Что залить в систему отопления (дистиллированная вода или вода из системы ЦО)

БегемотикСистему отопления и описал какая есть. В РБ СО качается воздуха из надписи на самом РБ 1,0атм. Так что с давлением было все нормально.
В двухконтурных котлах ГВС работает через нагретую воду СТС от малого круга внутри котла. А 50-55 градусов как бы дается для того чтобы котел мог нагреть большее количество воды в единицу времени. У меня и того меньше температура стоит что бы даже не разбавлять ее холодной. Ну типа такого что то.
Вы описываете систему насосной станции скорее всего. У меня станция с 60л баком и выдает максимум 8 л воды до включения насоса. Давление в воздушной камере бака 1,2 атм.

Расширительный мембранный бак ставится в закрытой(герметичной) системе. как писалось выше, при нагреве воды он вбирает в себя то количество расширевшейся воды которое образовалось при прогреве системы, и отдает обратно воду при остывании системы.
В чем может заключаться фокус у вашей системы: мембрана в расширительном баке делит его объем на 2 области Воздушную и водяную. обычно производителем воздух закачивается до 3-х атм. с другой стороны подключается вода из системы. И если у вас в системе рабочее давлениее 2 атм, а в РБ действительно было закачено 3атм воздуха, то похоже он вообще мог у вас не работать!!! тогда наверное нужно было бы стравить давление воздуха до 1 атм, при отключенном баке от системе.
Ради информации: на даче у меня в систему водоснабжения встроен РБ на 24 литров. насос включается при 1 атм и выключается при 2,5 атм. При открытии крана из системы выливается около 5 л до включения насоса. т.е. 5литров для моего бака соответствует изменению давления на 1,5 атм. Вот примерно для этого ставят РБ в систему отопления.
А о воде для системы: ни чего не могу сказать о дистиллированной воде для этих целей, зато знаю про техническую воду. При увеличении температуры воды на стенках труб образуется накипь(как в чайниках), которая со временем уменьшает сечение труб, соответственно производительность систем.поэтому в системах отопления применяют очищенную воду, Умягченную и со спец присадками. она в разы менее подверженна образованию накипи. Чем выше температура, тем сильнее образуется накипь, поэтому температура ГВС ограниченна 50-55 градусами, выше-совсем быстро зарастают трубы.

Предварительный диагноз что РБ каюк подтвердился.
Система с параллельно включенным в систему опрыскивателем отработала до конца отопительного сезона. Да периодически по немного подпитывал систему свежей водой. Скорее всего травил опрыскиватель в горловине хотя и проверял пеной. Когда разобрал то бак опрыскивателя был полным, а при подключении наливал меньше половины.
В РБ воздух все таки был. Видать в мембране микротрещины пошли. Так как в воздушной части немного было воды. Но при таком положении система могла бы работать. Проблема вся в том что как я полагаю мембрана в РБ не плоская а выпуклая. Почти копирует корпус РБ. И вот когда система остывает то штуцер соединяющий РБ с системой просто перекрывается резиной как обратный клапан а вода что была в жидкостной части РБ просачивается в воздушную часть. Если в штуцер вставить какой либо упор для мембраны что бы та не могла плотно перекрыть штуцер то РБ можно некоторое время по эксплуатировать.
РБ заказывал по инету. Цена дешевле больше чем на половину от предложений официальных сервисантов. Установка плевая. Открутить накидную гайку подводящей трубки и контргайку та том же штуцере что фиксирует РБ к корпусу котла.
Может кому пригодится в решении проблемы.

Inch1964 написал :
Вы даже не стали подробно описывать свою систему, не выложили фото ключевых узлов конструкции. Я три раза Вас просил описать подробнее Вашу систему. Вам это или не нужно или лень. Надо было не названия и торговые марки котлов, радиаторов и т.д. писать, а тип конструкции, или еще лучше фото поместить. Думаете кому-то надо целый день искать в инете по обрывкам наименований конструкцию, тип и принцип работы Вашего оборудования?
Врач не может выписать лекарства не посмотрев хотя бы на фото пациента до и после начала болезни.

