быстросохнущая плавающая стяжка

shtirl написал :
заказал паркетную доску и подложку.

надо устранить большие перепады все равно, подложка нужна для комфортности и звукоизоляции но не как не для выравнивания основания.
вчера не смог попасть в офис, отчет прислали на почту, так что ... отчитываюсь!
как уже говорил, залил смесь давно, лежала открытая (поверхность ни чем не накрывалась), в прочем как и положенно для наливаек.
были наклеены 5 паркетных штампов без грунтовки, и 5 с грунтовкой.
много ходит споров, и люди не слушаются и под все стараются засунуть грунтовку, по результатам видно, что если под 2-к клеи и использовать грунтовки, то только специальные.
грунтовка использовалась ГП (Форбо 050) разведеннная 1:4 (не проконтролировал и сделали не совсем правильно, по таким (плотным) поверхностям необходимо разводить не менее 1:9)
собственно отчет:
Оторвала паркет, высылаю фотографии. Результат:
Без грунтовки 976 адгезия = 0,91 МПа
С грунтовкой 976 (050 1:4) адгезия = 0,88 МПа.
собственно, что получилось:
поверхность наливайки, отлично подходит для применения клеев без грунтовок (поэтому и в ТИ написанно что клеи подходят без предварительной грунтовки).
разрыв везде кагезиальный (т.е. отрывается не споверхности, слой клея, а рвет слой "мяса"), при замене, придется подготавливать основание заново.
как резюме, для паркета, мы рекомендуем (да и практически все производителей смесей, говорю про европейских) смеси с более высокой прочностью.
далее вас не болжна смущать показатели адгезии, во первых не пойму где они нашли эту площадку, видно что слой 1-1,5 см, под ним лежит целофан (без грунтовки и т.д.) если бы заливали не плавающим методом, а контактным с применением грунтовки, то к величинам как мин надо было добавить 2 МПа,
второе рвали вертикально вверх, а паркет себя так не ведет, его надо было толкать в бок, именно талкать.
сомневался потому, что не смотря на рекомендации, фанеру клеят и на такие наливайки, а вот паркет если и клеи ли то ни кто не сообщал, а когда спрашивали рекомендаций, то мы конечно рекомендовали более навороченные смеси, и не из-за того что они дороже, а для того что бы было надежнее.
а по результатам, можно было клеить, но все равно я спокоен, что вы заказали доску, кстати её точно можно приклеить, т.к. она 3-х слойная, все слое развернуты в противоположных направлениях, чаще всего нижний слой это фанера, и она помимо всего прочего все свои слои имеет в противоположных направлениях.

gans gr написал :
Результат:
Без грунтовки 976 адгезия = 0,91 МПа
С грунтовкой 976 (050 1:4) адгезия = 0,88 МПа...........разрыв везде кагезиальный (т.е. отрывается не споверхности, слой клея, а рвет слой "мяса"

если отрыв когезиальный, то приведённые цифры характеризуют прочность вашего основания, толщиной 1-1,5 см. , но не адгезию. Клеевое соединение, выходит, получилось прочнее, чем 0,91 МПа.

gans gr написал :
я спокоен, что вы заказали доску

спасибо за детальное исследование!
теперь такой момент, в комнате сейчас гипсокартон шпаклюют и влажность довольно высокая, даже окна в углах запотели.
померять влажность нечем.
но боюсь в таких условиях доску стелить, сколько мне времени нужно дать на высыхание шпаклевки LR+ ?

Грэй
Именно так. Я про это и говорил, что прочность смеси должна быть выше. Адгезия клея (это 2-к форбо 144) составляет свыше 4 МПа. У некоторых оснований есть проблема, и они раслаиваютс по верхней "пленочке", что значительно не надежней. "чистыми" паркетными наливайками, на которые можно приклеивать парке, массив и втом числе на дисперсионные клеи (форбо 960, уцин 170) этими работал, есть у томзита. Прочнось на сжатае свыше 36МПа. Приклеить на смолу и 2-к клеи можно и на 975.

Влажность в помешении должна быть не более 65 процентов. Практически все сухие смеси (втом числе и наливайки) имеют более 98 процентов влагоудерживания, т.е. При увеличении влажности в помещении, не накрытые напольными покрытиями наливайки берут в себя всю влагу. Окна потеют из-за точки росы. Надо приоткрыть окна, на следущий день, устроить вентиляцию, без ванатизма. Уложить пленку (если доска не клеится) и укладывать через 1-2 дня после шпатлевания. Вообще, желательно выполнить все пыльные и грязные работы до укладки напольных покрытий.

