Пол по регулируемой фанере своими силами. Отчет.

Доброго времени суток всем!

Сделал у себя дома в одной из комнат такой пол. Площадь 19,5 кв. м. В качестве стоек пола использовал стальные шпильки 10мм, зафиксированные в плите перекрытия с помощью забивных анкеров. Лаги не использовал. Фанеру крепил гайками непосредственно к шпильке под шайбу. Использовал усиленные шайбы.

При подготовке очень пригодилась . Основные идеи взял отсюда:

1. технология, описанная пользователем Дока в той же ветке;
2. технология

Не претендую на оригинальность. Технология трудоемкая. У меня работа заняла целый месяц.

Этапы работ в подробностях

1. Демонтаж старого пола до плиты перекрытия.
   У меня лежал линолеум на деревянном полу. Линолеум был приклеен к оргалиту, прибитому к доскам. Определенная сложность была в отрыве оргалита от досок, т.к. он был не только прибит, но еще и приклеен (на ПВА, думаю). После удаления линолеума, оргалита и досок открылись лаги, засыпанные шлаком от некогда стоявшей по соседству котельной:

Потом пошла самая грязная и неприятная работа - удаление шлака с плиты. Носил мешками, потом подметал. Пыль стояла страшная, особенно когда подметал неровные участки плит. Респиратор фильтровал пыль далеко не идеально. Надышался этой дряни изрядно. После удаления шлака открылись долгожданные плиты перекрытия. В дальней части комнаты вместо плит были какие-то непонятные желоба глубиной сантиметров 13:

1. Временная укладка фанеры.
   Клал в 2 слоя прям на плиты способом, описанным . Комната у меня вытянутая, габариты 5,95 м х 3,28 м. Параметры фанеры: марка ФК 3/4 12 мм, размер 1525мм х 1525мм. Это были заявленные размеры листов. В реальности же, по "доброй" русской традиции, все листы в одном измерении были меньше на 3-4 см, чем 1525. Но это оказалось мне на руку, т.к. листы нижнего слоя удалось уложить вообще без подрезки. Клал их вдоль двух длинных стен, оставив щель сантиметров 20, идущую вдоль комнаты посередине:

Фото сделано на более позднем этапе работ, когда появились стойки (на данном этапе никаких шпилек с гайками еще нет).

Щель была отступлением от технологии, но с учетом габаритов комнаты и листов фанеры была целесообразной, т.к. не пришлось ничего подрезать, и упростилась прокладка электрики. Второй слой клал в шахматном порядке по отношению к нижнему, насколько это было возможно. Листы верхнего слой, конечно, пришлось подрезать во многих местах.

1. Разметка и сверление отверстий.
   После укладки сделал сквозные отверстия под саморезы для временного скрепления всех листов. Скрепил всё - по 4 самореза на полный верхний лист. Сделал остальные отверстия под саморезы (в верхнем слое отверстия пока не рассверливал, сделал это позже). Также сделал отверстия 8 мм под все стойки (шпильки). Шпильки у меня 10 мм, но я сразу не стал делать под них окончательные отверстия в фанере, т.к. понимал, что их еще предстояло корректировать. Стойки рассчитывал на каждый лист нижнего слоя. Считал так: Сначала выделял 4х4=16 стоек на лист. Около каждой стены в ряду добавлял дополнительно одну стойку на лист. Около центральной щели (вдоль комнаты) в ряду также добавлял дополнительно одну стойку. В той части комнаты, где были желоба вместо плит, еще немного добавил стоек. Всего получилось 152 стойки (отверстия) на комнату.

2. Разметка на бетоне отверстий для стоек пола.
   Делал это перфоратором с буром 8 мм через уже имеющиеся отверстия в фанере. Бур часто уводило при разметке на бетоне (арматура, крюки, залитые камни на поверхности плит). По окончании разметки развинтил саморезы, убрал всю фанеру.

