Кто чем сверлит отверстия на 40-50 мм?

Профессионалы,поделитесь,кто чем сверлит отверстия на 40 -50 мм?Возьмем самый сложный и распространенный вариант - деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича.Общая толщина сены 40 см.
Можно ли для установки сплита сверлить две дырки буром на 32мм максовым перфоратором сразу через весь "сендвич"?Маленьким плюсовым перфом отлично сверлит такой сендвич небольшие отверстия в положении вращение с ударом и не боится ни гвоздей,ни железа.

пилите шура.
максовым пефом можно всё.

что то то я не понял,по русски вроде ответили -хуже ,чем по китайски...

Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая. Под трубки, дренаж и кабель делаю несколько отверствий, ну а кирпич уже буром пройти...
Правда такой пирог как у вас непопадался))

Ramiras написал :
Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая.

Категорично нет, перья гнуться и ломаются тем больше, чем больше диаметр отверстия, а если не дай бог ещё и сырое, то гарантировано несколько перьев в помойку уйдут ..

Работали в редакции газеты,бывший дом какого то купца 19 века,бревна как новые,еще дранка прибита гвоздями квадратными,коваными,каждое отверстие с боем давалось.Пробовали сверлом форестера и длинным долотом.Пером можно доску просверлить ,а тут нет.Вот я думал кто что умное технологичное подскажет.Думаю буром максовым перфом можно попробовать,на тот момент перфора не было с нами.А так эти стены часто встречаются,половина населения в таких домах живет в провинции

Честно сказать огромная редкость в столице, приходится комбинировать, т.к. для таких работ универсального инструмента нет, победит на дереве горит, перо на бетоне в хлам разлетается, толстое сверло по дереву ещё живёт, но его ловить надо дабы оно до бетона не дошло ....

при прокладке электрики в срубах и прочее. Используем винтовые сверла по типу таких

gugulaki написал :
винтовые сверла

Они же "Спиральные".
Я думаю, что если максом сруб бурить, а тем более старый, то изо всех щелей посыпется останки "утеплителя". Моё мнение; понежнее надо с древностью, спиралькой акккуратненько.

Макс перебор. Вот sds+ в самый раз, потихонечку без фанатизма. А 30 см и дрелькой проходил, большой плюс спиральных сами затягиваются в дерево

Бориска66 написал :
огромная редкость

.,также и с остальным согласен.При подобном сэндвиче дерева было около 200 мм проходили алмазной коронкой( с пылесосом,обдуваемая с обеех сторон).На дереве с некоторой заминочкой(дважды освобождали от стружки).600 мм.(с удлинителем) 10 минут.Имеется (на тот момент отсутствовала на объекте) коронка самодельная по дереву все тоже самое,только зуб крупнее самого цилиндра по деаметру внутр\наруж. чтоб от стружки лучше освобождалась .

короче ,как я понял ,до 21 века дожили,но так и ничего путного не придумали чем большое отверстие в толстом бревне сделать быстро,кроме как дедовским методом(долотом).Примерно то же мне промямлили консультанты и в "Энкоре"

Бориска66 написал :
Категорично нет, перья гнуться и ломаются тем больше, чем больше диаметр отверстия

Ну зачем же так категорично? Я пока не одного пера непогнул, и несломал, самое большое которым сверлил 35мм. Может вам перья такие попались?

мы в бревенчатом срубе ставили кондеи, сверлили дрелью и спиральным сверлом 40*450. но там не было кирпичей и железа. вам наверное проще взять сдс-плюс и три отверстия на 18 пробить, если не хотите максомчего-нибудь порушить.

2Vova-Tambov Я создавал подобную тему, только мне в сталинке сверлить надо было гипсокартон-дерево-шлак-дерево-гипсокартон. Проблема, как я понимаю, в том, что спиральные сверла тупятся о штукатурку. Сам сверлил переточенным сверлом с твердосплавной напайкой. Заточил поострее угол. Диаметр 19 мм и д. 23 мм. То которое потоньше вообще на ура 23 хуже, но тоже справлялось. Я сверлил порядка 20 отверстий за день. Вам наверное лучше два типа свёрл использовать. Сначала дрелью дерево, потом буром кирпич. А с металлом вообще х.з. только сверла тупить.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит,

Можно об этом по подробнее?