На как бы схеме видно положение приборов в квартире. Понятно что на радиаторах стоят краны их производитель как мне кажется не сильно разнится в конструкции. Радиаторы панельные радиаторы вообще все на один фейс. МП труба 16 так же. На схеме нет кранов перед котлом так без этого не обойтись.
Система то работала более 6 лет пока не приказал долго жить РБ.
А что касается доктора то они как бы разные. Для котла одни для системы другие. В парафию друг друга не лезут.
Да и то что современные доктора в большинстве случаев прописывают только ампутацию а не лечение факт не требующий доказательства - аксиома. Так проще. Заменил узел и весь хрен до копейки на сколько лавандоса оно юзеру выплывет. Почти исчезли те времена когда мастер предлагал по аналогии с авто шлифовать, притерать. Вердикт - замена. Имхо. Тот же РБ при стоимости в 30 зеленых почти за 100 установлю. Вот и сервис монопольный. Но сейчас не о нем.

Inch1964 написал :

Inch1964 написал :
Вы даже не стали подробно описывать свою систему, не выложили фото ключевых узлов конструкции. Я три раза Вас просил описать подробнее Вашу систему. Вам это или не нужно или лень. Надо было не названия и торговые марки котлов, радиаторов и т.д. писать, а тип конструкции, или еще лучше фото поместить. Думаете кому-то надо целый день искать в инете по обрывкам наименований конструкцию, тип и принцип работы Вашего оборудования?
Врач не может выписать лекарства не посмотрев хотя бы на фото пациента до и после начала болезни.

А чему собственно обижаться.
На схеме начерчено все что и как соединено. Что входит в состав в общем описал. Не думаю что сильно от марки производителя запорной радиаторной арматуры многое зависит. Да и система то работала более 6 лет пока не пришел кирдык РБ.
А что из фотки котла так они все внешне на одно лицо. Ровно как и радиаторы штампованные. 16 труба Хенко аналогично.

Боюсь, что точнее, подробней можно только при детальном рассмотрении проблемы на месте. Без нормального РБ спецы на захотят смотреть. Простите, я бы тоже не поехал смотреть. Чего смотреть то? Устраните сначала проблему с РБ, потом уже все остальное. Все взаимосвязано. Очень прошу не обижаться.
Наверное подробнее мне уже не интересно копаться. Слишком много неизвестных деталей.
Вы даже не стали подробно описывать свою систему, не выложили фото ключевых узлов конструкции. Я три раза Вас просил описать подробнее Вашу систему. Вам это или не нужно или лень. Надо было не названия и торговые марки котлов, радиаторов и т.д. писать, а тип конструкции, или еще лучше фото поместить. Думаете кому-то надо целый день искать в инете по обрывкам наименований конструкцию, тип и принцип работы Вашего оборудования?
Врач не может выписать лекарства не посмотрев хотя бы на фото пациента до и после начала болезни.

Inch1964 написал :
Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

Да у меня опрыскиватель нормальный и так. Плотно закрывается есть манометр и штуцер для закачки воздуха. Сейчас в нем 50/50 вода воздух.

Inch1964 написал :
В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

То как работает РБ и аналогично гидроаккумулятор я знаю не по наслышке.
Мои знания физики позволяют полагать что мембрана нужна только лишь для предотвращения попадания (насыщения воды кислородом). То есть нет контакта воды с воздухом. Значит не будет образовываться воздушных пробок в системе после ее окончательной настройки. С расширительным баком без мембраны воздух будет растворяться в воде и периодически воздух будет стравливаться через автоматический спускник на котле или системе если таковой имеется.
Но вот критичных 50 миллилитров я не как не пойму.
Когда не было опрыскивателя в системе я грешил что кусок порванной мембраны просто перекрывал штуцер как обратный клапан и при остывании система сжималась и падало давление. Достаточно было только капельку открыть кран так сказать поднять ОК все моментально начинало работать и давление подымалось до 2,0.
Может мусор каким то образом попал в эту трубочку соединяющую РБ с обвязкой котла? Так откуда ему там взяться? Хотя все может быть. Как та мембрана порвалась не известно.

NAP написал :
А от чего МП соединениям приходить в негодность?

Простите, но выше я уже все написал. Если хотите прочтите еще доп.инфу, которую я развернул про МП в другой теме: Пост 147

NAP написал :
Как писал временно как выход из положения поставил опрыскиватель на 12л на половину заполненный как доп РБ. В нем воздуха хватает для компенсации расширения воды при нагреве и остывании. Опрыскиватель с нержавки.

Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

NAP написал :
А по чему в РБ обязательно нужно мембрана а не просто на половину пустой бак?
Вот все у кого не спрашиваю как бы говоря так должно быть и баста

В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

Inch1964 написал :
Извините, но я даже схему не стал смотреть. Я как то чуханулся в начале ветке и не узрел, что у Вас бачок раширительный дохлый. Вы так, кстати и не ответили какого типа у Вас был бачок. Поэтому о чем еще говорить когда расш.бак подох?
Короче, все что Вы описываете, насколько я понимаю следствия дохлого бачка. Я еще не понимаю, как у Вас все МП соединения и МП трубы не подохли, если бачок не работает!!!

Собственно РБ как удалось выяснить 13С00006000 на 6л. Размер Ф390мм толщиной около 40мм со штуцером на 3/8".
Для того что бы снять РБ нужно снимать котел. можно конечно попытаться просто открутить штуцер и вертикально по стене вынуть с направляющих. Может получиться и так. Но это эксперимент.
А от чего МП соединениям приходить в негодность?
Как писал временно как выход из положения поставил опрыскиватель на 12л на половину заполненный как доп РБ. В нем воздуха хватает для компенсации расширения воды при нагреве и остывании. Опрыскиватель с нержавки.

Еще вопрос.
А по чему в РБ обязательно нужно мембрана а не просто на половину пустой бак?
Вот все у кого не спрашиваю как бы говоря так должно быть и баста.

NAP написал :
Меня больше интересует падение давления.
Если при старте котла холодным теплоносителем на манометре сразу выскакивает почти 2,0 при нагреве остается такимже то за счет чего происходит падение при последующей остановке и остывании системы?
Вот схема системы правда начерченная уже забыл даже для каких целей.

Извините, но я даже схему не стал смотреть. Я как то чуханулся в начале ветке и не узрел, что у Вас бачок раширительный дохлый. Вы так, кстати и не ответили какого типа у Вас был бачок. Поэтому о чем еще говорить когда расш.бак подох?
Короче, все что Вы описываете, насколько я понимаю следствия дохлого бачка. Я еще не понимаю, как у Вас все МП соединения и МП трубы не подохли, если бачок не работает!!!
Извините, если затрону немного теории:

1. Вода можно сказать несжимаема.
2. Вода сильно изменяет свой объем при изменении температуры.
   Поэтому, когда вы начинаете топить, то вода в системе прогревается допустим от 25 до 65 градусов. Объем увеличивается на несколько литров. Куда деться объему, если не работает расширитель? Если аварийный клапан не сработае, то порвет все на хрен, если система герметичная с принудительной циркуляцией. Пот давление поэтому и прыгает с 0 до 2. По идее аварийник должен спускать какое то кол-во миллилитров. Он и приоткрываться начинает примерно с 2-2,3 атм. Если котел напольный, то вы этого не видите.
   А потом, когда система остывает. Вода уменьшает объем. Если нет эластичных элементов и система герметична, то или вырвет прокладки или сомнет трубы и радиатора (Даже ж/д цистерны мнет как пивную банку). Короче в реале у вас либо пластиковый корпус вашего опрыскивателя играет роль демпфера или идет подсос воздуха в систему.

Для тех, кто не знает. Если трубы металлопластиковые, то КРАЙНЕ не рекомендуется использовать котел в старт-стопном режиме!!!! Только непрерывное горение, а регулировка тепла только интенсивностью горения. Объясню. Стенка МП трубы состоит в разрезе из 5ти слоев, при этом все слои имеют РАЗНЫЙ коэффициент температурного расширения! Поэтому особенно при резком изменении температуры слои, составляющие стенку трубы изменяют свою геометрию по разному и расслаиваются!

2Inch1964 Все Вы правильно пишете. Но когда ставил систему и понятно что сани ремонтировались не летом (летом и так хорошо) о обжимных фитингах можно было мечтать. Их цена как изготовленных из золота а пресс вообще не вообразимое даже у продвинутого спеца. Хотя конструктивно внутри те же резиновые колечки что и в резьбовых соединениях. Периферия я же говорил выше. По этому вышло так как есть. Хотя почти сражу пожалел что не сделал медью. Но это уже другая история. Все Г соединений я прекрасно знаю.
Меня больше интересует падение давления.
Если при старте котла холодным теплоносителем на манометре сразу выскакивает почти 2,0 при нагреве остается такимже то за счет чего происходит падение при последующей остановке и остывании системы?
Вот схема системы правда начерченная уже забыл даже для каких целей.