3. Рассверливание отверстий в бетоне.
   Делал в три прохода - 8, 10, 12 мм. Отверстия делал глубиной 60 мм, чтобы анкер заглубить на 20 мм от поверхности. Высота анкера - 40 мм, внешний диаметр - 12 мм, Внутренняя резьба - 10 мм. Некоторые отверстия пришлось сдвигать на 5-7 см из-за арматуры, петель, а также сыпучик участков (анкер проворачивался при попытке затянуть шпильку). Сыпучие участки были в окрестности тех непонятных желобов, о которых говорил выше. Бур там проваливался насквозь, в фальш-потолок нижних соседей (благо, фальш-потолок был!). Поэтому пришлось перемещать отверстия на кромку желобов (там худо-бедно удавалось затянуть шпильку в анкере). На этих кромках делал отверстия сильно глубже, чем 60 мм, т.к кромка была тонкостенная и расширялась книзу.

4. Забивание анкеров.
   Некоторые анкеры разрушались при забивании (лепестки отрывались). Потребовалось 5-7 штук дополнительно к расчетному кол-ву.

5. Затяжка шпилек в анкерах с фиксатором резьбы, укрепление эпоксидкой (плиточным клеем).
   На данном этапе использовал долговременный фиксатор. После завинчивания отрезал болгаркой каждую шпильку по уровню с запасом 10 мм по высоте. Многие шпильки стояли сильно криво после затяжки. Выгнул все шпильки руками вертикально, на глаз. Во многих отверстиях анкер сидел достаточно глубоко, некоторые отверстия были сильно разбиты сверху. Чтобы сократить свободную длину шпилек и снизить риск прогиба под нагрузкой, я решил максимально укрепить шпильки над анкерами. Для этого все отверстия, не разбитые сильно, залил эпоксидкой, до поверхности плит. Сильно разбитые отверстия залил плиточным клеем.

1. Прокладка электрики в полу.
   Клал провода для розеток и слаботочку. Всё - в гофрах. Гофры пошли крестом - к каждой стене по одной гофре из центра комнаты (к одной стене пошла дополнительно гофра со слаботочкой). Разветвление проводов 220В делал в центре комнаты одним клеммником (каждый провод через два винта клеммы). Потом хорошенько обмотал клеммник и провода на входе в клеммник, чтоб провода в клеммах на разбалтывались при рывках гофры. Сначала приматывал изолентой провода, потом скочем гофры.

2. Корректировка и рассверливание отверстий под шпильки на фанере нижнего слоя.
   Накрутил по одной гайке на каждую шпильку, на высоту ~20 мм от верхнего конца шпильки (шпильки, напомню, были примерно одной высоты). Разложил опять всю фанеру, прям на торчащие шпильки. Большинство отверстий для шпилек оказались смещены (в разные стороны). Скрепил все листы временно саморезами (по 4 самореза на полный лист). Попрыгал, постучал молотком по фанере около каждой шпильки. Потом снял несколько листов верхнего слоя от одной из узких стен. Снимал минимальное кол-во листов, чтобы освободить два нижних листа у стены. Потом корректировал каждое отверстие в освобожденных листах нижнего слоя. Проходил сначала тонким сверлом по металлу. Задача была упереться в шпильку. Для оценки положения шпильки под фанерой очень пригодились сделанные ранее отверстия (смотрел через них, щупал проволокой, если шпилька была далеко). Потом после нахождения шпильки, проходил более толстым сверлом. Итоговое отверстие делал диаметром 11 мм, слегка двигая сверло в стороны по мере необходимости, чтобы фанера наделась на шпильку. Когда закончил с отверстиями первых двух листов у стены, листы упали на гайки (опустились на 20 мм). Потом стал также двигаться дальше вглубь комнаты, убрав для начала пару следующих верхних листов, и т.д. до конца комнаты. Закончив по всему нижнему слою корректировку и рассверливание под шпильки, убрал всю фанеру вообще.

3. Фиксация нижних (опорных) гаек на шпильках с фиксатором резьбы.
   Лазерного уровня у меня нет, а тут нужна была точность. Был у меня лишь простой 1,5-метровый уровень (непрофессиональный, самый дешевый). Откорректировал его отверткой. На данном этапе использовал демонтируемый фиксатор резьбы для нижних гаек (вместо контр-гаек). Точнее, контр-гайки всё-таки использовал временно, пока сохнет фиксатор, но потом их убрал. Сначала по всей комнате выбрал несколько "маяковых" шпилек, на которых зафиксировал гайки. Шпильки выбирал на расстоянии не более длины уровня друг от друга. Потом от каждой "маяковой" шпильки выставил уровень на соседних, пройдя в итоге всю комнату.

