Во-первых, этот заземлитель был надежным только до начала эпидемии врезок в магистраль полипропиленовых и металлопластиковых вставок при ремотах. Во-вторых, для достижения тока, достаточного для надежной быстрой сработки автомата должна существовать домовая СУП, объединяющая трубы и PEN фидера от КТП. Есть она в старых домах? Если была, сохранилась ли до наших дней?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
dinamit007 написал :
Хитрость заключается в том, что если ноль отгорит, то ток пойдет на надежный заземлитель (труба) и отключит АВ. После отключения PE останется присоединенным только к трубе.
Опять 25. Вы прочитали то, что вам написали? -))
1). Защитное заземление (и зануление) предназначено для защиты от пробоя фазы на корпус прибора. Корпус прибора (не соединённый с питающим напряжением) для этого соединяется с "надёжным заземлителем". Работает это примерно так, как вы написали - при пробое фазы на корпус возникает сверхток в цепи фаза-корпус прибора-земля и вышибает автомат. Все живы.
2) Надёжный заземлитель должен иметь заземление не более 4 Ом. Труба не является надёжным заземлителем, так как её сопротивление, мягко говоря, не нормировано.
При сопротивлении трубы в 40 Ом через неё в случае пробоя на корпус пойдёт ток 220/40=5.5А, и автомат не будет выключен. Зато посередине этой трубы, у соседа снизу, будет опасное напряжение в 110В. Схватится за неё сосед - вы отправитесь в сибирь лет на пять вместе со своими идеями о заземлении.
Даже без учёта того, что у трубы может быть пластиковая вставка парой этажей ниже.
3). PE нельзя рвать автоматом. Если такой же сосед-кулибин тоже сделает заземление на трубу и у него пробьёт на корпус прибор, то автомат от сверхтока может отключиться не у него, а у вас. Труба при этом останется под опасным напряжением.
4). Поясните, как вы заземлением собираетесь защищаться от отгорания нуля? Вот этот кусок
dinamit007 написал :
если ноль отгорит, то ток пойдет на надежный заземлитель
мне непонятен.
Есть трёхфазный электрический стояк. Между фазами 380В, между любой фазой и нулём 220В. В эти 220В в разные фазы включены квартиры.
Предположим, что на вводе в дом отгорел ноль. При этом квартиры ваша и вашего соседа оказываются последовательно включёнными в 380В. Чем больше нагрузки включено у соседа, тем больше напряжения достанется вам - и очень вероятно, что вам достанется значительно больше положенных 220В. У вас сгорит значительная часть техники, а почему ток пойдёт в заземление? Пробой на корпус-то откуда будет?
Защищаются от таких ситуаций другими методами.
dinamit007 написал :
В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов
Так он и так не появится, откуда ему там появиться? Просто всё сгорит по-тихому.
Или вы под "отгоранием нуля" имеете в виду какую-то другую ситуацию?
dinamit007 написал :
ПУЭ не читал (а хотелось бы).
Я про это уже неоднократно писал. Только я предлагал не на водопровод, а на арматуру здания. ---сверлим несущую(наружную стену ) ----но это ТОЛЬКО для домов из монолитного железобетона .(как у меня)
Только очень надежное соединение (стальная перемычка).
От PE я предлагал отказаться.
Вводной автомат двухполюсный.
Хитрость заключается в том, что если ноль отгорит, то ток пойдет на надежный заземлитель (труба) и отключит АВ. После отключения PE останется присоединенным только к трубе.
dinamit007 написал :
Схема, предлагаемая мною такова:вводной автомат трехполюсный, на корпусе щитка разделяется PEN на PE и N. PE заземляется на ХВС и защищается третьим полюсом автомата. В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов, а так как ток огромной силы пойдет на зеземление АВ отключит линию.Как вам моя идея? Я могу быть неправ, тк ПУЭ не читал (а хотелось бы).
-PE нельзя рвать автоматом (!!!)
-заземляться на трубу нельзя
-подключать трубу к РЕ (т.е. пытаться делать систему уравнивания потенциалов) нельзя без проекта (читай - в отдельно взятой квартире нельзя).
-от отгорания нуля защищаются различными реле превышения напряжения, а заземлением защищаются от пробоя на корпус.
dinamit007 написал :
Схема, предлагаемая мною такова:вводной автомат трехполюсный, на корпусе щитка разделяется PEN на PE и N. PE заземляется на ХВС и защищается третьим полюсом автомата. В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов, а так как ток огромной силы пойдет на зеземление АВ отключит линию.Как вам моя идея? Я могу быть неправ, тк ПУЭ не читал (а хотелось бы).
