только таким способом можно действительно защитить дерево от воды и гниения.

mstche написал :
У меня что-то сильное подозрение, что "немецкий алкид" нанесен на то, что уже с натяжкой можно назвать деревом. Пропитали чем-нибудь под давлением, и это уже наполовину пластмасса.

старые хрущевские дер. окна , 5-6 слоев старой краски сняты термофеном до голого дерева, далее зачистка рам абразивом, шпаклевание трещин и щелей, окраска в 2 слоя + "грунт" из той же краски, разведенной уайт-спиритом. Спустя 15 лет износ нар. слоя конечно заметен, видно, что требуется обновить нанесением еще одного слоя краски и не более того.

теплое дерево промазать олифой в один слой и дождаться ее полного впитывания , а потом покрыть маслянной краской .
Только таким способом можно действительно защитить дерево от воды и гниения.

Вы забыли упомянуть одну важную вещь. Олифа должна быть льняная с 0% содержания суррогатов. И ни слова о том, что обыватель ее не найдет нигде, хоть об стену расшибется.

Поэтому Ваши советы не стоят ломаного гроша. Ну и надо добавить, что масляная краска тоже должна быть на льняном масле. Ну тут попроще. Тиккурила такая есть. И фирменный грунт у них есть. Давным-давно была и льняная олифа, но уже и продавцы не помнят, сколько лет снята с производства.

А водный акрил под атмосферным воздействием ведет себя точно так же, как хорошая масляная краска. И применяется точно в тех же самых случаях (если речь о дереве). Износ снаружи, обновление возможно поверх. Только масляная краска стареет быстрее и обновлять надо чаще, акрил реже.

Возможно (и скорее всего), водный акрил разрабатывали как универсальную экологически чистую краску. Но универсальной она не получилась. Например, плоха для металла, вообще в любых случаях, кроме батарей. Получился всего лишь прекрасный материал для дерева.

mstche, "водный акрил" это слишком обширное и не конкретное выражение.
Водоразбавляемые краски на акриловой основе могут быть совершенно разными и во многом это зависит от марки используемого акрилового латекса (плёнкообразователь).

Так например. Для эмалей по дереву очень хорош FinnDisp 9014 (лично наблюдаю за успешной эксплуатацией такого лако-красочным покрытия на рамах вот уже 8 лет).
Для красок и эмалей по металлу особо рекомендуется FinnDisp 2002.

Вот и я прошу помощи зала.

Поставлена задача - экспресс-покраска старых деревянных окон. Цель - освежить и утеплить. Времени - сутки на окно. Эстетика вообще не волнует - лишь бы краска продержалась год-другой, а дальше видно будет. В общем, задача выполнимая (одно окно уже сделано), но возникла одна проблема как раз с "держанием" краски.
Дело в том, что, как выяснилось в процессе работы, ещё при строительстве эти рамы то ли намеренно, то ли случайно были облиты местами какой-то гадостью, на которую в принципе не ложится краска. Не ложилась и прежняя, не только новая: это видно по аналогичным насыпанным ошмёткам старой краски на тех местах, где точно так же отходит теперь и новая краска. Там, где на рамы не попала эта дрянь, и старая, и новая краска лежит отлично. Мы-то думали, что эти ошмётки (в виде мелко разбитой скорлупы яиц) образовались от старости, а оказалось, что новая краска сразу после высыхания образует точно такие же "скорлупки", причём исключительно на чётко ограниченных пятнах, залитых чем-то тёмно-коричневым или грязно-жёлтым, сейчас уже не разберёшь.

Поскольку мы очень ограничены по времени, технология была выбрана простейшая: грубая механическая очистка древесины от того, что легко отделяется, уборка грязи и покраска на то, что осталось. Краска была выбрана водная, поскольку быстро сохнет, не пахнет и инструмент легко очищать. И всё бы получилось хорошо, если бы не эта гадость, которой кое-где пропитаны рамы. Механически убрать эту пропитку не представляется возможным - нет времени. Поэтому хотелось бы добавить в описанный технологический процесс некую контр-пропитку, которой можно было бы покрыть рамы перед покраской. Требования к этой пропитке следующие.