В деталях выставление уровня гайки происходило так. Сначала накручивал нижнюю гайку чуть ниже, чем надо. Потом мазал шпильку фиксатором над ней, выкручивал гайку примерно на нужный уровень (по фиксатору), сверху клал шайбу и накручивал без притягивания контр-гайку (контр-гайка без фиксатора крутилась). И только тогда выставлял уровень нижней гайки по шайбе, притягивая затем сверху контр-гайкой. По окончании всё проверил, подкорректировал некоторые гайки. Пока сох фиксатор, занимался следующим этапом (корректировкой отверстий в фанере, п.11). Когда фиксатор высох, снял все контр-гайки. Выглядело это так:

1. Разметка и сверление отверстий в фанере верхнего слоя.
   Положил всю фанеру нижнего уровня на шайбы (она наделась на шпильки без проблем, т.к. все отверстия под шпильки уже сделаны в п. 9). Положил всю фанеру верхнего слоя на шпильки (нижний слой зафиксирован). Рассверлил все мелкие отверстия для саморезов верхнего слоя, т.к. сейчас это было удобно сделать (ранее были рассверлены только угловые отверстия для временных саморезов). Скрепил все листы временными саморезами (по 4 шт. на полный лист). При этом нижний слой фанеры поднялся, притянувшись к верхнему. Опять попрыгал, постучал молотком по всей комнате. Развинтил саморезы. Снял все листы верхнего слоя, прислонил их к стенам. Просверлил перьевым сверлом широкие отверстия под верхнюю шайбу. Диаметр пера - плюс 3-4 мм к диаметру шайбы. При сверлении перо втыкал во вмятины от шпилек на фанере, оставшиеся от прыгания и простукивания молотком. Некоторые вмятины попали на край листа. Их не сверлил, а выпиливал электролобзиком. Когда все отверстия под шайбы были сделаны, положил листы и отметил отверстия, подлежащие корректировке на несколько мм (не сразу вышли точно по месту). Эти отверстия откорректировал лобзиком. По окончании всю фанеру верхнего уровня опять убрал.

2. Фиксация верхних гаек и фанеры нижнего уровня на шпильках с фиксатором резьбы.
   Тоже использовал демонтируемый фиксатор. Получилось так:

(соединение проводов в центре комнаты тут не показано - сделал чуть позже)

1. Подрезание шпилек.
   Торчащие концы шпилек отрезал болгаркой. Чтобы фиксатор резьбы не перегревался, надрезал многократно понемногу каждую шпильку в одном полном листе. Так прошел всю комнату.

2. Фиксация верхнего слоя фанеры к нижнему.
   Разложил верхние листы. Закрутил все саморезы в отверстия, уже подготовленные на предыдущих этапах. Работа выглядела так:

3. по периметру. Это произошло позже, при отделке стен. Стены были очень кривые, штукатурились наемными работниками. Предусмотреть изначально правильный отступ пола от стен не удалось. Поэтому пришлось подрезать пол позже.

Закупки материалов

Старался все покупать подешевле, но не в ущерб качеству. Все цены приведены на ноябрь-декабрь 2010 г. Фанеру использовал пр-во "Свеза лес" ("Свеза"), но подтверждения на листах не видел (только по телефону сказали, что "Свеза"). Покупал по 520 р. за лист. Шпильки, анкера, гайки и шайбы покупал в одном месте, причем всё существенно дешевле, чем в Леруа Мерлен. Шпильки и анкера вышли мне вдвое дешевле, чем в Леруа. По шайбам и гайкам разница была 15-20% (не в пользу Леруа). Цены, по которым я купил: шпилька М10х2000мм - 61 р./шт., гайка М10 - 95 р./кг, шайба С10 усиленная - 95 р./кг, анкер забивной (пр-во "Пятый элемент") - 4,23 р./шт. Саморезы покупал в Леруа. Они, правда, были в наличии и в том же месте, где остальные железяки покупал, но цена почти не отличалась. Фиксатор резьбы использовал Mannol, покупал в автозапчастях. Долговременный фиксатор нашел во флаконах 50 мл ценой 135 р. за флакон. Это было во много раз дешевле, чем у других производителей. Одного флакона 50 мл мне хватило на все анкера, но в притык (неэкономно расходовал). Демонтируемый фиксатор нашел только во флаконах по 10 мл, тоже Mannol, по 65 р. за флакон (всё равно выходило дешевле, чем у других производителей). Эпоксидку покупал в Ашане по 78 р. за пачку (объемы не помню) - в высоких картонных коробках (дизайн вроде не менялся со времен СССР). В Леруа, кстати, эта эпоксидка не продавалась!