Здравствуйте!
Думаю похожий "бутерброд" сделать - ЭППС или мин. вата и сверху быстрая стяжка.
Что-то у топикстартера не очень получилось, как я понял. Подскажите, пожалуйста, это материалы неправильно были выбраны или мастера неквалифицированные попались?
Хотелось бы сделать верхний слой за один раз без доп. наливайки. Лучше брать самовыравнивающуюся смесь типа Forbo 976 или надёжнее мастера хорошего найти, чтобы из несамовыравнивающейся типа Forbo 923/Topcem Pronto сделал ровно руками?
Есть такие смеси, чтобы можно было за один раз вывести в 1 мм?
Какие преимущества/недостатки у той же Forbo 976 перед 923? Цена с учетом разных расходов примерно одинакова вроде бы.
указывалось, что 923-й нельзя "в ноль". Уважаемый gans gr там же ответил, что "усадка практически отсутствует", но сколько это при заданных неидеальных условиях - непонятно. А чем точно можно, чтобы ровно и прочно было? Желательно попрочней, чтобы не толще 4 см по теплоизолятору. Сверху будет паркетная доска по нетолстой подложке.

можно так.
на ЭППС налить 1-2 см наливайки (например 976, если говорить за Форбо), сохнет 3 мм сутки (по правилам). т.к. подвижность очень хорошая, то, предварительно ровнять поверхность (хоть песком), что бы ЭППС не "гулял", сверху замазать все щели, по стыкам листов и по периметру.
923/мапеи/т.д. сухая смесь, только правилом (сама не потечет), и тогда не менее 3,5 см.
клеить массив, тогда надо более "паркетная" наливайка.

2gans gr Спасибо! Не ожидал, что 1-2 см наливайки могут держать нагрузку на плавающем основании. Обычно это санитметра четыре.
Меня тут в приватном режиме склоняют использовать УБО. Или рассматриваю Termolite - вариант попрочнее.
По инструкции к Termolite уже через 48 часов можно использовать финишный ровнитель и монолитнее ЭППС получиться должно. Какой толщины нужно лить 976-ю и что нужно соблюсти, чтобы слой растекся? Может грунтовать как-то особо?
Основание получается посложнее, чем у shtirl, потому хочу по-максимуму перестраховаться, чтобы ещё раз не лить.

Кржемилек написал :
использовать УБО

насколько я знаю, поверх Убо надо ещё стяжку делать.

2koris Да, по версии 35 мм минимум. Хотя судя по ветке не все так считают. ) А вот техподдержка Ивсила сообщила, что 5-7 мм всего надо. Ещё один повод был в её сторону посмотреть. Собственно вопрос в том, чем лучше сверху налить, учитывая что Термолайт относительно непрочная (7, а не 20 МПа), , а слой растекайки должен быть тонок. ТайРод, пишут, не суперски растекается. А мне нужен стопроцентный вариант

Кржемилек написал :
что Термолайт относительно непрочная (7, а не 20 МПа),

для доски пойдет запросто (не клеить).
грунт практически любой, зависит от того что купите, некоторыми грунтовками необходимо будет грунтовать 2-3 раза, из-за пористости и сильной впитываемости. на поверхности должна быть хорошая пленка, тогда будет хорошо растекаться.
стяжку необходимо делать без "резких" перепадов и ямок, пусть немного "волнится" но откровенных ям не должно быть.
на не очень ровные основания 1 мешок на 3 кв.
если поверхность в пределах (перепады) 3-4 мм, то заливать 4-5 мм.
гдето выкладывал видео, 976 растекается (сама, без ракли), но если перепады больше, то .....
что бы посчитать расход, надо:
проверить по уровню (водяной, лазер) и понятное дело по лазеру удобней, горизонт стяжки и самую верхнюю точку, добавить к ней 1 мм, это будет финиш. прикинуть где какие перепады (чем чаще, тем не хуже, в идеале на каждом метре, так называемая карта неровностей), после этого или подмазать где очень большие ямы, или сбить где большие бугры, потом полученные мм умножаем на расход (976 это 1,5 кг) и на квадратуру.
можно примерно по средним перепадам, и добавить 1-2 мешка.

Кржемилек написал :
Хотелось бы сделать верхний слой за один раз без доп. наливайки

в 1 мм вывести сразу не получится, не надейтесь
что полистирол что минвата, у них нагрузка без деформации по 500 кг это в расчете на квадратный метр, а если наступить ногой то всё-таки материал проминается т.к. получается точечная нагрузка. всё гуляет и выровнять нереально. Вообще поверхность топчем пронто вышла слабая, хотя все мешали по технологии. через неделю кое-где песок еще ковырялся пальцем. Загрунтовали, налили сверху форбо и сразу появилась прочность.

2 gans_gr Два вопроса еще есть. Осталось 34 мешка топчема, в соседней комнате лежит старый паркет, под ним оргалит и мастика. Дальше лежит старая стяжка из асфальта. Хочу снять всё до асфальта, загрунтовать его и выровнять остатками топчема - это реально? Чем грунтовать?

