Что залить в систему отопления (дистиллированная вода или вода из системы ЦО)

Собственно вопрос на засыпку и вытекает из названия.
В квартире устроено индивидуальное отопление. В этом году при осмотре котла было принято решение промыть теплообменник (битермический). Да действительно изменилась работа самого котла.
Система заполняется через запитывающий кран в котле с системы водоснабжения дома через фосфатный фильтр (через него вода идет на контур ГВС и стиралку).
Мастер порекомендовал систему заполнить дистиллированной водой. Можно эту рекомендацию конечно выполнить. Но как бы есть возможность взять воду с системы центрального отопления. Ею можно сказать даже проще заполнить. Она подается уже под давлением.

Так вот вопрос какая вода лучше?

а вы думаете, грязная, ржавая, неочищенная вода может быть лучше чем дистилированная? мне кажется нет
хоть Украина другая страна, но думаю магистрали отопления еще с советских времен остались и они у нас одинаковые

maklaudn написал :
а вы думаете, грязная, ржавая, неочищенная вода может быть лучше чем дистилированная? мне кажется нет
хоть Украина другая страна, но думаю магистрали отопления еще с советских времен остались и они у нас одинаковые

Вопрос о грязной конечно не совсем к месту. Вода очень даже прозрачная. С трубопровода водяного течет грязнее. Но можно дополнительно через фильтр.
Вопрос в качестве.

NAP написал :
Так вот вопрос какая вода лучше?

Дистиллированная лучше. Чище она. Намного.
Или Вам это неважно?

Удачи,
Андрей.

NAP написал :
Вопрос о грязной конечно не совсем к месту. Вода очень даже прозрачная. С трубопровода водяного течет грязнее. Но можно дополнительно через фильтр.
Вопрос в качестве.

может на первый взгляд то она и прозрачная, но почему то те кто снимают и промывают батареи после отопительного сезона сразу понимают что это прозрачность далека до идеала

NAP написал :
С трубопровода водяного течет грязнее. Но можно дополнительно через фильтр.
Вопрос в качестве.

О качестве водоподготовки сетевой воды,конкретно в Вашем городе,Вам лучше всего расскажут сотрудники местной ТЭЦ.Причём,более интересен анализ воды возвращённой с города (обратки),нежили то,что на выходе у источника теплоты.Загляните и в паспорт котла,что там сказано на счёт применения такого теплоносителя.

maklaudn написал :
может на первый взгляд то она и прозрачная, но почему то те кто снимают и промывают батареи после отопительного сезона сразу понимают что это прозрачность далека до идеала

Ну к примеру та что течет с водопроводного крана по прозрачности если без фильтра не лучше.
Тех кто промывает батареи (то есть систему отопления) в штатном порядке днем с огнем не сыскать. Это та услуга которую не выполняют почти на все 100%. И вот после пустых сетей в летний период при заполнении срывается вся срань вот она то больше всего и забивает систему. После протока когда все успокоится то вода достаточно прозрачная.
Знаю такие дома где с ГВС была проблема то люди стирали даже этой водой. Но это еще до эры стиральных автоматов. У каждой квартире на батарее был кран.

NAP написал :
Знаю такие дома где с ГВС была проблема то люди стирали даже этой водой.

Если качество стирки было вполне приличным,я бы не стал такую воду заливать в свою систему отопления...

NAP написал :
Знаю такие дома где с ГВС была проблема то люди стирали даже этой водой.

Ну мало ли что люди делали?
В ЦО вода хим подготовленная. Тоесть со всякими добавками (каустик и тп) . Зачем вам эти добавки в своей СО?
Для личной СО всяко дистиллированная лучше. Или Вам денег на дистиллированную жаль? В автомагазинах она не такая уж и дорогая. Я даже в аптеке например даже покупал. Не разорился...

Удачи.
Андрей.

Suever написал :
О качестве водоподготовки сетевой воды,конкретно в Вашем городе,Вам лучше всего расскажут сотрудники местной ТЭЦ.Причём,более интересен анализ воды возвращённой с города (обратки),нежили то,что на выходе у источника теплоты.Загляните и в паспорт котла,что там сказано на счёт применения такого теплоносителя.