Расходы

На всё, кроме инструментов, потрачено 14250 р. Напомню, это на ноябрь-декабрь 2010 г. В эту сумму входят все расходники (перчатки, буры, пилки для лобзика, фиксаторы резьбы, эпоксидка, диски для болгарки). В сумму не входят мои личные транспортные расходы, которые я не учитывал (но входит платная доставка фанеры). Потребовалась покупка инструментов, которых у меня не было ранее:

1. перфоратор Интерскол П-18/450ЭР (кейс) - 2322 р.;
2. смазка Интерскол для буров 125 г - 117 р. (израсходовал минимум, поэтому не учитывал в расходниках);
3. машина вибрационная Диолд МЭВ-0,25 МФ - 1700 р.
4. регулятор оборотов коллекторных двигателей БУЭ 5 мод.01 - 100 р. (понадобился для болгарки).
   Расходы на инструменты составили 4239 р. Таким образом, общая сумма расходов в связи с работами по полу, составила 18489 р.

Отчет, несомненно, красивый.
Чем был обоснован выбор такого основания пола. Вы ухудшили звукоизоляцию по сравнению с исходной на порядок. Вам теперь придется делать эту саму шумоизоляцию поверх фанеры. Хотя под фанерой осталось море пустого пространства. За эти деньги можно было выбрать более рациональный вариант.

Малость опоздали на КОНКУРС "MasterCity без границ"
Моё мнение "Игра не стоит свеч".

Большой плюс за систематизацию данных, расчёты и обстоятельное изложение.
Читал внимательно, с удовольствием.
Спасибо.

parquet написал :
Большой плюс за систематизацию данных, расчёты и обстоятельное изложение.
Читал внимательно, с удовольствием.

Поддерживаю, моё спасибо в копилку. Полна земля наша талантами!

Благодарю за оценки!

По поводу шумоизоляции. Она действительно ухудшилась существенно, но это на данный момент, когда чистовой пол еще не выложен. Чистовой пол будет из ламината с подложкой. От них, конечно, чудес не жду, но, уверен, они улучшат шумоизоляцию (по сравнению с тем, что есть сейчас). На данный момент думаю, что основная проблема в двух желобах в дальней части комнаты. Толщину их дна я не проверял, но, очевидно, она очень маленькая. Хочу засыпать желоба песком (150-200 кг потребуется, очень приблизительно). Для этого будет достаточно снять 1-2 верхних листа над желобами. Тогда получу доступ к щели в нижних листах, через которые буду песок сыпать. Сооружу какой-нибудь нехитрый инструмент типа мотыги, чтобы распределить песок по всей длине желобов через щель. Еще один момент есть по шумоизоляции. У нас внизу организация - МосГаз. От них шума не бывает. Рассуждение, конечно, эгоистичное, т.к. шум может быть от нас для них. Но мы, вроде, тоже не буйные.

По поводу выбора технологии. Планировал, что уложусь в две недели. Если б знал, что растянется на месяц, делал бы по-другому, думаю. Стяжка, думал, слишком долго сохнуть будет (месяца, наверное, хватило бы).