Второе. Уложили паркетную доску polarwood под матовым лаком. Хочется сделать её темнее, сейчас стало понятно что по цвету не подходит. Можно ли её сверху еще цветным лаком покрыть?
Спасибо

shtirl написал :
его и выровнять остатками топчема - это реально? Чем грунтовать?

да. толщина не менее 10 мм. грунтовать универсальной грунтовкой, МД16, форбо 044, 078, уцин 260.
если форбо 044 разводится 1:1 с водой, сохнуть 3-6 часов.
можно грунтовать топчемом, сделать житкую "болтушку" из мапеев с водой и грунтовкой и этим вымазать основание, сразу делать стяжку (мокрое-на-мокрое). основание уплотнять (топтать) и затирать.

shtirl написал :
Можно ли её сверху еще цветным лаком покрыть?

впромышленности применяют лаки отверждаемые ультрофиолетом, надо пробовать. в любом случае нанесение дополнительного слоя только после предварительной шлифовки (надо "ободрать" лак, т.е. "поднять ворс").
если по форбо, то после шлифовки 883, 884 лак, но он однозначно высветлит.
тонировать по лаку крайне сложно. если добавлять что то влак, будет очень сложно наносить такую смесь.
если есть готовый цветной лак (на примете), тогда надо смотреть, пробовать (в смысле адгезии), но шлифовать притедся однозначно.

gans gr написал :
шлифовать притедся однозначно

а доска у меня плавающая, её приклеивать не понадобится? если шлифовка самая легкая нужна, может и по плавающей получится?

лак взять например такой

он по каталогу колеруется прямо в магазине, вон сколько цветов

shtirl написал :
и по плавающей получится?

шлифовали много раз. единственное, для того чтобы не склеивались доски, необходимо использовать или шпатлевку или грунтовочный лак (это если убит слой лака и его полностью удаляли), у вас надо только "задрать" слой лака для адгезии последующих слоев, правда чтобы не склеивались доски, предварительно грунтовка 865 (грунтовочный лак).

shtirl написал :
лак взять например такой

надо смотреть, но не думаю что будут проблемы

shtirl написал :
вон сколько цветов

опять же смотреть, т.к. цвет дерева будет влиять.

gans gr написал :
для того чтобы не склеивались доски, необходимо использовать или шпатлевку или грунтовочный лак (это если убит слой лака и его полностью удаляли)

слой лака не убит, доска новая, ничего не удаляли. поэтому грунтовочный лак нужен чтобы не склеивались доски? а зачем нужно чтобы не склеивались доски?

shtirl написал :
слой лака не убит

это я понял. просто привел пример.

shtirl написал :
а зачем нужно чтобы не склеивались доски?

это если понадобится разобрать (хотя я сомневаюсь, что часто это делают), а вообще это больше касается паркета и массива. есть такое понятие "молниевидная трещина", это когда, при климатических изменениях, дерево (паркетины, или массив) живут отдельно, если не использовать грунтовку, то лак затекает в щели, при изменении размеров (усадка при малой влажности), может образоваться очень заметная щель, например сначало вдоль нескольких планок, потом перескочить в соседний ряд, грубо говоря зигзагом, при этом щель достаточно большая, из-за того что в одном месте лака больше и он склеил, а в другом затек меньше и тут щель сразу разошлась на много. есть гдато схема, если совсем интересно, то выложу. а так доска это 3-х слойный материал, в котором все слои лежат в разных направленияк, как раз для компенсации линейных изменений размеров. короче можно не заморачиваться.
и когда говорил вам про предварительную шлифовку имел ввиду именно "задир лака" т.е. необходимо мелким абразивом сделать его матовым, для последующих слоев адгезию.

из темы про стяжки, плавно сделали паркетную

gans gr написал :
необходимо мелким абразивом сделать его матовым

так он и так от природы матовый! надо ли тогда шлифовать? у меня есть ручная шлифмашинка вибрационная для матирования - подойдет? каким номером шкурки шлифовать?

shtirl написал :
так он и так от природы матовый

неее, это разный мат. в матовом лаке добавлен матирующий компанент.
шлифовать надо, после шлифовки будет на отблеск будет матовый ("ободранный").

shtirl написал :
каким номером шкурки шлифовать?

Р 120-150. сетка будет лучше.

shtirl написал :
что полистирол что минвата, у них нагрузка без деформации по 500 кг это в расчете на квадратный метр, а если наступить ногой то всё-таки материал проминается т.к. получается точечная нагрузка. всё гуляет и выровнять нереально. Вообще поверхность топчем пронто вышла слабая, хотя все мешали по технологии. через неделю кое-где песок еще ковырялся пальцем. Загрунтовали, налили сверху форбо и сразу появилась прочность.

Какая у вас была толщина стяжки из топчема пронто?

4-5 см