1. Быстро сохнет.
2. Держится на любых основаниях, даже пропитанных чёрти чем.
3. На неё хорошо ложится краска, в том числе и водная.
4. Доступная - можно найти в популярных местах продажи стройматериалов (а лучше всего - в Мерлене).
5. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ.

Если есть в природе сие чудо, поделитесь, пожалуйста, тайными знаниями со страждущими

Похоже, с грядущим похолоданием вопрос теряет свою актуальность. Однако не снимается вовсе. В результате самостоятельного изучения вопроса нашла вот такое: Как думаете, подойдёт для моих целей?

Лида, не подойдет. Будет время - позвони, проконсультирую, телефон - в подписи.

Кстати, мы похоже в один день зарегистрировались тут....

Лида написал :
Похоже, с грядущим похолоданием вопрос теряет свою актуальность. Однако не снимается вовсе. В результате самостоятельного изучения вопроса нашла вот такое:

Вначале надо постараться смыть-удалить загрязнения. Если там к примеру тех. вазелин, силикон и т.п., то и от экстра-грунтовок толку не будет

Dmitriy написал :
Лида, не подойдет. Будет время - позвони, проконсультирую, телефон - в подписи.

Спасибо - возможно, воспользуюсь, но вся проблема во времени... А можно чуть подробнее - почему не подойдёт?

iale написал :
Вначале надо постараться смыть-удалить загрязнения. Если там к примеру тех. вазелин, силикон и т.п., то и от экстра-грунтовок толку не будет

Вся эта хрень впиталась в древесину больше 30-ти лет назад. По времени мы можем позволить себе лишь поверхностную очистку - механически добраться до чистой древесины не успеть, растворитель потом нужно тщательно удалять - тоже проблема при старой древесине. Поэтому и была надежда найти некий состав, одновременно растворяющий остатки старого покрытия любого происхождения и в то же время являющийся хорошей основой для нового покрытия. Понятно, что состав этой гадости неизвестен и поэтому может не поддаться мягкому растворителю грунтовок, но есть расчёт на пористость основы - возможно, грунтовке удастся впитаться в дерево, пройдя по капиллярам и дойдя до неиспорченной древесины. Как-то так.

Лида написал :
Спасибо - возможно, воспользуюсь, но вся проблема во времени... А можно чуть подробнее - почему не подойдёт?

Это - грунтовка по старой краске. А у тебя Как я понял все утыкается не в старую краску, а в то, что под ней. Если там намазано чем - то типа солидола - плохо. В противном случае раз краска не липнет, надо применить грунтовку, которая липнет к таким поверхностям, к которым краска не липнет. Есть грунтовки по пластику к примеру ну и некоторые другие.

Dmitriy написал :
Если там намазано чем - то типа солидола - плохо.

Возможно, что-то в этом роде и есть. Мне хочется назвать это дело мазутом или чем-то типа того, чем шпалы пропитывают. Как и зачем это попало на рамы - другой вопрос.

Dmitriy написал :
раз краска не липнет, надо применить грунтовку, которая липнет к таким поверхностям, к которым краска не липнет.

Ага, логика ясна. Проблема ещё вот в чём - эта штука пятнами разбросана по поверхности, то есть рядом находится и старая краска, и эта смазка. Если взять, предположим, грунт по металлу (для примера - металл ведь тоже сложно красить), то как он поведёт себя на старой краске? И как ляжет на такой грунт краска по дереву? Или краску тогда нужно брать по типу грунтовки?

Лида написал :
Если взять, предположим, грунт по металлу (для примера - металл ведь тоже сложно красить)

Вы уверены!!? Уверяю, берете краску для потолка, и красите обезжиренный металл, никаких проблем!! Шучу конечно, надо масляной или алкидной краской.

Лида написал :
как он поведёт себя на старой краске?

Если рассматривать данный процесс с точки зрения грунта, то ему до лампочки, к чему липнуть - он хорошо липнет!

Лида написал :
И как ляжет на такой грунт краска по дереву?

Уверяю, краска по пластику и без грунта прекрасно к пластику липнет. У нас технолог на прошлой неделе технолог ею скульптурку керамическую, глазурованную грунтовал) В общем, задача грунта в Вашей ситуации - прилипнуть к некой поверхности, к которой обычная краска плохо липнет, и создать основу для прилипания краски уже к нему.
И что за краска по дереву!?? Если МА или ПФ - это просто универсальные краски....
Грунтовка по-моему водорастворимая, как и грунты по цветному металлу (вот их действительно сложно красить). Сверху и акрил и алкид ляжет.