Аргументы против стяжки:

1. Собственного опыта изготовления стяжки не имею, в отличие от регулируемого пола. Делал лет 10 назад себе же регулируемый пол в комнате в другой квартире. Технология существенно отличалась, но тоже была очень трудоемкая, хотя и очень экономная, т.к. повторно использовал материал старого пола (основа паркетной доски, фанера). Если делать стяжку с керамзитом, то высокие требования к соблюдению технологии. В общем, побоялся.
2. Решил, что нагрузка на перекрытие опасно увеличится, даже если с керамзитом делать. Высота от плиты приличная. Сейчас получилась высота от 100 до 165 мм до нижней плоскости фанеры. Еще нужно прибавить толщину фанеры 24 мм и учесть злополучные желоба (от их дна до верхней плоскости фанеры сантиметров 30 выходит!). Дом старый, кирпичный, 4-х-этажный. Строился черти как, судя по тем же желобам.

Сухая стяжка (Knauf, какой-нибудь) вышла бы безумно дорогой, как я думаю.

Теперь, почему не стал более традиционным способом с лагами делать. Побоялся, что не найду качественного, высушенного, ровного пиломатериала для лаг. На самом деле, сейчас уже знаю, что в том же Леруа можно было его набрать. Но в любом случае, дополнительные расходы на лаги потребовались бы.

У себя делал аналогично, со следующими отличиями:
Использовал лазерный построитель плоскостей - установка по уровню нижних гаек занимает около 1 часа. Первый слой фанера 20 мм, гайки утапливал в нее, углубления под шайбу с гайкой делал сверлом форстнера. Второй слой фанера 10 мм, раскладывал вразбег с первым слоем, саморезами крепил без предварительного засверливания.

StanislavZ написал :
Использовал лазерный построитель плоскостей

Что за зверь? Производитель, модель, цена, если не трудно?

StanislavZ написал :
установка по уровню нижних гаек занимает около 1 часа

Я нижние гайки дня 2 выставлял .

Забыл сказать, кстати, что контрил нижние гайки временно сверху, чтоб не стронуть случайно. Сначала накручивал нижнюю гайку чуть ниже, чем надо. Потом мазал шпильку фиксатором над ней, выкручивал гайку примерно на нужный уровень (по фиксатору), сверху клал шайбу и накручивал без притягивания контр-гайку (контр-гайка без фиксатора крутилась). И только тогда выставлял уровень нижней гайки по шайбе, притягивая затем сверху контр-гайкой. Контр-гайки снимал через пару дней, пока занимался корректировкой отверстий в фанере. Это поправки к моим пунктам 10 и 11, изложенным выше (там сначала этого не было написано, сейчас и там поправил).

З.Ы. Фиксатор Mannol, демонтируемый и долговременный, сохнет больше суток, хотя в мануале написано, что полное высыхание - сутки. Через сутки он только местами схватывается, и то не сильно.

gpav написал :
Что за зверь? Производитель, модель, цена, если не трудно?

Red Condtrol 2D, покупал год назад за 7000 р. Конечно с прицелом на ремонт всей квартиры. Очень полезная вещь во всех сферах ремонта.

Т.к. луч лазера шел выше нужного мне уровня, то я из трубки сделал что-то вроде калибра - по самой высокой точке установил трубку на завернутую гайку (у меня зазор от чернового пола в этом месте был как раз с толщину гайки) изолентой отметил риску, и далее на следующих шпильках поднимал гайку выше уровня, мазал резьбу фиксатором, потом опускал гайку и риской ловил луч, потом следующая шпилька и т.д. Фиксатор не помню уже какой был, но схватывался минут за 10, похоже что скорость сильно зависит от плотности резьбы, чем плотнее тем быстрее схватывается. Во всяком случае я установку гаек делал вечером после работы, а на следующий день укладывал фанеру.

У меня ситуация была попроще т.к. я засверливался не в плиту перекрытия, а в старую кривую стяжку.

Вот ранее уже писал про технологию, автор была компания Анова:
К сожалению сайт www.anova-ekb.ru перестал работать, но думаю из ролика технологию поймете.

A что сухой пол по кнауфу не стали делать?

Tatsel написал :
A что сухой пол по кнауфу не стали делать?

У человека отпуск в целый месяц, что делать?

Да по кнауфу сделал бы неспеша за 4 дня.

