Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138
#2017890

Не, если вы этим не намерены профессионально заниматься, то лазер наверное вам будет не нужно покупать, чтобы он потом на полке не пылился. Делаете так. Ставите в начале и в конце будущей стенки два блока, всё как положено по уровню, на раствор или на кирпичное основание, предварительно перед этим в угловую грань каждого забиваете по гвоздику. На эти гвоздики одеваете ниточку и натягиваете её, можно свободные концы ниточки привязать также на гвоздики и засунуть их под низ блоков, в раствор. Корректируете положение блоков по уровню, проверяете положение ниточки по угольнику, рулетке, в общем, чтобы ровно было и как надо. Газобетон кстати в этом плане проще научиться делать, потому что гипс сразу встаёт, и подбить его потом проблема. Так что веду раскас про газобетон, потом отличия расскажу.
Эта ниточка - верхняя линия ряда. Раствор у нас уже расстелен горкой, и уже выстоялся час, что ничего никуда не будет плыть. Затем берёте блок, намазываете торец клеем, плотно прикладываете к соседнему блоку "трущим" движением, как при укладке плитки, но не давить сильно, чтобы то что уложено не сместить. Ровняете одну из граней по ниточке. Затем берёте уровень, самый удобный - 40 см, прикладываете его к поверхности блока, и затем кияночкой подбиваете низ блока, чтобы верх был по ниточке, а плоскость по уровню. Также проверяете длинным уровнем низ блоков, чтобы было меньше просветов под ним, и было всё в плоскости. Стараемся верх тоже по ниточке ровнять, в линию. Проём можно закладывать, так будет устойчивее, потом можно со второго ряда его открыть, а низ - выпилить ножовкой.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Плоскость, к которой прикладываете уровень, лучше не менять, если по одной стороне ровняете, то так её и ведите. Примыкание к соседним стенам также должно быть на клею, и кияночкой приколочено. Далее, когда первый ряд стенки поставили, берёте другой уровень, удобно 1.5 метра взять, размечаете, где будет проём, маркером, мажете клей на то что положено, но не много, чтобы не засох, затем на блок, укладываете на клей, прикладываете уровень и кияночкой приколачиваете и ровняете. Всё должно лежать плотно, без зазоров, до уровня лучше оставлять маааленький зазорчик, вплотную не прикладывать, но всё же на пузырёк посматривать. Уровень прикладывают в начале и в конце каждого нового блока, а также вдоль, по ходу ряда, чтобы просветов не было, хотя бы больших, и была плоскость. Можно ещё и по диагонали проверить, но если до этого ровно, то лишнее.

Ух ты какая инструкция!
Да, наверно буду газобетон использовать 10 см. Я только не понял зачем проем закладыать если его все равно выпиливать надо будет?