А как Вам такой оборот: в случае отгорания ноля потенциал по РЕ пойдет на стояк ХВС, а поскольку на N-ом этаже сделана вставка ПП, весь стояк выше окажется под опасным потенциалом?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze Схема, предлагаемая мною такова:вводной автомат трехполюсный, на корпусе щитка разделяется PEN на PE и N. PE заземляется на ХВС и защищается третьим полюсом автомата. В случае отгорания нуля не появится опасный потенциал на корпусах приборов, а так как ток огромной силы пойдет на зеземление АВ отключит линию.Как вам моя идея? Я могу быть неправ, тк ПУЭ не читал (а хотелось бы).
Ну дак и у нас так же. И летом вода очень холодная --8-10 градусов.
Правда у нас горячую на лето не отключают. (никогда)
Вместо этого иногда 2-3 раза в месяц на полдня (для технического обслуживания).
Причем,что интересно---летом кипяток пускают, а октябрь-ноябрь---чуть теплая.
А в некоторые дни вообще у нас нет понятия горячая\холодная.
Есть у нас понятие тогда холодная\очень холодная.
Но все это компенсируется отсутствием перерыва в летний период.
Поэтому,кстати, у нас в поселке НИ У КОГО нет водонагревателей.
А по поводу температуры воды могу сказать следующее.
Если летом--то мы и получаем исходные 18 градусов.
Но не везде!!!
Как известно,возможны 2 варианта водоснабжения городов ---из подземных источников (все мелкие поселки, города с населением до 10 000 человек ит.д)
Тут даже летом вода холодная и --жесткая (ну как у нас)
И из рек ---Новосибирск, красноярск, Саратов, Волгоград,Нижний Новгород. и т.д.
И по собственному опыту могу сказать---в Саратове, в августе (летом) ---3,5 Квт вполне хватит.
Кстати, а почему автор не указал свой город? Это обязательно для заполнения
3,5 квт совершенно недостаточно для принятия душа.
Нужно как минимум 5,5 квт (со спец . насадкой) или 7,5 квт (с обычным душем)
В обычную розетку (16 а) можно включать только накопительный водонагреватель.
Другое дело, что под накопительный нужно место, а его нет.
Да и стоит накопительный ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже.
Как вариант ---накопительный небольшой емкости (30 литров) способный нагревать воду до 90 градусов,что позволяет пользоваться смесителем . Т.е такого вполне хватит для приема душа (комфортного)
amasutin написал :
Имеющаяся проводка потянет, как считаете?
Проводка-то потянет, но водогрей слабый - кипятка не ждите и постоять под душем с полным напором не получится. Бойлер лучше на такой мощности.УЗО поставьте на 10ma. ИМХО нужно соединить PE с трубой ХВС, тоесть сделать TN-C-S, тк велика опасность отгорания нуля. Если я неправ - поправьте меня.
16А - это и есть 3,5 КВт, то есть потянет.
Другой вопрос, а будет ли от такого слабенького толк. Я как-то испытывал такое изделие (по-моему, Атмор). У него в инструкции было написано, что минимальная температура воды на входе должна быть 18 градусов Цельсия. Если бы у меня из крана текла вода 18 градусов, мне бы совсем никакого нагревателя не было нужно. Реально вода у меня намного холоднее (меньше 10 градусов). При включении этого нагревателя и минимальной струи, чтобы он только включался (в нем была защита от включения без напора) на ощупь разницы в температурах на входе и выходе я не ощутил: руки ломит по-прежнему.
Нужен совет.
Изначально, при ремонте, ставить водонагреватель не планировалось. Поэтому разводка на розетку в ванной сделана медным проводом 3*2,5, поставлен автомат 16А, и, соотвественно, обычная розетка, насколько я помню, также до 16А. Квартира старая, заземления нет, электрик сделал "зануление".
Сейчас жена просит установить проточный водонагреватель. Минимум, который смог найти - 3,5 КВт.
Имеющаяся проводка потянет, как считаете?
Kvost написал :
И как он? Если можно, подробнее
У меня аналогичный. Начал подтекать, поэтому подыскиваю ему замену.