Для начала хотя бы мнение спецов в водоподготовке.
Можно ли использовать воду с сетей как бы уже подготовленную для заполнения индивидуальной системы отопления с навесным двухконтурным газовым котлом? Котел Herman c теплообменником битермическим, радиаторы стальные.

Ansem написал :
Ну мало ли что люди делали?
В ЦО вода хим подготовленная. Тоесть со всякими добавками (каустик и тп) . Зачем вам эти добавки в своей СО?
Для личной СО всяко дистиллированная лучше. Или Вам денег на дистиллированную жаль? В автомагазинах она не такая уж и дорогая. Я даже в аптеке например даже покупал. Не разорился...

Вопрос больше не в деньгах. Каких то 30л в системе.
Читал на форуме что и дистиллированная в системе со временем чернеет и воняет тухлятинорй. Да и заправлять ею сложнее. Нужен по крайней мере опрыскиватель садовый.
А с ЦО шланг на штуцер и на баррикады.

вопрос не в чистоте воды а в её жесткости для котла почитайте инструкцию к котлу !!!

У нас в системе ЦО циркулирует очень черная вода. Наверно что то добавляют, чтоб не ржавели трубы.

Vptek написал :
У нас в системе ЦО циркулирует очень черная вода. Наверно что то добавляют, чтоб не ржавели трубы.

В системе ЦО у нас кристально чистая вода. Машину мою беру часто. Запашок немного тухловатый есть.

Не знаю, почему готовая подготовленная вода в канистрах для СО стоит как чугунный мост. Я несколько раз заказчикам дистиллированную заливал, а в большинстве случаев просто гаве№№ую из под крана. Им было жаль денег на дистиллированную Хотя котлы были и дороже, чем 100тыс.рублей. Добавлял Калгон, вот только не знаю, насколько это давало эффект в последующие годы. Заливать через фосфатный фильтр для стиралок не рисковал, потому как неизвестно как это аукнется со временем при взаимодействии с металлами труб, фитингов и теплообенника котла. Я бы себе омагничиватель на контур поставил, но обычно никто из заказчиков его не покупает, сколько ни объясняй. Если уж на кране для опрессовки и слива из системы экономят, то что уж дальше говорить.

Inch1964 написал :
Заливать через фосфатный фильтр для стиралок не рисковал, потому как неизвестно как это аукнется со временем при взаимодействии с металлами труб, фитингов и теплообенника котла. Я бы себе омагничиватель на контур поставил, но обычно никто из заказчиков его не покупает, сколько ни объясняй. Если уж на кране для опрессовки и слива из системы экономят, то что уж дальше говорить.

Фильтр с фосфатированной солью стоит перед котлом. Вся вода через фильтр идет на котел. При промывке теплообменника прошлым летом контур ГВ был в нормальном состоянии а СО прилично забит.
Так как сейчас не могу купить нужный расширительный бак в котел (нет на Украине у поставщиков) то в систему отопления приходится постоянно до заправлять. Заправляю с крана. Можно было и с системы ЦО но нужно было дополнительно ставить краны тройники.

NAP написал :
не могу купить нужный расширительный бак в котел (нет на Украине у поставщиков)

Поставьте рядом стандартный.

NikolaBY написал :
Поставьте рядом стандартный.

Как выход из положения сейчас пока не приехали оригиналы поставил ( тока не ржать) опрыскиватель. Не хочется на постоянку что то другое ставить. Думаю все таки завезут РБ такие как нужно.

Цитата от NAP:
Фильтр с фосфатированной солью стоит перед котлом. Вся вода через фильтр идет на котел.
Отвечаю:
Исходя из внимательно прочитанных требований изготовителей котлов и фитингов на эксплуатацию их изделий, так делать нельзя. Не люблю проверять наличие фазы в розетке "на язык". Короче не нравится мне "русская рулетка".

Inch1964 написал :
Исходя из внимательно прочитанных требований изготовителей котлов и фитингов на эксплуатацию их изделий, так делать нельзя. Не люблю проверять наличие фазы в розетке "на язык". Короче не нравится мне "русская рулетка".

