Небольшое уточнение терминологии. Это конические зенкеры, они же зенковки.
Вторая зенковка (заводская) имеет, судя по фото, угол 60 градусов, а для потайных головок надо 90 градусов.
По количеству лопастей. Чем их больше, тем медленнее идет работа, но тем чище отверстие. Разумеется, это верно, если зенковки наточены.
ИМХО - бошевский - явное дерьмо, даже говорить не хочется, правда одна прелесть - его проще затачивать. Второй (заводской) предназначен для работы на станке с контролируемой осевой подачей - поэтому при работе, допустим электродрелью, может здорово рвать поверхность. Самый приятный и грамотный - третий, но он уже убит неквалифицированной подточкой, по этому сможет правильно работать только на отверстиях большого диаметра, где сохранилась первоначальная геометрия.
В итоге получается, что придётся работать всё же бошевским - только надо его наточить. И работать им надо аккуратно не перегружая и не перегревая, по скольку, раз он так безалаберно сделан, то и сталь там, скорее всего, будел кальная (от слова "кал").
По поводу "Бошевского дерьма"
Сколько не встречал их инструментов(разумеется фирменых), качество нормальное, только нужно применять только там где оно предназанчено.
(Это касается сверл, разверток, коронок и т.д)
Может я не так выразился - речь велась о конкретном экземпляре, в сравнении с другими представленными. Разумеется я допускаю что бывают и хуже (просто мне не попались). Может то что показанно на снимке - это вообще фольсификант настоящего Боша.
По виду это не тянет на зенковку, а, влучшем случае, тянет на заготовку для неё. Такоё впечатление, что на ней забыли провести последнюю операцию - заточку. То что я вижу - это болванка которую отфрезеровали, начерно обточили, закалили (возможно!) и заворонили. А перед последней операцией её типа спёрли с конвеера (может по тому что, после последней операции уже начинается учёт и спереть уже не просто :-) ).
2tsn
Согласен. Это инструмент или до того по варварски эксплуатировался, или тот самый "Бош" который втюхивают на рынках. Там вообще что не спроси так сплошная Европа (С узкими глазами)
У меня умельцы на работе попросили бошевскую ступенчатою фрезу, которой до этого высверлил кучу дырок в металле и угробили за 10 мин, начав на диких оборотах сверлть нержавейку, потом конечно заявили что Бош это отстой. Чуть не убил тогда придурков
Отвечу всем сразу.
Лучше всех работает (по МДФ и ЛДСП) "заводской", на втором месте - BOSCH, и хуже всего - из набора, только он не перетачивался, честное слово!
И что самое интересное: Бошевсий зенкер стоил мне в магазине 12$, а "заводской" на рынке у мужика - 1$!
Левый Бош или нет - попрбуйте определить сами, фото прилагается.
И еще вопрос - что за однозаходный зенкер, можно фото?
Да, Бошем раззенкованы только 4 отверстия 5мм в ЛДСП
Под "шурики" продаются биты с шестизубой зенковкой. Бывают ли среди них хорошие - не знаю. У меня есть одна, купленная за 30 рублей - барахло. Больше не покупал, поскольку всё что встречал, на вид было таким же.
По поводу "левого" Боша. К сожалению если они начали и металлорежущий инструмент делать в Польше, то у меня к ним доверие убавилось. Я в основном сталкивался с немецкими изделиями. По поводу польши - недавний случай, на работе купили дрель Бош из Польши. Поработали пару дне, что то запахло паластиком горелым, плюнули на гарантии, разобрали. Вместо пошипника - втулка металлокерамическая, естественно ее провернуло, хорошо заметили рано, и посадочное место уцелело, поставили шарикоподшипник и работаем до сих пор весьма интенсивно. Однако тенденция поведения производителей настораживает.
Вот зенкер под шурик. Фирма толи Крафт, толи Крафтверк. Куплена давно и дорого в Бауклотце. Пашет здорово.Зенковал даже мягкий металл. Но надо вот подточить, только ненонятно как.
Сбоку на зенкере маркировка нанесена травлением, фото прилагается.
Но вот что странно - по каталогу и по лейбе к зенкеру длинна его должна быть 48мм, а на самом деле - 38 :-(.
Повторяю вопрос - мужики!, как заточить зенкер правильно?
Эта зенковка, судя по фото, относится к инструментам острозаточенного типа. По этому их затчку можно проводить как по передней так и по задней плоскостям. Чтобы заточить хорошо нужен заточной станок для заточки концевого осевого инструмента. Режимы резания выбираются в зависимости от типа материалла зенковки и пипа заточного камня. Наверное ответ мало порадовал - значит придется вам идти на компромисы с совестью.
А из чего сие следует? Если не сложно, поясните насчёт отличительных признаков по металлу и по дереву.
И кстати, какое количество режущих кромок разумно-оптимально? Т.е. понятно, что "...второе лезвие бреет ещё чище - 24-е полирует зубы" Стандарт какой-то есть?
Вчера купил ещё один Бош - под шестигранник 1/4" три лепестка, сегодня сравню все 3 на работе. А старенький 10-лепестковый попробую заточить ручками, все равно испортить его уже невозможно.
Бошевскую зенковку можно на точиле заточить, поставив не очень мягкий и крупнозернистый круг (что-нибудь 10-12 зерно и твердость в районе СТ). Ежели наждака нет, то брусочком попробуйте хонинговальным, работая им как напильником, только в обе стороны. Восстановите прямолинейность режущих кромок, шлифуя заднюю рабочую поверхность (которая соприкасается с деталью). По передней поверхности (на которую стружка набегает) снимите заусенец.