Alex___dr написал :
Можно об этом по подробнее?

Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента. При равных условиях быстрорез может обеспечить большую производительность и стойкость по дереву чем твердый сплав.

Valery22 написал :
происходит перегрев инструмента

перегрев чего именно? Электроинструмента? ТС напаек или пайки? Обычно критична к нагреву именно пайка.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит

видимо речь о тупом (для сверления дерева) инструменте, каковым обычно бывает бур для бетона... Потому и горит, что не режет. Теплопроводность ТС тут никаким боком...

2n-p-n Горит режущая кромка.

2 Valery22 какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?
Если кромка острая, не сгорит. Горит потому что тупая, я думаю...

n-p-n написал :
видимо речь о тупом (для сверления дерева) инструменте, каковым обычно бывает бур для бетона... Потому и горит, что не режет. Теплопроводность ТС тут никаким боком...

+1! У фрез напайки с твердосплавом.

Valery22 написал :
Сам сверлил переточенным сверлом с твердосплавной напайкой. Заточил поострее угол.

Присоединяюсь.

ИМХО, можно попробовать универсальные сверла с твердосплавными напайками.
Почти то же самое, что сверла по бетону, но угол заточки острый, а не тупой.

Проблема только в одном - я таких сверл диаметром больше 14 никогда не видел

Поэтому может имеет смысл бур от перфа переточить?

В данном случае не важно качество отверстия - главное, чтобы оно было

Valery22 написал :
Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента.

Valery22 написал :
Горит режущая кромка.

n-p-n написал :
какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?

Теплостойкость Р18 620*С
Теплостойкость ВК-15 950-100*С

Для подобных случаев использую максовый бур со срезанными тердосплавными напайками и заточенным под острым углом концом.Им проходится деревянная часть стены.Затем обычным буром проходится кирпич.Подобную "технологию"использую уже несколько лет.Придумал не сам-подглядел у конкурентов.

Alex___dr написал :
Теплостойкость Р18 620*С
Теплостойкость ВК-15 950-100*С

Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650

Vova-Tambov написал :
деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича

Такой же набор без кирпича, но с гвоздями (100) проходил этим летом биметаллической коронкой irwin. Правда требовалось всего 3 отверстия D50, коронка не пострадала.

Пытался резать подрозетники в брусе сверлом Фостнера 70 мм. Сначала сверло не резало. Когда его заточили, перестала тянуть дрель. Слишком велика нагрузка. Кончилось всё полыми биметаллическими коронками и стамеской. Резал брус коронкой 105 мм. Лучше этого не повторять. Резать одно круглое отверстие под все трубки сплита - идея несимпатичная. Легче резать их под каждую трубку и соответствующего диаметра. Глубокое прямоугольное 120х50 отверстие в брусе резал цепной пилой. Требует навыка и твёрдых рук, но очень продуктивно.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит

Да. И не идет. Если сверлить с ударом - милое дело.
Топикстартеру - не знаю, как пойдет дело, но ИМХО, нужно сверлить сразу нужный диаметр, без прохода меньшими бурами. Единственное, за корректную работу проломного бура с наконечником, как на коронке я не уверен. Обычные четырехрезцовые буры должны идти на ура.

Valery22 написал :
Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650

Ну а если не на предельных режимах скорости? То есть на низких оборотах и не торопиться?

BV написал :
Ну а если не на предельных режимах скорости? То есть на низких оборотах и не торопиться?

Я забросил это дело. Да и тема не моя была. Смысл в том был, что контора купила дорогие твердосплавные фрезы, а они быстро летели.

На небольших оборотах милое дело, сам сверлил. Причем не боятся песочка (считай абразива) в штукатурке. Соответственно угол заточки надо более острый чем для бетона (у бетона вообще отрицательный).