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Обычно стенку валят на себя.
Далее, про арматуру. Берёте фрезу на 12, настраиваете фрезер, чтобы он примерно посередине блока резал штробу, где-то 12-15 см глубиной. Фрезер удобен, что можно настроить и все блоки будут одинаково проштроблены. Со стороны плоскости режете сразу кучу блоков, эти будут для арматуры. Там, где надо арматуру класть, кладёте эти блоки, штробой вверх, как обычно. Затем слегка клеем паз промазываете, укладываете туда пруток, вдавливаете, и дальше как обычно гоните стенку. Для чего фрезер удобнее, это то, что можно одинаково от края штробы делать по настройке, и они потом совпадут в прямую линию и туда арматура ляжет без проблем. Перевязывать блоки обязательно, желательно не менее чем на 10 см.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Потому что проще первый ряд выставлять, придётся вам на слово поверить, начнёте делать там поймёте почему. Со второго ряда откроется проём.
Далее, перемычка. Её можно положить после того, как остальная стенка выложена, но лучше сразу, для порядка. Докладываете проём до его верха, дальше делаете его шире на 30 см, хотя бы по 15 в каждую сторону, чтобы было опирание перемычки перегородки. Ну можно примерно прикинуть, где будет дверь, и дальше шире сделать с предпоследнего ряда проёма.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Отмечаете на стене уровень верха проёма, естессно рядом с оным на обоих его сторонах, проверяете, стреляется ли одна его сторона с другой с помощью длинного правила. Вообще, вокруг проёма лучше каждый ряд длинным правилом проверять. Очень часто на нём ошибаются и косяки порют, и сам проём хорошенько отвешивать. Далее, отмеряете, сколько от предпоследнего ряда проёма до отметки, выпиливаете "кубики" и ставите их на клей. Проверяете по уровню, должны на одном уровне лежать, это в смысле по высоте. По ширине каждый должен лежать по краю проёма. Клею можно здесь и побольше намазать. Не по уровню - снимаете и подпиливаете, пока не подгоните. Помните, что ширина двери - 60, 70, и 80 см, соответственно ширина коробки - 70, 80, и 90, а ширина проёма, соответственно, 73, 83 и 93! Высота же двери - 2.00, коробки - 2.05, а проёма - 2.07! От уровня чистого пола! Так что ещё делаем повыше с запасом на стяжку.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Далее, ждём когда "кубики" высохнут. За это время можно остальную стенку до верха догнать, и запенить.
Небольшое лирическое отступление. Под верх должно оставаться 2 см. на пену, поэтому, когда начинаете кладку, неплохо будет выставить толщину раствора на первом ряду такую, чтобы под верх не пришлось подпиливать или полоски вставлять. Это лишнее. Ну, я думаю, это пока вам не сделать.
Итак, кубики высохли, в них можно забить гвоздь и они с места не отрываются при этом. Хорошо. Берём доску, равную ширине блока, 10 см, и отпиливаем немного меньше ширины проёма. Затем забиваем на гвоздях любые подпорки под неё, типа полочек, чтобы доска на них легла, как раз по уровню верха "кубиков. Можно не церемонится, взять пару узких обрезков газобетона, приколотить их гвоздём соткой, чуть выше чем надо, положить на них доску и "осадить" киянкой до уровня. Затем кладём на доску п/э плёнку и намазываем на неё клей.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Отпиливаем арматуру, шире проёма на 20 см, потом берём пару блоков, пропиливаем в них ножовкой пазы шире и глубже, чем фрезером, и промазываем эти пазы клеем, с избытком. Также намазываем ещё немного клея на "кубики" и плёнку на доске. Укладываем на клей арматуру. Затем сверху на неё - блоки, глубокими штробами вниз. Таким образом, получается "пирог", арматура внутри блока снизу, со всех сторон в клею. Проверяем ровность перемычки, чтобы была одна плоскость! Затем докладываем до верха стенку, и запениваем.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Далее, берём гладкий шпатель, промазываем все швы, вертикальные и горизонтальные, клеем, чтобы они были закрыты полосками по 3-5 см. Не знаю зачем, но так надо. Можно также "подшкурить" ножовкой и даже шкуркой крупной, если где-чего торчит. Через сутки можно снять доску и оторвать плёнку. Арматура не должна торчать! Если торчит, замазать клеем.
Ну и всё, стенка готова, грунтуем, шпатлюем гипсовой или цементной шпатлёвкой, затем финишной, клеим обои, ставим дверь и получаем удовольствие!

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

В общем, пробуйте, учиться долго, зато потом день\неделю помучаетесь, будете стенку 25 квадратов за день ставить в одиночку. А так - наймите каменщика-перегородочника.

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2025

Вот и я о том-же. Буду только рад, если ошибусь в предположении о том, что автор откажется. Если нет, то штукатурка/шпаклевка/обои/установка двери/уборка мусора покажутся ему весьма несложными. А там, глядишь, и домик на участке возвести... Только за. Ждём.:yu

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

А вот интересно, сколько в Белокаменной стоит квадрат перегородки из газобетона? В смысле работа.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Я до кризиса ещё мнооого такой работы переделал, газобетон - 180 квадрат, пазогребень - 230. Давненько у меня этой работы не было, перегородок в смысле.

Отличная инструкция, спасибо огрмное! Я ее распечатаю и буду по ней делать.
Пока вроде желание не пропало самому сделать.

Я только не понял одну фразу "Перевязывать блоки обязательно, желательно не менее чем на 10 см. ".
Что значит "Перевязывать блоки"?

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Вот. Это ключевое понятие любой каменецкой работы - перевязка швов. Это означает, чтобы вертикальные швы кладки в смежных рядах не пересекались. Т.е. необходимо, если начинали с целого блока от стенки например, следующий ряд вставить кусочек не менее 10 см длиной, и дальше уже целый, или отступить 10 см от стенки, и потом вставить туда кусочек.

Понял

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Если у вас стенка между двух стенок, перпендикулярно, то можете отчертить на каждой линию по уровню, отвесу и лазеру, это существенно ускорит процесс. Углы же на стенках из блоков делать проще, чем на кирпичных, они получаются сами, как результат пересечения плоскостей стен, а потом торчащие из-за перевязки блоки спиливаются ножовкой, после укладки всей стены. Ну можно и сразу.