Заводскую я бы посоветовал оселками. Для ДСП и фанер она самая то и к восстановлению имеет смысл приложить усилия. Чтобы доводка оселками не занимала много времени не надо запускать реж кромок. Если есть возможность отдать на завод, имеет смысл. Там бы и хвостовик с морзи на цилиндр перешлифовали.
По поводу зенковки из набора. Для дерева - эта самая лучшая, многоперая. Мне представляется (мож неправильно), что ее возьмет надфиль. Если возьмет, то восстановите им режущие кромки. Затачивать также по задней поверхности, при этом углубляясь по предшествующей передней, чтобы восстановить треугольную канавку между режущими элементами. Затем доведите тонкозернистым (М20-М14) оселочком. Такая зенковка хорошо работает на малых оборотах или вручную. Ежели же инструмент закален и надфиль не берет, то выбросите. Возиться с приводным кругом (к тому же специальным, тарельчатым) при такой убитости резону нет.
Однолезвийных я не пробовал в работе, а по фото не определить, как она затылована. Если затыловка нормальная, то попробуйте подшлифовать по передней поверхности, воспользовавшись каким-нить дремелем или кругом подходящего диаметра, ободрав периферию на угол (или кругом соответствующего профиля). Оселком, пожалуй, геморойно будет столько снимать, хотя это в реале определять надо. В случае недостаточной затылованности (заготовку цепляет не реж кромкой, а образующей конуса), то проще выкинуть. Ежели предмет дорог Вам как память, а шл. станка с соотв головкой нет, то затылуйте оселком. Ш.Балаганов вон 2-х п. гирю распилил, а здесь поменьше будет. Правда, совсем немного.
С уважением
Я бы чуть капнул каплю сомнения в рекомндции Komel-а для выбора круга. Брать твёрдость СТ для закалённого стального инструмена, да ещё для работы без жёсткой фиксации, - я бы остерёгся, даже больше скажу СМ2-М3, чем мягче тем лучше! Теперь о зернистости - блин, сам люблю 10,12,16, но для неопытного человека и при работе без подачи в зону резания СОЖ, - прямой путь к прижёгу кромки. Справочники вам предложат 25-е зерно, тем более доводка оселками всё равно предполагается. Ну и об абразивном материале не сказано - это должны быть круги корундовой группы.
Скажу ещё про переточку последней (затылованной) зенковки под обработку дерева. Если есть что-то типа дремеля, то можно аккуратно выполнить у края зуба на передней режущей грани небольшую стружкозавивающую канавку - это позволит и угол резания сделать приемлемым для древесины и будет чистовое ломание стружки при резании.
2tsn
Относительно выбора кругов. Зернистость 10-16 вполне нормальна для инструмента с большими углами заточки (сверла, зенковки, шаберы и даже для портновских ножниц). При аккуратной ручной подаче на наждачный круг прижечь не успеет -- металла-то снимать совсем немного. Я дома сверла точу на 10. И признаков прижога никогда не было.
По поводу твердости круга отчасти согласен: СТ - это я, пожалуй, малость погорячился. Но все равно не М, а от последних СМ до С. Если же взять как Вы говорите зерно 25, да еще круг мягкий, то будет очень шустро снимать металл -- не уследишь, отчего будет очень трудно выдержать хоть какую-то соосность режущих элементов.
Понятно, что эти рекомендации не катят для заточки тонколезвийного инструмента: ножей, стамесок и пр. Тут надо крупнозернистый 25-40 мягкий круг. Да такие и продаются в хозмагах, тк наиболее безопасные в работе. За твердым и мелкозернистым надо еще побегать в поисках.
А у меня вопрос встречный.
Какое крепление вентилируемого фасада будет более прочное и устойчивое к деформациям.
Есть обрешетка из бруса 50x80. К нему надо прикрепить саморезами листы шифера плоского или ЦСП.
Вопрос в том какими именно саморезами крепить.
Дырки рассверливаем на 2 мм. больше внешнего диаметра самореза
Саморез с потайной конической головкой. Предварительно зенкуем зенковкой
Саморез с плокой прижимной головкой
Мне кажется если использовать 2. , то конус будет раздавливать отверстие в стороны и может отколоть кусок, но с другой стороне при деформации (температурной или от влажности) ПО изменению ТОЛЩИНы._Саморез продавит отверстие и ничего не отломается вроде?
А при способе 3. может оторваться шляпка и притом панель будет свободно перемещаться , т.к из-за расширенного отверстия она не будет фиксироваться. А при конической головке кажется конус будет плотнее входить в отверстие, но при этом при смещениях плита сможет гнуть саморез, но не ломать , как при прижимной головке.
2sunrise777
на мой взгляд наиболее приемлем 1 вариант.Ацеид-хрупкая штука.по поводу зенкеров.использую Бош,который здесь проходит как "заводской"(правда под 6гранник)уже 3 года.не затачивал ни разу.нагрузка-порядка 40 отверстий в день 5 дней в неделю.умирать не собираеться,да и не дам.был взят из дешевого бошевского набора сверел.
Ну дырки обязательно рассверливать. У меня была сборка вариантом 3 и без рассверливания. Начал ходить деревянный каркас и рвать саморезы. Щас думаю как перевинтить.
То, что рассверливать надо - то обязательно. Но вот непонятно какими саморезами крепить? C плоской шляпкой или с потайной? Ведь пот\айная будет вдавливаться вглубь и раздавливать в стороны