Кстати, из АЕГ (в магазине как-то смотрел) выведен кабель аккурат 3х2,5.
Вчера смонтировал и попробовал. Из умывальника и крана на кухне течет вполне приличная по напору и достаточно теплая вода. Умываться или мыть посуду вполне комфортно. А вот в душе напор немного слабоват, правда я лейку не менял, возможно поэксперементирую позже с лейкой с более сильным распылением. Но помыться вполне можно, температура комфортная, напор тоже, в принципе, более-менее приемлемый. Все вышесказанное при условии открытия ТОЛЬКО крана горячей воды и только в одном из трех перечисленных мест (две точки одновременно не тянет - напор слабоват получается, а при смешивании с холодной для усиления напора нагрева не хватает). Но судя по информации на сайте АЕГ мой М600 и не предназначен для душа, для душа они рекомендуют 8 кВт или более. Я уже писал, что кинуть новый кабель до ремонта не могу, а он будет года через два в лучшем случае, вот и взял пока 5,75 кВт. А 8 кВт алюминиевая 6-ка (проводка имеется ввиду, которая оказалась в квартире у меня вмурованная уже) побоялся не потянет 8 кВт и до 40А, тем более так по идиотски - через розетку плиты. Для постоянного использования конечно не супер-пупер, но вполне достойно на две недели. Если на него решишся, то имей ввиду, что выход/вход на нем с резьбой 3/8" - мне пришлось переходники 3/8" / 1/2" в срочном порядке бежать покупать - как выяснилось не такая уж простая задача - нашел только в третьем по счету магазине. А ты в магазине точно 5,75 кВт смотрел? Из моего выходит 3*4 - это абсолютно точно! Может щупать дали 4,6 кВт - они практически идентичны и по внутреннему устройству и внешне, вот толко провод из М460 действительно 3*2,5 выходит и трубка змеевика мне показалась тоньше немного.
Kиpилл Я бы не советовал подключать непосредственно к этой линии других потребителей.
Поставьте бокс снаружи ванны, а там автомат 6А или менее для освещения и радио, ещё лучше трансформатор для развязки после автомата.
Если только удлиннить кабель внутри санузла - воспользуйтесь советом OlegCh.
Kvost написал :
У меня аналогичный. Начал подтекать, поэтому подыскиваю ему замену.
Я буду покупать Редринг, у меня приятель работает в Термексе ( в самом головном оффисе), из проточников по его утверждениям лучшие Редринг и Сименс...у Атмора он как раз из проблем и называл возможность подтекания со временем, ибо колба пластиковая....
2OlegCh Спасибо...нарашивать все равно придется, кабель не дотягивается ни до душевой панели, ни до нагревателя, придется даже не наращивать, а раздваивать....а клемники можно использовать??? ...и если можно, то какие??....и надо ли( я так думаю, что надо) менять тот тоненький провод в душевой панели, который идет от ее клемм к лампочке и к радио?
Повесить свет и радио - без вопросов, по сравнению с нагревателем они, считай, ничего не потребляют.
А вот нарастить - категорически не советовал бы! Если эффективное сечение в месте соединения окажется меньше, чем сечение провода, то в этом месте будет перегрев. В лучшем случае перегорит провод, в худшем - будет пожар. Даже если удастся сделать хороший контакт, то нет никакой гарантии, что со временем он не окислится и получится то, о чем я говорил выше. Но если уж совсем невмоготу и хочется рискнуть, то я бы посоветовал использовать только обжимные трубки и обжимать специальным инструментом.
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
Please, специалисты...пожалуйста прокомментируйте мой преведущий вопрос чуть выше....как мне нарастить провод и можно ли на него еще повесить свет и радио душевой панели....а то завтра уже монтировать придут...или не монтировать нафиг???...мыться летом в тазике
Насколько я понял. Для сечения 2,5 предел 5 кВт. Остальное уже экстрим.
Поэтому я не очень понимаю, когда многие пишут, что они поставили 9 кВт, а то и более. В большинстве квартир можно ставить не более 7 кВт, а выше - возможен пожар.