Геморный процесс конечно...но кому-то нравится, но по справедливости-только за объем проделанной работы-уже респекты, а результат определила технология.

gpav написал :
Сухая стяжка (Knauf, какой-нибудь) вышла бы безумно дорогой, как я думаю.

А считали?

Хотелось бы узнать как ведет себя ваш пол спустя годы после эксплуатации? Есть ли смещения болтов и скрипы? Как долго вы эксплуатируете?

koryshev89
Эксплуатируется примерно 1 год. Никаких проблем нет, за исключением одной батарейной ниши (сам накосячил; подробности см. ниже). Чистовой пол - ламинат толщиной 8 мм (32-й класс) с подложкой из вспененного полипропилена толщиной 3 мм (подложка на фанере лежит). Ламинат не снимал, поэтому не знаю, что под ним творится. Но уверен, там всё без изменений.

Сместиться пол может лишь целиком, ибо монолитен в плоскости (т.е. все шпильки разом должны согнуться в одну сторону). Смещение опор относительно фанеры мне кажется невозможным. ИМХО, наиболее вероятное повреждение - сгиб опор в местах, где давление на пол высокое. Но никаких признаков сгиба нет на данный момент. Комната, правда, не сильно нагружена сейчас. Никаких скрипов и деформаций нигде нет, кроме упомянутого места (см. ниже).

Звукоизоляция, по моим ощущениям, отличная. Ничего никогда не слышал снизу. Правда, подо мной "МосГаз" сидит - ребята не буйные (хотя досталось им от меня не слабо при ремонте; каюсь).

Про мой косяк подробнее. В комнате две батарейные ниши глубиной сантиметров 10 (после штукатурных работ и подрезки пола). В этих местах выступы фанеры просто висят консольно, т.е. без дополнительных опор (и без смещения имеющихся). В этом мой косяк. Нельзя было такой большой вылет оставлять незакрепленным. Под одной нишей у меня два слоя фанеры. Там проблем нет (хотя могут возникнуть, как понимаю теперь). А вот под другой нишей только один слой фанеры (верхний), т.к. нижний обрезан по линии основной стены. Рядом с этой нишей есть скрип и небольшая деформация при ходьбе. Видимо, там незакрепленный вылет фанеры деформировался. Но по мере "притаптывания" и загрузки комнаты мебелью (а, может, из-за сезонного изменения влажности) эти проявления уменьшились, и почти не заметны сейчас.

Перед трудозатратами и Вашим упорством можно шляпу снять. Результат так себе. Куда проще и дешевле, сделать по лагам. А заняло бы это дня 3...

А если пианино, допустим, поставить или гирю пудовую уронить-выдержит?А если зальют сверху-все таки по лагам наверное, попрочнее было бы.И спорткомплекс в распор , тоже, наверное, не поставишь. А труда немерянно вложено-молодец строитель.

Ushakov написал :
Результат так себе.

Странный вывод. Я результатом доволен. В районе батарейной ниши можно исправить малой кровью при необходимости (пока таковой не вижу), разобрав ламинат от ближайшего угла, и притянув висящий кусок к плите дюбелями (или отпилить его нахрен, пусть ламинат висит над пустотой; нагрузка отсутствует там).

ma-masha написал :
А если зальют сверху-все таки по лагам наверное, попрочнее было бы.

Для тех, кто на бронепоезде, объясните, плиз, как "прочность" спасает от заливов. Если таки зальют, проблем особых не вижу. Фанера влагостойкая, под ней пустота. Просохнет быстро. А ламинат поменять проблема не велика будет. Фанера, кстати, заливалась местами неоднократно при штукатурных работах на стенах и потолке. Никаких последствий.

ma-masha написал :
А если пианино, допустим, поставить или гирю пудовую уронить-выдержит?

С фортепиано, думаю, проблем не будет. У меня сейчас по одной стене стоят шкаф-кровать и плотяной шкаф до потолка, фасад из массива дуба. Глубина - 60 мм. Ширина конструкции - во всю стену почти. Проблем с полом не наблюдаю. А пудовыми гирями швыряться не планирую. Штангистских помостов у меня в квартире, знаете ли, не предусмотрено. Какой чистовой пол, по Вашему, стерпит без повреждений падение пудовой гири? Может, паркет или паркетная доска? Пробка? Линолеум в гостиной я не рассматриваю по эстетическим соображениям (как и штангистские помосты). Прямое попадание баллистической ракеты тоже не предусмотрел, черт возьми. Всё пропало...

ma-masha написал :
И спорткомплекс в распор , тоже, наверное, не поставишь.