Когда 7 лет назад стал перед выбором индивидуального отопления то в своей глубинке фосфотированная соль была в диковинку. А о таком как реле скачка напряжения то и в Киеве на выставке глаза выпучивали и начинали рассказывать по чем в Одессе рубероид. Это уже потом пришла информация, сам в интернет начал залазить. Но то что больше после установки не читал мануал это факт. Один фиг в электронике ни фига не понимаю. А механика так это не течет ну и хорошо.
Вы вижу как по отоплению специалист.
Вопрос.
По какой причине в системе падает давление в 0? Самое противное то что это происходит не систематически а как бы на авось. Котел может просто не запускаться временами. Для пуска котла достаточно немного подпитать водой систему. Именно немного, по итуиции не больше каких то 100г. Как только вода начинает поступать в систему сразу оживает манометр и котел запускается.
Не ужели 100г воды при нагреве и остывании это предел по давлению?

Получше опишите систему. Какой котел, сколько этажей, какой расширительный бачок, сколько точек отопление. Однотрубка или двухтрубка.
На а навскидку:

1. Система завоздушена.
2. Есть микропротечки.
3. Ошибки в проекте или монтаже.
   В порядке вероятности перечислил.
   Опишите подробнее, подумаю получше.
   П,С. Если есть манометр, опишите динамику изменения давления в системе, и что при этом происходило, или какие были действия?

Inch1964 написал :
Получше опишите систему. Какой котел, сколько этажей, какой расширительный бачок, сколько точек отопление. Однотрубка или двухтрубка.
На а навскидку:

1. Система завоздушена.
2. Есть микропротечки.
3. Ошибки в проекте или монтаже.
   В порядке вероятности перечислил.
   Опишите подробнее, подумаю получше.
   П,С. Если есть манометр, опишите динамику изменения давления в системе, и что при этом происходило, или какие были действия?

По п.1 воздуха в системе как бы нет. Кроме как в опрыскивателе. Но вопрос почему периодически а не постоянно.
По п.2 микропротечки в 100г были бы заметны. Но обратно же не постоянно и всего в пределах малого объема.
По п.3 Система в принципе нормально работала 6 лет.

NAP написал :
По п.1 воздуха в системе как бы нет. Кроме как в опрыскивателе. Но вопрос почему периодически а не постоянно.
По п.2 микропротечки в 100г были бы заметны. Но обратно же не постоянно и всего в пределах малого объема.
По п.3 Система в принципе нормально работала 6 лет.

Если падает давление значит есть одна или несколько причин:

1. Повторяю, есть ли воздух в системе? Достаточно 40 мл воздуха, что бы так было. Как Вы узнали, что в системе нет 40 мл воздуха?
2. Есть микропротечки. Писал же! Микропротечки, в объеме сотые доли миллилитра в нескольких соединениях. Их вы далека не всегда сможете обнаружить. Бывает можно увидеть, где на соединении сварном или резьбовом появляется водный камень. Но это только если в систему залиты обычная вода, не дисстилированная.
3. Резинки кое где (их много где в системе) со временем потеряли эластичность, и при изменении температуры то герметичны, то нет. А это опять же говорю приведет или к 1 или ко 2 пункту! Если например воздуха в системе действительно нет, то при небольшой емкости системы достаточно утечки нескольких миллилитров, чтобы давление в системе упало в ноль! Даже туплю!!!! Независимо от объема системы!!!
   П.с. И главного не спросил. Какой котел?
   Почему динамику давления не написали? Конкретнее был бы диагноз! Какая емкость системы, какая емкость расширительного бачка в котле? Есть ли доп. расширительный бачок? Проверяли ли давление воздуха в расширительных бачках? Какие трубы, какие фитинги, какие радиаторы. Какая схема, одно или двухтрубка. Поподробнее! Вы же хотите причину узнать, а не спорить!?

Inch1964 написал :
Почему динамику давления не написали? Конкретнее был бы диагноз! Какая емкость системы, какая емкость расширительного бачка в котле? Есть ли доп. расширительный бачок? Проверяли ли давление воздуха в расширительных бачках? Какие трубы, какие фитинги, какие радиаторы. Какая схема, одно или двухтрубка. Поподробнее! Вы же хотите причину узнать, а не спорить!?