Купил проточный водонагреватель Aeg мощностью 5,75 кВт. До этого стоял тоже проточный Atmor, но мощностью 5 кВт. Был подключен проводом 3*2,5 от электророзетки электроплиты и автомат на 32А стоящий в разрыве этого провода. Все вроде работало. Но вот почитав темы на этом форуме засомневался, можно ли также подключить новый на 5,75 кВт? Ведь ток получается уже 26,1 А, что выше номинала автомата на щитке (25А). Будет ли все это работать при условии замены старого провода новым 3*4? Что еще и куда воткнуть? Провести прямой провод от щитка нет возможности, что и в какой последовательности подключить чтобы конструкция работала, при условии, что жить ей 2 недели всего и вместе с водонагревателем плиту включать не будем?
Подскажите и мне заодно...собираюсь установить проточный нагреватель на 5квт, в ванну брошен НУМ на 2,5...отдельный автомат на 25А и УЗО...моменты - длины кабеля до предполагаемого места установки нагревателя не хватает, можно ли нарастить и если можно, то как??? ...можно ли подключить к этому кабелю и стоящую рядом душевую панель(свет и радио) ? ...и вообще, насколько безопасны подобные нагреватели?
SergeyE написал :
А вот заодно скажите - 5Квт - это для нагрева воды достаточно ?
Недостаточно. У самого такой же. Напор слабенький (ограничивается диаметром трубок внутри), а температура получается - только-только неоколеть... Ну, немножко утрирую, конечно, мыться летом можно (когда холодная вода уже не такая холодная, как зимой), но не очень комфортно.
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
А вот заодно скажите - 5Квт - это для нагрева воды достаточно ? Забыл какую модель я поставил (не Атмор, но из той же оперы - какой-то итальянский) - но 5квт грели воду (не особо сильную, можно сказать скромную струю) весьма слабо - разбавлять холодной водой не приходилось - и это летом. Я понимаю, чтобы нормально пользоваться, не вспоминая про то, что это не стояк ГВ, а электронагреватель надо хотя бы 8Квт ?
2ВТБ! Гмм, это смотря у кого какая мерялка)) Опять же время привдедения такой системы в рабочее состояние очень большое. Гораздо практичнее в этом случае приобрести накопительник...
2Dima100 . Посчитай какого размера будет рекуператор. И не забудь учесть, что проточники имеют реле потока, отключающее электричество от тенов при недостаточном потоке воды.
2Иваныч А в чем проблема-то? Лимит на счетчике меньше 8квт что ли?
Ну..., в таком случае:
Официально купить большую мощность.
Попробовать договариться о изменении параметров ограничителя в счетчике - т.е. взятка должностному лицу. Как хочешь - так и поступай...
Приобрести менее мощный нагреватель - благо они не очень дорогие, эти проточники. Или использовать имеющийся на неполную мощность. У тебя ведь наверняка там мощность регулируется ступенчато.
Можно сделать рекуператор. Т.е. использовать отходящую теплую воду для предварительного подогрева холодной воды на входе нагревателя, тогда и мощности понадобится меньше на нагрев.
Всем привет. Есть проточный нагреватель на 8 кВт. Работал нормально. Но нам установили электронные счетчики с лимитом потребляемой мощности. Т.е. если превышаем - счетчик автоматически отключает электричество. Через 30-40 мин. так же сам включает. Посоветуйте, что-то можно сделать что-бы понизить потребляемую мощность и не менять нагреватель?
Я пока занимался соединением проводов так намучался с этими клемниками . Винт в клемнике перерезает , перетирает , переламывает и т.д. многожильные провода - остается пару жилок и все . пробовал болтик и гайку с 2-я шайбами - получается такая байда что не спрятать , а скрутки боялся и нехотел далать .
2kevgen22 В принципе для 5кВт такого сечения достаточно по тепловой устойчивости (т.е. нагрев провода не превысит допустимое значение), особенно если этим
прибором пользоваться переодически только на период отключения гор.воды.
6мм кв. это конечно хорошо, кашу маслом не испортишь, но многовато, есть еще номинал 4мм.
Особенно надо учесть, что сейчас медь резко подорожала, что отразилось нп цене кабеля.
Например ПВС3х4 стоил в апреле 48руб/м, сейчас уже 68руб (Электромонтаж), и говорят это еще не предел....
Нужен совет . Есть проточный водонагреватель ( КАЙСЕР) 5 квт. Подкличен к питанию электроплиты проводом 3-2,5 . Все работае только греется провод когда включено , но не так сильно что дотронуться нельзя и полёным не пахнет . Вопрос такой СТОИТ ЛИ ЕГО МЕНЯТЬ и на что или оставить , пользуюсь примерно 20 мин в сутки .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.