"В распор" что-либо городить в этой комнате в принципе опасно. Одна из стен, межкомнатная, сделана из гипсолита. Противоположная стена, где два окна, имеет гигантскую трещину снаружи, на углу дома дома (комната угловая). Трещина образовалась сразу после постройки в 50-х годах. И заселение дома было отложено на год из-за нее. Теперь понимаю, что трещина эта во многом благодаря горе-строителям образовалась, которые вместо плиты перекрытия в той части комнаты какие-то непонятные желоба уложили (см. фото выше). Это существенная причина, по которой я стремился сделать максимально легкий пол.

И вообще, у меня квартира с другим "уклоном" . Для подобных целей у меня есть годовой абонемент в фитнес-клуб с бассейном (и массой других развлечений, кроме пудовых гирь и шведских стенок).

З.Ы. Вы, может, сопроматом владеете? Обсчитывали мой пол?

gpav написал :
Звукоизоляция, по моим ощущениям, отличная. Ничего никогда не слышал снизу. Правда, подо мной "МосГаз" сидит - ребята не буйные

А вот интересно, они вас слышат? Насколько я припоминаю у Nivell System, на пластиковых болтах есть прослойка из звукоизоляции или звукопоглощения. У ДНТ, насколько я понял нет такой, а тут получается вообще через метал все ударные шумы пройдут в перекрытие? Правда, я собираюсь пробковую подложку стелить под паркетную доску, она думаю сделает свое дело.

Хм, а если ее еще и постелить между слоями фанеры? При закручивании креплении вернего листа фанеры: не будет ли деформироваться пробка местами больше , местами меньше, что может привести к неровностям?

И места правда снизу много, как думаете, если rockwool или что-нибудь типа такого продеть через шпильки, может уменьшит эффект барабана и шум от соседей, только вопрос как его класть на пол или подвешивать, чтобы создать прослойку воздушную над плитой? Хотя наверное не надо, IMHO?

p.s. хотел добавить: между фанерой можно намазать, конечно вместе с минеральной ватой под фанерами.

koryshev89
По звукоизоляционным материалам ничего дельного не посоветую, ибо не в теме. Но, ИМХО, не стОит заморачиваться звукоизоляционными материалами под фанерой и, тем более, между листами фанеры. Я бы уделил внимание заполнению всяких пустот в плите перекрытия и стенах на стыке с плитой, если таковые имеются. У меня было два места, которые, ИМХО, могли сильно ухудшать звукоизоляцию:

1. Дурацкие желоба вместо плит (2 шт., см. фото в начале), которые я засыпал песком;
2. Пустота в стене из-за вываливающихся кирпичей на стыке одного из желобов со стеной. Бетонировал с арматурой (кусками проволоки, арматурной сетки). Заливал с опалубкой (фанера). Как раз в этом углу на наружной стене дома гигантская трещина идет (руки надо было оторвать этим "строителям" из 50-х годов).
   Также были всякие небольшие щели по периметру комнаты на стыке плиты со стенами. Их монтажной пеной заполнял.

З.Ы. Не думаю, что снизу меня слышно. Никакого "эффекта барабана" не ощущаю при ходьбе. Если попрыгать, конечно, чувствуется, что чистовой пол не на стяжку уложен, но грохота никакого. Синтетическая подложка (3 мм) под ламинатом, ИМХО, отлично поглощает шумы (и очень бюджетна, кстати).

Хотелось бы добавить, что много времени потрачено на установку шпилек - гораздо быстрее был бы способ сажать шпильки на "химию": просверлил отверстия, продул, закачал химию и навтыкал шпилек. Все. Ничего прокручиваться не будет и в 95% случаев если вырвать, то только с куском плиты. К тому же в бетоне плит нет никакого дополнительного напряжения.
PS и, кстати, в Вашем случае можно было купить совсем за недорого минераловатные плиты (типа роквул акустик баттс) и просто нанизать их на шпильки перед установкой гаек, да или прям на шпильки с гайками.