В работе давление под 2,0.
Когда останавливается падает от 1,0 до 0.
Емкость системы порядка 30л. Емкость бака - штатный котла Херман Хебитат.
Расширительному баку каюк. Но воздух там есть. Отсюда как бы завоздушенность ровно как и в оприскивателе.
Металлопластик на резьбовых фитингах производителя не помню.
Система двухтрубная Ф16 трубками.
Радиаторы штампованные Керми. Нужно поискать схему.

NAP написал :
В работе давление под 2,0.
Когда останавливается падает от 1,0 до 0.
Емкость системы порядка 30л. Емкость бака - штатный котла Херман Хебитат.
Расширительному баку каюк. Но воздух там есть. Отсюда как бы завоздушенность ровно как и в оприскивателе.
Металлопластик на резьбовых фитингах производителя не помню.
Система двухтрубная Ф16 трубками.
Радиаторы штампованные Керми. Нужно поискать схему.

С таким котлом не работал, не знаю какой у него бачок. Если система не гравитационная, значит должен быть мембранного типа. Емкость желательно не менее 1/10 емкости системы, хотя нормально работает и если 1/20.
При работе все верно. от 1,2 до 1,7.
Если система остывает и давление падает. То сразу возникает подозрение или что воздух в системе есть или расширительному бачку хана.
А если сами пишете, что бачку каюк, и у него нет давления воздуха или лопнула мембрана, то чего же мы тогда ищем то?
И магистраль двухтрубка у Вас тоже МП16?
И если у Вас фитинги МП не обжимные, то и резинкам в них скорее всего хана. А ведь трубы то играют туда-сюда. В такой системе из МП, я бы не рискнул котел ВООБЩЕ отключать, только на лето. От движений трубы в фитингах и возникает негерметичность. Извините, не хотел Вас расстраивать, но МП вообще полное дерьмо, а уж в системах отопления и подавно.

П.С. Если у Вас настенный или современный автоматический котел, то в нем обязательно есть автоматический воздухоотводчик. Когда он срабатывает можно это услышать. Когда вновь систему раскочегариваете, если начинает срабатывать воздухотводчик, значит система завоздушивается при остывании. Возникает в системе разрежение и через микронегерметичности или худую мембрану расш.бачка воздух и подсасывается.

2Inch1964 Все Вы правильно пишете. Но когда ставил систему и понятно что сани ремонтировались не летом (летом и так хорошо) о обжимных фитингах можно было мечтать. Их цена как изготовленных из золота а пресс вообще не вообразимое даже у продвинутого спеца. Хотя конструктивно внутри те же резиновые колечки что и в резьбовых соединениях. Периферия я же говорил выше. По этому вышло так как есть. Хотя почти сражу пожалел что не сделал медью. Но это уже другая история. Все Г соединений я прекрасно знаю.
Меня больше интересует падение давления.
Если при старте котла холодным теплоносителем на манометре сразу выскакивает почти 2,0 при нагреве остается такимже то за счет чего происходит падение при последующей остановке и остывании системы?
Вот схема системы правда начерченная уже забыл даже для каких целей.

NAP написал :
Меня больше интересует падение давления.
Если при старте котла холодным теплоносителем на манометре сразу выскакивает почти 2,0 при нагреве остается такимже то за счет чего происходит падение при последующей остановке и остывании системы?
Вот схема системы правда начерченная уже забыл даже для каких целей.

Извините, но я даже схему не стал смотреть. Я как то чуханулся в начале ветке и не узрел, что у Вас бачок раширительный дохлый. Вы так, кстати и не ответили какого типа у Вас был бачок. Поэтому о чем еще говорить когда расш.бак подох?
Короче, все что Вы описываете, насколько я понимаю следствия дохлого бачка. Я еще не понимаю, как у Вас все МП соединения и МП трубы не подохли, если бачок не работает!!!
Извините, если затрону немного теории:

1. Вода можно сказать несжимаема.
2. Вода сильно изменяет свой объем при изменении температуры.
   Поэтому, когда вы начинаете топить, то вода в системе прогревается допустим от 25 до 65 градусов. Объем увеличивается на несколько литров. Куда деться объему, если не работает расширитель? Если аварийный клапан не сработае, то порвет все на хрен, если система герметичная с принудительной циркуляцией. Пот давление поэтому и прыгает с 0 до 2. По идее аварийник должен спускать какое то кол-во миллилитров. Он и приоткрываться начинает примерно с 2-2,3 атм. Если котел напольный, то вы этого не видите.
   А потом, когда система остывает. Вода уменьшает объем. Если нет эластичных элементов и система герметична, то или вырвет прокладки или сомнет трубы и радиатора (Даже ж/д цистерны мнет как пивную банку). Короче в реале у вас либо пластиковый корпус вашего опрыскивателя играет роль демпфера или идет подсос воздуха в систему.

