Фанера на дощатый пол.

clon,
А это чаще всего что раздуло при замокании

Перепады из-за неравномерной толщины фанеры, иногда слой на слой налазит.>

Микитович, так и есть. Померял фанеру, а она разная по толщине. Есть и одна сторона 17,5мм, а другая 15мм.
Это, что в порядке вещей? Знал бы отобрал её при покупке по толщине.

ДенисПопов,
Стелят и ОСБ, но фанера прочнее.

clon,
Перепады из-за неравномерной толщины фанеры, иногда слой на слой налазит.
Правильно - прошлифовать или строгать. ПВА даже с наполнтелем сначала усядется, со временем посыпется.

А почему все именно фанеру стелят, а не ту же OSB? Она же вроде долговечнее?

clon, Конечно отвалится.

Сделал точечные опоры, по совету Nadejda, но все равно на стыках фанеры , да и в середине листов 75х75см есть перепады 1-2мм. Думаю теперь поверх фанеры положить шпаклевку на основе ПВА и выровнять правилом. Как такой вариант возможен или со временем шпаклевка отвалится и будет хрустеть, как тут писали?

Сезонные от изменения количества влаги в воздухе. Деревянные полы обязательно должны быть вентилируемые.

Потоп - тема отдельная.

Микитович написал :
Ну дело сдвинулось.

Теперь немного из физ-мех свойств.

Древесина при намокании увеличивается в размерах вдоль волокон - до 1%, поперек - до 5%.

У деревянных полов есть лаги, которые лежат поперек досок.

Гидратированные (полность прореагировавшие с водой) цементные смеси при намокании изменяют размеры на менее 0,01%

По тепловым у меня данных нет

 ну если речь о квартире, снизу бетонное перекрытие, сверху этот наливной пол от вебера плюс какое -либо финишное покрытие..какое намокание? на такую доску и сезонные естественные колебания влажности почти не будут действовать, не то чтоб "намокание".. если, конечно, у соседей этажом выше -бассейн... но в таких местах не укладывают деревянных полов)

Ну дело сдвинулось.

Микитович написал :
Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

 думаю, это то же самое, что и деформационными зазорами называют)вот, к примеру, отсюда: 

1. Дилатационные зазоры

(лат. dilatatio - расширение)

Рекомендации при монтаже плит:1. При монтаже плит в качестве несущей конструкции "плавающих" полов, необходимо при их стыковке со стеной оставить зазор шириной около 15 мм.

1. При монтаже плит в качестве обшивки стен, необходимо при их стыковке с фундаментом оставить зазор шириной около 10 мм;

Если длина поверхности, на которую монтируются плиты, превышает 12 м, необходимо через каждые 12 м оставлять дилатационные зазоры между плитами шириной 25 мм.Так как в плитах могут происходить объемные изменения (возникающие преимущественно вследствие изменения влажности окружающей среды, которая оказывает влияние на материал), необходимо оставлять между ними дилатационные зазоры, которые препятствуют возникновению на плитах волнистости или иных нежелательных явлений.- плиты с ровными кромками - необходимо при стыковке оставлять между ними зазоры шириной не менее 3 мм.

• плиты с фрезерованными гранями ("гребень - паз"). При стыковке дилатационные зазоры образуются сами.

Дилатационные зазоры шириной 3 мм, необходимо оставлять и при стыковке плит с иными конструкциями, например, с рамой окна, дверей и т. п.То, что я жирным выделила  - обратите на это внимание.. Половая доска -это сплошной шип-паз с делатационными зазорами)

Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

Микитович написал :
Вы правы но лишь частично.

У древесины, металла, бетона и гипсовых смесей кроме названия есть большие отличия по физико-механическим свойствам, например сильно отличаются модули упругости, коэффициенты теплового и влажностного линейного расширения, временные усадки и тд.

Поэтому на таких площадях как комната деревянный пол будет увеличиваться-уменьшаться до 10 мм, а стяжка - на 1, что и приведет к отслоению. Что дальше - я описал.

Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

Метод ремонта пола, который Вы  описали, называется точечное выравнивание. Он вполне технологичен. Чем реже стоят точки тем толще и жестче должен быть покрывающий слой. Но есть и другие методы.

Можете поинтересоваться какие проблемы возникают с полами, например встал горбом и оторвал лаги от перекрытия и многое такое

Не так все просто

А Вы пишете общими словами: по правилам, хорошие, кой-какие доски...

 Ну что мне, тут всю математику  с физикой в циферках выкладывать? я пишу обычным бытовым языком.. циферки каждый может найти в инете, если ему это потребуется.. На мой взгляд, изменение геометрических размеров пола вы несколько преувеличили.. Ну, допустим, каждая доска изменяет ширину на 0,1-0,2 мм в зависимости от сезона, вряд ли больше.. и делает она это не за счет расползания в ширину всей поверхности пола, а за счет щелей между досками -влажность увеличивается -щелей нет совсем, стало очень сухо -проявляются небольшие щели.. общий размер пола почти  не изменяется.. 

Вы правы но лишь частично.

У древесины, металла, бетона и гипсовых смесей кроме названия есть большие отличия по физико-механическим свойствам, например сильно отличаются модули упругости, коэффициенты теплового и влажностного линейного расширения, временные усадки и тд.

Поэтому на таких площадях как комната деревянный пол будет увеличиваться-уменьшаться до 10 мм, а стяжка - на 1, что и приведет к отслоению. Что дальше - я описал.

Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

Метод ремонта пола, который Вы  описали, называется точечное выравнивание. Он вполне технологичен. Чем реже стоят точки тем толще и жестче должен быть покрывающий слой. Но есть и другие методы.