NAP написал :
В работе давление под 2,0.
Когда останавливается падает от 1,0 до 0.
Емкость системы порядка 30л. Емкость бака - штатный котла Херман Хебитат.
Расширительному баку каюк. Но воздух там есть. Отсюда как бы завоздушенность ровно как и в оприскивателе.
Металлопластик на резьбовых фитингах производителя не помню.
Система двухтрубная Ф16 трубками.
Радиаторы штампованные Керми. Нужно поискать схему.

С таким котлом не работал, не знаю какой у него бачок. Если система не гравитационная, значит должен быть мембранного типа. Емкость желательно не менее 1/10 емкости системы, хотя нормально работает и если 1/20.
При работе все верно. от 1,2 до 1,7.
Если система остывает и давление падает. То сразу возникает подозрение или что воздух в системе есть или расширительному бачку хана.
А если сами пишете, что бачку каюк, и у него нет давления воздуха или лопнула мембрана, то чего же мы тогда ищем то?
И магистраль двухтрубка у Вас тоже МП16?
И если у Вас фитинги МП не обжимные, то и резинкам в них скорее всего хана. А ведь трубы то играют туда-сюда. В такой системе из МП, я бы не рискнул котел ВООБЩЕ отключать, только на лето. От движений трубы в фитингах и возникает негерметичность. Извините, не хотел Вас расстраивать, но МП вообще полное дерьмо, а уж в системах отопления и подавно.

П.С. Если у Вас настенный или современный автоматический котел, то в нем обязательно есть автоматический воздухоотводчик. Когда он срабатывает можно это услышать. Когда вновь систему раскочегариваете, если начинает срабатывать воздухотводчик, значит система завоздушивается при остывании. Возникает в системе разрежение и через микронегерметичности или худую мембрану расш.бачка воздух и подсасывается.

Inch1964 написал :
Почему динамику давления не написали? Конкретнее был бы диагноз! Какая емкость системы, какая емкость расширительного бачка в котле? Есть ли доп. расширительный бачок? Проверяли ли давление воздуха в расширительных бачках? Какие трубы, какие фитинги, какие радиаторы. Какая схема, одно или двухтрубка. Поподробнее! Вы же хотите причину узнать, а не спорить!?

В работе давление под 2,0.
Когда останавливается падает от 1,0 до 0.
Емкость системы порядка 30л. Емкость бака - штатный котла Херман Хебитат.
Расширительному баку каюк. Но воздух там есть. Отсюда как бы завоздушенность ровно как и в оприскивателе.
Металлопластик на резьбовых фитингах производителя не помню.
Система двухтрубная Ф16 трубками.
Радиаторы штампованные Керми. Нужно поискать схему.

NAP написал :
По п.1 воздуха в системе как бы нет. Кроме как в опрыскивателе. Но вопрос почему периодически а не постоянно.
По п.2 микропротечки в 100г были бы заметны. Но обратно же не постоянно и всего в пределах малого объема.
По п.3 Система в принципе нормально работала 6 лет.

Если падает давление значит есть одна или несколько причин:

1. Повторяю, есть ли воздух в системе? Достаточно 40 мл воздуха, что бы так было. Как Вы узнали, что в системе нет 40 мл воздуха?
2. Есть микропротечки. Писал же! Микропротечки, в объеме сотые доли миллилитра в нескольких соединениях. Их вы далека не всегда сможете обнаружить. Бывает можно увидеть, где на соединении сварном или резьбовом появляется водный камень. Но это только если в систему залиты обычная вода, не дисстилированная.
3. Резинки кое где (их много где в системе) со временем потеряли эластичность, и при изменении температуры то герметичны, то нет. А это опять же говорю приведет или к 1 или ко 2 пункту! Если например воздуха в системе действительно нет, то при небольшой емкости системы достаточно утечки нескольких миллилитров, чтобы давление в системе упало в ноль! Даже туплю!!!! Независимо от объема системы!!!
   П.с. И главного не спросил. Какой котел?
   Почему динамику давления не написали? Конкретнее был бы диагноз! Какая емкость системы, какая емкость расширительного бачка в котле? Есть ли доп. расширительный бачок? Проверяли ли давление воздуха в расширительных бачках? Какие трубы, какие фитинги, какие радиаторы. Какая схема, одно или двухтрубка. Поподробнее! Вы же хотите причину узнать, а не спорить!?