Для тех, кто не знает. Если трубы металлопластиковые, то КРАЙНЕ не рекомендуется использовать котел в старт-стопном режиме!!!! Только непрерывное горение, а регулировка тепла только интенсивностью горения. Объясню. Стенка МП трубы состоит в разрезе из 5ти слоев, при этом все слои имеют РАЗНЫЙ коэффициент температурного расширения! Поэтому особенно при резком изменении температуры слои, составляющие стенку трубы изменяют свою геометрию по разному и расслаиваются!

Inch1964 написал :
Извините, но я даже схему не стал смотреть. Я как то чуханулся в начале ветке и не узрел, что у Вас бачок раширительный дохлый. Вы так, кстати и не ответили какого типа у Вас был бачок. Поэтому о чем еще говорить когда расш.бак подох?
Короче, все что Вы описываете, насколько я понимаю следствия дохлого бачка. Я еще не понимаю, как у Вас все МП соединения и МП трубы не подохли, если бачок не работает!!!

Собственно РБ как удалось выяснить 13С00006000 на 6л. Размер Ф390мм толщиной около 40мм со штуцером на 3/8".
Для того что бы снять РБ нужно снимать котел. можно конечно попытаться просто открутить штуцер и вертикально по стене вынуть с направляющих. Может получиться и так. Но это эксперимент.
А от чего МП соединениям приходить в негодность?
Как писал временно как выход из положения поставил опрыскиватель на 12л на половину заполненный как доп РБ. В нем воздуха хватает для компенсации расширения воды при нагреве и остывании. Опрыскиватель с нержавки.

Еще вопрос.
А по чему в РБ обязательно нужно мембрана а не просто на половину пустой бак?
Вот все у кого не спрашиваю как бы говоря так должно быть и баста.

NAP написал :
А от чего МП соединениям приходить в негодность?

Простите, но выше я уже все написал. Если хотите прочтите еще доп.инфу, которую я развернул про МП в другой теме: Пост 147

NAP написал :
Как писал временно как выход из положения поставил опрыскиватель на 12л на половину заполненный как доп РБ. В нем воздуха хватает для компенсации расширения воды при нагреве и остывании. Опрыскиватель с нержавки.

Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

NAP написал :
А по чему в РБ обязательно нужно мембрана а не просто на половину пустой бак?
Вот все у кого не спрашиваю как бы говоря так должно быть и баста

В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

Inch1964 написал :
Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

Да у меня опрыскиватель нормальный и так. Плотно закрывается есть манометр и штуцер для закачки воздуха. Сейчас в нем 50/50 вода воздух.

Inch1964 написал :
В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

То как работает РБ и аналогично гидроаккумулятор я знаю не по наслышке.
Мои знания физики позволяют полагать что мембрана нужна только лишь для предотвращения попадания (насыщения воды кислородом). То есть нет контакта воды с воздухом. Значит не будет образовываться воздушных пробок в системе после ее окончательной настройки. С расширительным баком без мембраны воздух будет растворяться в воде и периодически воздух будет стравливаться через автоматический спускник на котле или системе если таковой имеется.
Но вот критичных 50 миллилитров я не как не пойму.
Когда не было опрыскивателя в системе я грешил что кусок порванной мембраны просто перекрывал штуцер как обратный клапан и при остывании система сжималась и падало давление. Достаточно было только капельку открыть кран так сказать поднять ОК все моментально начинало работать и давление подымалось до 2,0.
Может мусор каким то образом попал в эту трубочку соединяющую РБ с обвязкой котла? Так откуда ему там взяться? Хотя все может быть. Как та мембрана порвалась не известно.