Умко написал :
Хотелось бы добавить, что много времени потрачено на установку шпилек - гораздо быстрее был бы способ сажать шпильки на "химию": просверлил отверстия, продул, закачал химию и навтыкал шпилек. Все. Ничего прокручиваться не будет и в 95% случаев если вырвать, то только с куском плиты. К тому же в бетоне плит нет никакого дополнительного напряжения.

Тоже думал об этом. Но что за "химия" имеется в виду? Мне на ум только эпоксидка приходит. Тут есть проблема вертикальной фиксации шпильки на время затвердевания "химии", а это определенный геморрой всё-таки. Можно, в принципе, этим на заморачиваться, а выгнуть шпильки после затвердевания. Но как бы "химия" не потрескались при этом. Если засверливаться сантиметров на 7, то наверное, можно так делать. Шпильки диаметром 10 мм, ИМХО вполне можно гнуть в этом случае, а более толстые (от 12 мм) я бы не стал (из-за опасности покрошить "химию").

Химия - двухкомпонентные составы из разряда "химический анкер" и эта... прежде чем химия потрескается, Вы шпильку сломать 10 разу успеете. У меня на ней сидят 15-тонные аппараты и ничего никуда не девается )))

koryshev89
Поделюсь еще одной сомнительной идеей, как можно регулируемый пол делать. Но это еще более геморройная технология .
Изготавливается множество стальных пластин, по центру которых делается отверстие с резьбой. Пластины крепятся к лагам саморезами. В лаге просверливается отверстие, в продолжение центрального отверстия в пластине (т.е. через лагу и пластину сквозное отверстие идет). В пластину вкручивается болт с пропиленным шлицом под отвертку на торце хвостовой части болта.

Болт вкручивается со стороны пластины, заходя вглубь лаги. На плиту перекрытия кладется крышка от пластиковой бутылки, на ее дно ставится головка болта (см. фото). Болт регулируется по уровню отверткой сверху, через дырку в лаге (в хвосте болта имеется шлиц под отвертку). Сверху лаг делается черновой пол (доски или фанера). Таким образом, болты просто стоят на плите, а не фиксируются в ней.

Я так делал лет 10 назад мелкую комнату (9 кв. м) в другой квартире. Опор на квадратный метр было существенно больше, чем сейчас. Стальные пластины делал из полосы толщиной 4 мм. Резал болгаркой. Дырки сверлил дома на (самодельном ) сверлильном станке. Диаметр болтов - 8 мм (там высота опор была меньше 10 см). Лаги использовал от старого пола, подровняв их электрорубанком (в особо кривых местах сначала топором). Поверх лаг крепил расщепленные рейки из основания старой паркетной доски (лежавшей тут ранее). Между рейками оставлял большие щели, что упрощало подкладывание пластиковых крышек. Поверх реек крепил фанеру 10 мм в один слой, которая ранее лежала под старой паркетной доской. На фанеру стелил подложку и ламинат (32-й класс).

С полом там всё отлично до сих пор. Как ни странно, ничего нигде "не дышит". Никаких деформаций, скрипов и стуков нет. Со звукоизоляцией, опять же ИМХО, никаких проблем. Мнение соседей снизу (частная квартира) неизвестно (это дает основание полагать, что шум сверху их не беспокоит).

З.Ы. Всем скептикам хочу сказать, что никогда впредь ничего подобного делать желания не имею. Понимание, что всё это очень геморройно, у меня имеется. Это касается и написанного в данном посте и основного материала темы. Просто хотел выложить идеи, которые могут кому-то когда-то для чего-то пригодиться.

Добрый день. Наткнулся на вашу тему, потому что ищу подобное решение.
На дворе 2016-й, как поживает ваш пол сейчас? Не появились ли проблемы, связанные именно с такой технологией?
И также хочу спросить — зачем вы засверливали второй слой фанеры, пропуская шпильки и через него? Почему нельзя было отрегулировать лишь первый слой, а потом спокойно на него закрепить второй?

А шумоизоляция-то почему ухудшилась?