Inch1964 написал :
Получше опишите систему. Какой котел, сколько этажей, какой расширительный бачок, сколько точек отопление. Однотрубка или двухтрубка.
На а навскидку:

1. Система завоздушена.
2. Есть микропротечки.
3. Ошибки в проекте или монтаже.
   В порядке вероятности перечислил.
   Опишите подробнее, подумаю получше.
   П,С. Если есть манометр, опишите динамику изменения давления в системе, и что при этом происходило, или какие были действия?

По п.1 воздуха в системе как бы нет. Кроме как в опрыскивателе. Но вопрос почему периодически а не постоянно.
По п.2 микропротечки в 100г были бы заметны. Но обратно же не постоянно и всего в пределах малого объема.
По п.3 Система в принципе нормально работала 6 лет.

Получше опишите систему. Какой котел, сколько этажей, какой расширительный бачок, сколько точек отопление. Однотрубка или двухтрубка.
На а навскидку:

1. Система завоздушена.
2. Есть микропротечки.
3. Ошибки в проекте или монтаже.
   В порядке вероятности перечислил.
   Опишите подробнее, подумаю получше.
   П,С. Если есть манометр, опишите динамику изменения давления в системе, и что при этом происходило, или какие были действия?

Inch1964 написал :
Исходя из внимательно прочитанных требований изготовителей котлов и фитингов на эксплуатацию их изделий, так делать нельзя. Не люблю проверять наличие фазы в розетке "на язык". Короче не нравится мне "русская рулетка".

Когда 7 лет назад стал перед выбором индивидуального отопления то в своей глубинке фосфотированная соль была в диковинку. А о таком как реле скачка напряжения то и в Киеве на выставке глаза выпучивали и начинали рассказывать по чем в Одессе рубероид. Это уже потом пришла информация, сам в интернет начал залазить. Но то что больше после установки не читал мануал это факт. Один фиг в электронике ни фига не понимаю. А механика так это не течет ну и хорошо.
Вы вижу как по отоплению специалист.
Вопрос.
По какой причине в системе падает давление в 0? Самое противное то что это происходит не систематически а как бы на авось. Котел может просто не запускаться временами. Для пуска котла достаточно немного подпитать водой систему. Именно немного, по итуиции не больше каких то 100г. Как только вода начинает поступать в систему сразу оживает манометр и котел запускается.
Не ужели 100г воды при нагреве и остывании это предел по давлению?

Цитата от NAP:
Фильтр с фосфатированной солью стоит перед котлом. Вся вода через фильтр идет на котел.
Отвечаю:
Исходя из внимательно прочитанных требований изготовителей котлов и фитингов на эксплуатацию их изделий, так делать нельзя. Не люблю проверять наличие фазы в розетке "на язык". Короче не нравится мне "русская рулетка".

NikolaBY написал :
Поставьте рядом стандартный.

Как выход из положения сейчас пока не приехали оригиналы поставил ( тока не ржать) опрыскиватель. Не хочется на постоянку что то другое ставить. Думаю все таки завезут РБ такие как нужно.

NAP написал :
не могу купить нужный расширительный бак в котел (нет на Украине у поставщиков)

Поставьте рядом стандартный.

Inch1964 написал :
Заливать через фосфатный фильтр для стиралок не рисковал, потому как неизвестно как это аукнется со временем при взаимодействии с металлами труб, фитингов и теплообенника котла. Я бы себе омагничиватель на контур поставил, но обычно никто из заказчиков его не покупает, сколько ни объясняй. Если уж на кране для опрессовки и слива из системы экономят, то что уж дальше говорить.