у меня стена подсоединяется к другой стене буквой "Т" (перпендикулярно), причем на месте соединения дверной проем. Поэтому пока ломаю голову к чему крепить перемычку. Как то надо в другой стене делать пропил чтобы арматуру туда засунуть

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2025

Немного дополню. Постарайтесь рассчитать перевязку таким образом, чтобы в смежных рядах на дверном проёме не оказалось мелких фрагментов блоков. Лучше проём передвинуть на +/- несколько сантиметров, если это приемлемо.

У меня вот такая ситуация (см. файл),
то что сейчас:
1 - перемычка над дверью из фанеры
2 - стена из фанеры (кривая, криво состыкована с перемычкой)
3 - дверь 80 см
4 - противополжная стена (8-10 см примерно, гипс)
5 - несущая стена

левая часть коробки двери прибита к стене "4"

Хочу сделать все из блоков, т.е чтобы не было фанеры

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Делается в этом случае проще - прикручивается на анкерных болтах кусочек уголка №5, по длине равный толщине стенки. Второй "кубик" подгоняется по высоте под него. И дальше как по инструкции, только хорошо промазывать примыкание. Кстати, не пугайтесь, в этом случае пока не положили перемычку, стенка может слегка "гулять", "пружинить" при надавливании, особенно если её длина значительна. Это будет с любой перегородкой, даже с кирпичной, в пределах упругой деформации материала, которая на длине 10 метров может достигать +\- 5 мм. Поэтому-то и укладываются арматурные прутки, и именно поэтому не стоит давить на уровень, а следует оставлять зазорчик 0.5-1 мм между уровнем и стеной, потому что как только материал "отпружинит" обратно, уклон уровня изменится. Сказанное относится также и к плиточным работам, только там зазор должен быть поменьше, "волосяной". Как только стена подпирается с другой стороны перегородкой, и сверху "подклинивается" пеной, даже на большой длине никаких колебаний не будет, если всё сделано правильно.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

А ещё очень выгодно брать делать такие стенки, вместе с отделкой, а т. к. штукатурка учтена, а делать её не надо, то получается двойной профит, работы меньше за те же деньги и целая куча ротбанда!

Понятно. Т.е вес перемычки (примерно 80 см х 50 см х 10 см) будет ложится половина на стену, половину на анкеры (на которых держится кусок уголка)

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Не совсем, ещё будет клей удерживать. Ну если вам не в лом, можете в прилегающей стенке выпилить или выдолбить аккуратно гнездо, и завести туда перемычку, однако при этом отделка в соседнем помещении, например, если с другой стороны прилегающей стены обои наклеены, будет испорчена. Придётся делать ремонт и там ещё.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

Если есть сварщик знакомый, можете взять пару арматуринок, отпилить примерно до потолка, чуть побольше, раздолбить кусок перекрытия, чтобы арматура показалась, приварить арматурки к перекрытию, и на них уже приварить уголок. Перемычка будет надёжно "висеть" на плите перекрытия. При этом необходимо будет спрятать арматурки в толщу блока, пропилить под них пазы и замазать клеем. Чтобы они не мешали примыкать блокам перемычки к смежной стене.

наверно так и сделаю (всмысле не сварка, а дырку в соседней стене продолблю). А ремонт у меня и так везде будет, один фиг все переделывать. Сейчас ванная раздолбанная, так что все прелести ремонт приходится переживать, причем находясь в этой квартире

Если дверной проём будет у стены, я бы посоветовал не забыть о пространстве для обналички. Без обналички как то не очень. Я спокойно посадил на монтажный клей отрезки пазогребня, местами укрепил арматурой.
Этот выступ и послужил для упора верхих плит. Временная деревянная перемычка была.
Штроба под проводку - обыкновенной ножовкой.
Штукатурить не пришлось - и так всё ровно, только шпаклёвка 2-3 слоя.
Арматура только на примыкании с несущей стеной.
перед тем как строить свою стенку, разбирал аналогичную (новостройка) - стоит довольно крепко.

Регистрация: 27.09.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1138

В принципе, вариант с анкерами тоже рекомендую не отбрасывать, один анкер довольно много выдерживает, их даже промышленные альпинисты для крепления используют вроде бы, так что если вес человека одному винтику доверяют, то вес перемычки тоже думаю можно доверить.

вобщет то да. Думаю сделать так; дырка в противополжной стене, на том же уровне кусок уголка на анкере. Как я понял ширина уголка должна быть 5 см (№5), длина 10 см. А для обналички хватит 5 см? думал вообще уменьшить дверь с 80 см до 70 см, но вот не знаю можно ли межкомнатную дверь такую делать (по евростандартам)