Можете поинтересоваться какие проблемы возникают с полами, например встал горбом и оторвал лаги от перекрытия и многое такое

Не так все просто

А Вы пишете общими словами: по правилам, хорошие, кой-какие доски...

Микитович написал :
Weber - не та контора,  и вполне может быть что они делают неплохие цементные смеси.На твердых цементных или ангидритных (гипс) основаниях - вполне может быть и ничего.

Но вот на деревянный пол, даже 15 мм, даже с хорошей фанерой сверху - да трещать и хрустеть все будет через полгода, даже армсетка не спасет. Максимум что может быть и помогло - Эпоксидный компаунд с многослойной стеклосеткой, но такое даже не предлагаю.

Ну когда в наших Гондурасиях изготовитель и продавец отвечали в судебном порядке за добросовестность рекламы (читай обман). У нас всегда виноват тот кто купил.

А кака така ответственность ремстроевцев перед заказчиком, тем более что изготовитель написал в своей официальной документации.

Вот и приходится фильтровать базар, что бы не влететь.

Как сказал вчера по ТВ один из корифеев по поводу ЕГ, что в стране растет поколение выдающее мнение за знание.

Поэтому я даже "ИМХО" не поставил.

А за резкость прошу простить, это не личностное.

 я так думаю, что если деревянный пол -это пол на лагах по бетонному основанию, сделанные по всем правилам  - правильное расстояние между лагами, доски сухие, достаточно толстые и  хорошо закреплены -то есть пол полностью жесткий, ничего в нем не болтается и не прогибается, но нужно, к примеру выровнять уровень или основание под плитку сделать -то можно и смесью от Weber воспользоваться.. Если же под деревянным полом подразумевать то, как он чаще всего делается у нас - кой-какие доски, лаги чуть ли не через полтора метра, все скрипит-шатается, как ни привинчивай, или если полностью деревянное перекрытие, не являющееся неподвижным по определению - то на такой деревянный пол, само собой, бессмысленно наливать какие-либо смеси... 

clon написал :
@Nadejda, посмотрите личные сообщения.

 я вам ответила.. смотрите

Weber - не та контора,  и вполне может быть что они делают неплохие цементные смеси.На твердых цементных или ангидритных (гипс) основаниях - вполне может быть и ничего.

Но вот на деревянный пол, даже 15 мм, даже с хорошей фанерой сверху - да трещать и хрустеть все будет через полгода, даже армсетка не спасет. Максимум что может быть и помогло - Эпоксидный компаунд с многослойной стеклосеткой, но такое даже не предлагаю.

Ну когда в наших Гондурасиях изготовитель и продавец отвечали в судебном порядке за добросовестность рекламы (читай обман). У нас всегда виноват тот кто купил.

А кака така ответственность ремстроевцев перед заказчиком, тем более что изготовитель написал в своей официальной документации.

Вот и приходится фильтровать базар, что бы не влететь.

Как сказал вчера по ТВ один из корифеев по поводу ЕГ, что в стране растет поколение выдающее мнение за знание.

Поэтому я даже "ИМХО" не поставил.

А за резкость прошу простить, это не личностное.

@Nadejda, посмотрите личные сообщения.

Микитович написал :
@Nadejda, 

Попробуйте различать продаванский маркетинг и физические свойства материалов.

Лучше всего наука доходит от самостоятельного подпрыгивания с завязанными глазами по купленным граблям.

Вот попробуйте, потом поделитесь впечатлениями.

 На то моск и дан, чтобы на основании знаний отсеивать всяческую туфтень.

Примитивизм исполнения хуже диверсии.

 @Микитович, Вы как бы помягче, чтоль,  выражались.. Сама я этой наливайкой не пользовалась, но здесь на форуме упоминалась она неоднократно, и народ доволен был.. Да и Weber - не та контора, чтоб производить неработающие материалы.. 

@Nadejda, 

Попробуйте различать продаванский маркетинг и физические свойства материалов.

Лучше всего наука доходит от самостоятельного подпрыгивания с завязанными глазами по купленным граблям.

Вот попробуйте, потом поделитесь впечатлениями.

 На то моск и дан, чтобы на основании знаний отсеивать всяческую туфтень.

Примитивизм исполнения хуже диверсии.

еще у Weber есть наливайка для дощатых оснований, посмотрите -может быть ее проще использовать в вашей ситуации. 

@Nadejda, а личные сообщения тоже не отправляются?

Написал Вам.

clon написал :
Конечно. Тем более думаю ещё вопросы появятся.

 главное -не забыть почитать эту тему теперь же никаких уведомлений нет, не работает ничего на форуме.. 

Конечно. Тем более думаю ещё вопросы появятся.

clon написал :
 

@Nadejda****    

 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50...

 Хорошо, займусь этим на днях.

 расскажите потом результаты измерений, интересно ж

Nadejda написал :
 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50...

 Хорошо, займусь этим на днях.

clon написал :
@Микитович, все понятно.

Возле одной стены доски немного задраны, чем их лучше подровнять(срезать)?

 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50...

@Микитович, все понятно.

Возле одной стены доски немного задраны, чем их лучше подровнять(срезать)?

Фанера б/у годится, зенковать обязательно, тип саморезов я указывал, саморезить лучше не от центра фанеры а от угла, примыкающего к уже положенной. О расстановке саморезов тоже писал.Сначала крепите доски к лагам.

Бугры срезать, оставляя их на доске вы только портите всю свою работу, в выямки - подкладки.

 Фанера не для выравнивания, она выполняет скрепляющую функцию и обеспечивает жесткое ровное покрытие над небольшими выемками досок.

Хоть пиши, хоть нет все без толку. Из всего сказанного мною читается только то что попроще и быстрее.

Здесь читаем, здесь не читаем, а сдеся селедку заворачивали