Фильтр с фосфатированной солью стоит перед котлом. Вся вода через фильтр идет на котел. При промывке теплообменника прошлым летом контур ГВ был в нормальном состоянии а СО прилично забит.
Так как сейчас не могу купить нужный расширительный бак в котел (нет на Украине у поставщиков) то в систему отопления приходится постоянно до заправлять. Заправляю с крана. Можно было и с системы ЦО но нужно было дополнительно ставить краны тройники.

Не знаю, почему готовая подготовленная вода в канистрах для СО стоит как чугунный мост. Я несколько раз заказчикам дистиллированную заливал, а в большинстве случаев просто гаве№№ую из под крана. Им было жаль денег на дистиллированную Хотя котлы были и дороже, чем 100тыс.рублей. Добавлял Калгон, вот только не знаю, насколько это давало эффект в последующие годы. Заливать через фосфатный фильтр для стиралок не рисковал, потому как неизвестно как это аукнется со временем при взаимодействии с металлами труб, фитингов и теплообенника котла. Я бы себе омагничиватель на контур поставил, но обычно никто из заказчиков его не покупает, сколько ни объясняй. Если уж на кране для опрессовки и слива из системы экономят, то что уж дальше говорить.

Vptek написал :
У нас в системе ЦО циркулирует очень черная вода. Наверно что то добавляют, чтоб не ржавели трубы.

В системе ЦО у нас кристально чистая вода. Машину мою беру часто. Запашок немного тухловатый есть.

У нас в системе ЦО циркулирует очень черная вода. Наверно что то добавляют, чтоб не ржавели трубы.

вопрос не в чистоте воды а в её жесткости для котла почитайте инструкцию к котлу !!!

Ansem написал :
Ну мало ли что люди делали?
В ЦО вода хим подготовленная. Тоесть со всякими добавками (каустик и тп) . Зачем вам эти добавки в своей СО?
Для личной СО всяко дистиллированная лучше. Или Вам денег на дистиллированную жаль? В автомагазинах она не такая уж и дорогая. Я даже в аптеке например даже покупал. Не разорился...

Вопрос больше не в деньгах. Каких то 30л в системе.
Читал на форуме что и дистиллированная в системе со временем чернеет и воняет тухлятинорй. Да и заправлять ею сложнее. Нужен по крайней мере опрыскиватель садовый.
А с ЦО шланг на штуцер и на баррикады.

Suever написал :
О качестве водоподготовки сетевой воды,конкретно в Вашем городе,Вам лучше всего расскажут сотрудники местной ТЭЦ.Причём,более интересен анализ воды возвращённой с города (обратки),нежили то,что на выходе у источника теплоты.Загляните и в паспорт котла,что там сказано на счёт применения такого теплоносителя.

Для начала хотя бы мнение спецов в водоподготовке.
Можно ли использовать воду с сетей как бы уже подготовленную для заполнения индивидуальной системы отопления с навесным двухконтурным газовым котлом? Котел Herman c теплообменником битермическим, радиаторы стальные.

NAP написал :
Знаю такие дома где с ГВС была проблема то люди стирали даже этой водой.

Ну мало ли что люди делали?
В ЦО вода хим подготовленная. Тоесть со всякими добавками (каустик и тп) . Зачем вам эти добавки в своей СО?
Для личной СО всяко дистиллированная лучше. Или Вам денег на дистиллированную жаль? В автомагазинах она не такая уж и дорогая. Я даже в аптеке например даже покупал. Не разорился...

Удачи.
Андрей.

NAP написал :
Знаю такие дома где с ГВС была проблема то люди стирали даже этой водой.

Если качество стирки было вполне приличным,я бы не стал такую воду заливать в свою систему отопления...

maklaudn написал :
может на первый взгляд то она и прозрачная, но почему то те кто снимают и промывают батареи после отопительного сезона сразу понимают что это прозрачность далека до идеала

Ну к примеру та что течет с водопроводного крана по прозрачности если без фильтра не лучше.
Тех кто промывает батареи (то есть систему отопления) в штатном порядке днем с огнем не сыскать. Это та услуга которую не выполняют почти на все 100%. И вот после пустых сетей в летний период при заполнении срывается вся срань вот она то больше всего и забивает систему. После протока когда все успокоится то вода достаточно прозрачная.
Знаю такие дома где с ГВС была проблема то люди стирали даже этой водой. Но это еще до эры стиральных автоматов. У каждой квартире на батарее был кран.