ну если такой разговор пошёл то тогда конечно Фиолент. я им и свой дом построил - от бетона до плиточного клея и работаю им . куб бетона в день для него это нормально - это если одному мешать . вдвоём яму выгребную бетонировали 6 кубов бетона за 4дня управились. двухшпиндельные миксеры конечно поинтереснее будут, - но их у нас нет пока да и цена на них - РРЦ на КМД-120 почти втрое больше чем Фиолент в магазине стоит. у Ребира вторая ручка хилая , держать не удобно, на бетоне мотыляет его, ворочать им не удобно. есть ещё Интерскол КМ-1000Э но с этим не работал ,не знаю.
2 Рома А может есть смысл для таких объемов купить (сделать самому) небольшую бетономешалку, а не насиловать миксер? Все же его удел по большей части легкие растворы, а не тяжелый бетон.
Миксер не насилуется. Кстати, сЁдни опробывал Фиолент (ох ... офтопим тему). Мешалкой на Ф 140 размешал сразу 2 мешка наливного пола. Он (Филя) их и не заметил, крути, что твоя стиральная машинка. А бетон часто готовят неверно, от того и насилие. Верно - сыпать цемент в воду, по водоцементному соотношению - примерно 0,6 литров от килограммов цемента, замешивать молоко, потом добавлять песок, получать тесто, потом подсыпать щебень, предварительно смочив его из лейки водой (заодно и помыть), добиваясь нужной жесткости бетона. Если перебрали жесткость - разбавлять опять цементным молочком, приготовленным в другой емкости или совсем по чуть-чуть воду (менее желательно). И вообще, сильно крутить щебенку необязательно, потом при выгрузке лопатой все равно перемешается. Тут в другом проблема. Большого выйгрыша в деньгах по бетону на значительных обьемах, ни миксер, ни мешалка, по сравнению с бетоновозом не дают. В кубе бетона 300 кг цемента (по 200 руб мешок), песка - 600 кг, щебня - 1300 кг, плюс э\э вот и счтайте сколько стоит куб, плюс еще горбатая спина и не очень высокое качество бетона. Куб бетона с завода стоит 2000 руб.
Кстати да, сам в том году посчитал, что самостоятельная заливка в плане финансов не дает ощутимую экономию по сравнению с привозным бетоном (про качество самодельного бетона молчу). А вероятность надорвать спину при этом так вообще не учитывается. Сорри за оффтоп
DOOM написал :
Кстати да, сам в том году посчитал, что самостоятельная заливка в плане финансов не дает ощутимую экономию по сравнению с привозным бетоном
..когда надо залить не много..куба 3,да ещё и подъезда нормального нет,-без миксера плоховато... .. а так конечно,привёз бетоновоз,плюхнул ,30мин. работы..
Купил эту дрель 2 года назад.
Весьма мощная штуковина, отверстия до 12мм что в стали, что в бетоне сверлит очень быстро и без напряга. Но вот при бОльших диаметрах отверстий начинаются проблемы.
Вот 2 примера:
Сверлил насквозь стены из керамзитобетонных блоков победитовым сверлом диаметром 25мм (толщина стен 400мм). Просверлил несколько дырок, все шло нормально, и тут сверло заклинило. Муфта предельного момента, которую производитель упоминает в инструкции, не сработала. Дополнительная рукоятка попросту провернулась на шейке редуктора, а правую руку вывернуло так, что потом запястье болело с неделю. При этом резина, которой отделана рукоятка, слезла с ручки, т.к. крепится к ней весьма хлипкими зацепами.
После этого случая дополнительная рукоятка перестала фиксироваться на редукторе, пришлось на посадочный диаметр лепить резиновую ленту, вырезанную из велосипедной камеры.
Как-то пришлось сверлить уголок 50х5 (отверстия диаметром 14мм). И опять та же фигня. Несколько отверстий влёт, даже без закусывания сверла на выходе, а потом - р-р-раз - и опять неделя намазывания лучезапястного сустава.
Теперь задумываюсь о приобретении сверлильной стойки.
Вообще, для дрелей такой мощности, ИМХО, надо делать дополнительную рукоятку с креплением не в виде хомута, а по типу крепления доп. рукоятки на болгарках - на резьбе. К слову, на старых советских 600-ваттных дрелях с патроном на 13мм было именно такое крепление (резьба там где-то М16х1) - завернул, и все.
А в целом дрель хороша, да и цена весьма приемлема.
valerian77 написал :
слову, на старых советских 600-ваттных дрелях с патроном на 13мм было именно такое крепление (резьба там где-то М16х1) - завернул, и все.
резба была 18-тая, если не изменяет память на 1,75мм.
Serg написал :
Эти муфты вообще-то срабатывают при весьма больших моментах, если не быть готовым - можно и не удержать инструмент.
Дык, "Всегда готов!"
Проблема не в том, что расслабился и "прощелкал". И до покупки этой дрели, бывало, "наматывало". Поэтому отверстия диаметром более 12мм я всегда сверлю на 1-й ступени редуктора, установив регулятор на кнопке чуть далее середины в сторону "+". Т.е. примерно 600-700 оборотов. В конце сверления нажим на дрель уменьшаю. При выходе сверла из заготовки толчок в обратную сторону всегда есть, но его вполне можно "проглотить". Если, конечно, дополнительная рукоятка не проворачивается вокруг редуктора. А у этой дрели крепление не совсем удачное.
Всему мастеровому сообществу мое почтение. , если не в тягость, объясните мне,недопонимающему, по какой вероятной причине, при срабатывании муфты происходит самопроизвольное необратимое включении режима с ударом. Честно говоря, я давно не пользовался дрелью, но недавно при сверлении ( опять же алмазной коронкой) повторилась та же история ( включение режима с ударом), о котором писал когда-то раньше. Опять в ремонт...
есть такая дрель сверлю металл и кирпич коронками корборундовыми или вольфрамовыми и бурами от сдс+ патрон глубокий не бьет,
единственная проблема попадает пыль в редуктор, сверлю красный кирпич внутри редуктора красный налет приходится часто мыть и мазать (после зборки часть смазки выкидывает через ближайшие к редуктору щели вентиляции), думаю про герметизацию редуктора но не смог снять патрон...
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через С., устанавливают фильтр.
Большая советская энциклопедия . серж,при чем пылеотсос?
Serg написал :
Смазка несоответствующей жесткости.
жёсткость — характеристика элемента конструкции, определяющая его способность сопротивляться деформации (растяжению, изгибу, кручению и т. д.); зависит от геометрических характеристик сечения и физических свойств материала (модулей упругости). Энциклопедический словарь . вы о чём?
Сапун, уважаемый ставится на машинах, которые ориентированы в пространстве при работе, поскольку дрелью можно сверлить как угодно, то сапун туда никто не ставит.