Из собственного опыта десятилетней давности. Двойные деревянные рамы. Дом - сталинка, 1953 года, рамы - из трех секций (в каждой раме три стекла). Дерева (переплетов) - куча. Сначала феном и шпателем - до дерева. Потом шкуркой, вручную зачистка неровностей и остатков краски. Пропитка Текотексом (больше ничего не было) на горячую древесину (фен) три раза. С полным промежуточным высыханием. Шпатлевание: внутренние поверхности - шпатлевка Садолин для дерева - два слоя с промежуточной шлифовкой. Наружная поверхность внешней рамы - эпоксидная шпатлевка, с грунтовкой той же шпатлевкой разведенной ацетоном - один слой, с шлифовкой. Второй слой - кистью, с последующей шлифовкой. Матовый белый Садолин валиком два или три раза, уже не помню. Стекла, конечно, снимались. Новые ставились на прозрачный силикон и крепились штапиком. Штапик красился отдельно. На одно такое окно ушел, с перерывами месяц (был в отпуске - грибы, рыбалка). Рамы стоят до сих пор. Как металлопластик) (горькая улыбка). Теперь-то, конечно...
Забыл. После очистки рам, тщательнейшим образом их укреплял и подгонял под оклад. Навесы и фурнитура тоже были новые.

Dmitriy написал :
В общем, задача грунта в Вашей ситуации - прилипнуть к некой поверхности, к которой обычная краска плохо липнет, и создать основу для прилипания краски уже к нему.

Тогда как насчёт вот этого: ? И пластик, и дерево, и про рамы отдельно сказано. И сохнет быстро

Dmitriy написал :
И что за краска по дереву!??

Водная Дюфа для окон. Выбор обусловлен множеством причин, перечислять которые сейчас нет смысла. Краска полностью устраивает Если б не эти чёртовы пятна с гудроном или ещё чем-то, вообще не было бы проблем.

vitil написал :
Из собственного опыта десятилетней давности.

Со всем согласна, кроме силикона. Но об этом много раз писала в "оконных" темах. Будь у нас время, конечно сделали бы всё по уму и здесь, опираясь на собственный опыт. Однако спринтерская покраска требует своих, далеко не оптимальных с точки зрения получаемого результата, технологий.

С этими окнами нам здорово не повезло - мало того, что краска не ложится, так в одной из рам пришлось полностью удалять совершенно разрушенную нижнюю часть и делать новую, по образу и подобию, из подручного материала - досочек, брусочков, реечек. И на всё это, вместе с покраской, тоже были только сутки. Успели Так что при таких условиях задачи приходится изворачиваться самыми разными способами.

Такая думаю пойдет Просто некоторое время назад торговал грунтовкой, которая для пластика предназначалась, а заодно и к старой краске липла.

Я по краске вот почему спросил: сейчас любят делать краски для батарей, для окон, лак для яхт... Но для окон и батарей каких-то особых свойств на самом деле и не нужно, а лак для яхт просто обязан быть стоек к морской воде. Интересно, в описаниях этого лака про это написано!? Если нет, то это вовсе не яхт-лак)) Это как для печки термостойкую краску для печки спрашивают.. Мы говорим, а сильно стенки печки нагреваются!?? Естественно нет, и покупатели впадают в ступор

Лида написал :
Тогда как насчёт вот этого: ? И пластик, и дерево, и про рамы отдельно сказано. И сохнет быстро

еще раз: силикон, фторопласт, углеводородные, жирные пятна - суть материалы с низкой поверхностной энергией.
Чтобы на такую поверхность хоть что-то надежно прилипло - нужно ее активировать ( обработка коронным разрядом, нанесение активаторов ) или ( жиры, углеводороды ) удалить до мало-мальски адгезионно-способного слоя.
А вот после этого Отекс и проявит свои св-ва.

Dmitriy написал :
Я по краске вот почему спросил: сейчас любят делать краски для батарей, для окон, лак для яхт... Но для окон и батарей каких-то особых свойств на самом деле и не нужно, а лак для яхт просто обязан быть стоек к морской воде.

Про яхтный лак не знаю - мне совершенно непонятна природа стойкого интереса пользователей именно к этому материалу А про краску для окон я так думаю - конечно, ничего особенного в краске для окон по сравнению с краской по дереву для внешних и внутренних работ скорее всего нет. Но любой материал, как мне кажется, хоть и подходит для широкого спектра поверхностей, но всё равно для какого-то одного типа по каким-то причинам может подходить больше, чем к другим. Неважно - по стойкости, долговечности или просто удобству пользования. Поэтому при прочих равных условиях мне приятнее окна красить краской для окон, пол - краской для пола, а стол - краской для столешниц. Но можно обойтись и любой другой подходящей краской

iale написал :
обработка коронным разрядом

Ой, мама! Это как?!

iale написал :
нанесение активаторов

Это что? Я готова что-нибудь на эти пятна нанести, но только то, что потом не нужно полностью удалять - не получится. Что может быть таким активатором? Если предположить, что эти пятна - что-то вроде смазки? Фейри здесь точно не поможет

iale написал :
А вот после этого Отекс и проявит свои св-ва.

Думаете, за нечто смазочное он не зацепится? Даже очень старое и давно впитавшееся?

iale написал :
удалить до мало-мальски адгезионно-способного слоя.

Быстро не получается. Да и медленно я не уверена, что получится. Эти пятна на штапиках, в конструктивных щелях рам - туда вообще трудно каким-то инструментом добраться. Я только свёрнутой шкуркой могу к ним подобраться - мусор отдераю ещё, хоть как-то, а уж саму смазку - вряд ли смогу, даже не пытаюсь.

Лида написал :
Ой, мама! Это как?!

не берите в голову, сей процесс не для окон

Лида написал :
Если предположить, что эти пятна - что-то вроде смазки? Фейри здесь точно не поможет

чем искать активаторы - проще поискать способ удаления "смазки", например живичный скипидар, бензин Галоша, ацетон, в смеси с мелом, тальком, крахмалом, мукОй в виде кашицы нанесенные на пятна могут сработать.

Лида написал :
Думаете, за нечто смазочное он не зацепится?

вряд ли, попробуйте Отексом окрасить например свечку

Лида написал :
Эти пятна на штапиках,

штапики проще заменить на новые

Лида написал :
в конструктивных щелях рам

содрать на возможную глубину и закрыть шпаклевкой/дер. вставкой на клей PVA D3/D4

iale написал :
чем искать активаторы - проще поискать способ удаления "смазки", например живичный скипидар, бензин Галоша, ацетон, в смеси с мелом, тальком, крахмалом, мукОй в виде кашицы нанесенные на пятна могут сработать.

Я правильно понимаю, что нужно сделать "замазку" из, скажем, ацетона с мукой, намазать этим пятна, дать полностью высохнуть, а потом просто стряхнуть. Так? То есть после испарения ацетона на муке останется то, что успел этот ацетон растворить и "впитать" в муку. И даже если это не сработает, хуже сцепляться с краской или грунтовкой обработанные места после удаления сухого остатка не станут, правильно? А как долго может проходить этот процесс "вытяжки? Приблизительно.

iale написал :
попробуйте Отексом окрасить например свечку

Ну, это всё-таки не свечка - поверхность-то пористая.

iale написал :
штапики проще заменить на новые

Не в данном случае - времени нет.

iale написал :
содрать на возможную глубину и закрыть шпаклевкой/дер. вставкой на клей PVA D3/D4

Мы в одном месте заклеили пятно малярным скотчем и закрасили. Вид мне не очень понравился, но краска держится, а сам скотч имеет свойство приклеиваться намертво через какое-то время - это уже по опыту. Не знаю, что из этого выйдет со временем.

Лида написал :
Я правильно понимаю...

да. Растворитель пытается растворить, порошок пытается впитать.
Растворитель отработал, испарился, порошок взял грязь и его тряпкой, кистью надо удалить.

Лида написал :
А как долго может проходить этот процесс "вытяжки? Приблизительно.

по разному м.б., до неск. часов, определяется опытным путем.

Спасибо за совет - если получится, попробуем.