Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7168934

bc----, все верно. Конденсат на навесе будет.
Разве что помучиться - чтоб не капал, или капал меньше. Как именно было выше.

Полностью убрать - можно - нужно немного подогревать поверхность - но это уже затраты энергии.
Например, поставить ИК обогреватель, освещающий железо навеса сверху, или снизу.
Трубки с теплоносителем...
Но..." полезность овчинки и цена ее выделки"?

BV написал:
будем описывать весь круговорот воды в природе?

А куда от этого денешься? В городе вот все закатано в асфальт, и такой фигни нету. У друзей с песчаной почвой на даче - тоже. А вот у меня на даче суглинок, нихрена не впитывает (пока не сделал дренаж, под домом лужа сантиметров 20 глубиной неделями могла стоять, не впитываясь), вот там с крыши и навеса по утрам аж дождь идет.

Так что коротко повторю ответ на прозвучавший вопрос. Если по утрам на профлисте на открытом навесе конденсат, ничего с этим сделать нельзя. Да и смысла не вижу, на машине конденсат ровно такой же. Если еще накапает сверху, ей от этого ни холодно ни жарко.

bc---- написал:

BV написал:
bc----, Вообще-то из воздуха, если мы о конденсате, а не о влаге

BV, ну так а в воздухе откуда?

bc----, будем описывать весь круговорот воды в природе?
Здесь же суть в том, что суточные колебания температуры приводят к конденсации - понижение температуры воздуха ночью приводит к тому, что относительная влажность приближается к 100%.

Высоко поднятые конструкции - из воздуха, роса на траве - больше испарения из почвы.

BV написал:
bc----, Вообще-то из воздуха, если мы о конденсате, а не о влаге

BV, ну так а в воздухе откуда?

bc----, Вообще-то из воздуха, если мы о конденсате, а не о влаге

ИгорьPurnesh, в основном из земли. Года 3-4 назад лето было засушливым и жарким, конденсата практически не было. Но чаще просыпаешься часов в 7, а с крыши просто дождь льется.

BV написал:
Как уменьшить влажность на улице?

Давайте тогда выясним, откуда появляется конденсат на улице...

Мой опыт к Вашим услугам!

Как уменьшить влажность на улице?) Речь о открытом навесе

bc---- написал:
Не поможет. Большая влажность - конденсат будет на любой поверхности. Разве что профлист сделать с приличным уклоном, чтобы конденсат стекал в одно место.

+1

Гидро(паро)изоляция - от проникновения влаги дальше, из помещения. Конденсат образуется обязательно, если эти материалы использовать.
Чтобы этого избежать нужно уменьшать влажность в помещении, и перепадов температур на поверхностях.

Мой опыт к Вашим услугам!

boriski написал:
Задумался - какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат.

Не поможет. Большая влажность - конденсат будет на любой поверхности. Разве что профлист сделать с приличным уклоном, чтобы конденсат стекал в одно место. Но проще забить. У самого на даче похожая ситуация, утром мокрое вообще все, включая теплицу из поликарбоната.

boriski написал:
Доброго времени суток!
Сварил легкий, открытый навес для авто. Осталось накрыть профлистом. Задумался - какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат. Запутался с выбором среди великого множества вариантов гидро/пароизоляционных материалов. Специалисты, подскажите пожалуйста.
У соседа по даче под профлист подложена пароизоляция, а может она называется гидроизоляция, которая со стороны, обращенной к профлисту, имеет блестящий, зеркальный слой (типа фольги). Так вот с этой изоляции капает также, как будто ее вовсе нет.

boriski, а зачем под открытый навес делать гидроизоляцию от конденсата? Ладно это был бы гараж, я бы ещё понял. А так если это просто навес, впервые слышу, чтобы кто-то таким занимался. Обычно просто делают профлист или поликарбонат. Можно конечно под профлист гидроизоляцию приложить, но даже не знаю зачем она там нужна.

Грэй, не гараж)

boriski написал:
какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат.

чтобы не было конденсата на потолке, нужно утеплять потолки и вентилировать гараж.
А главное - найти источник влаги и именно его отсечь пароизоляцией.
профлист - не источник влаги, а конденсатор. Он конденсирует потому, что он сам по себе пароизолятор, и не выпускает пар из гаража.
А вы хотите прилепить к нему ещё один такой же пароизолятор.
...
У вас влага, скорей всего , поступает из земли.
-Толстую полиэтиленовую плёнку на землю положите, и вы увидите, что конденсата сразу станет меньше.

boriski,
вы не первый так пытаетесь аргументировать отсутствие информации

BV написал:
лучше к ясновидящим с таким вопросом...

А я думал, что с таким вопросом справятся те специалисты, у которых подписано, например, "Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по ремонту, технадзор и контроль. Электроизмерения. Телефон в ПРОФИЛЕ"

boriski, лучше к ясновидящим с таким вопросом...

BV написал:
Лохматую снизу

та, которая у соседа, про которую я писал выше, тоже "лохматая" снизу. Но с нее капает. Или это у него пароизоляция?

Лохматую снизу чтоб не капала

BV, спасибо! Но какую именно?

Гидроизоляции достаточно

Доброго времени суток!
Сварил легкий, открытый навес для авто. Осталось накрыть профлистом. Задумался - какую паро или гидроизоляцию положить под профлист чтобы не "плакал" конденсат. Запутался с выбором среди великого множества вариантов гидро/пароизоляционных материалов. Специалисты, подскажите пожалуйста.
У соседа по даче под профлист подложена пароизоляция, а может она называется гидроизоляция, которая со стороны, обращенной к профлисту, имеет блестящий, зеркальный слой (типа фольги). Так вот с этой изоляции капает также, как будто ее вовсе нет.

Отвечу сам себе, можно, но не на сложных крышах. Эффект отличный, а в купе с мин ватой и мембраной - идеальная крыша

Михалыч написал:

игорь3 написал :
Видов пароизоляции очень много

Нет. Марок много. Видов- от силы 2-3...-

Михалыч, верно подмечено, остальное маркетинг

Можно ли как пароизоляцию заиспользовать Peno Premium 5 мм, а то осталось достаточно.

Алекснет написал :
Как-то дюже мудрёно.
Предлагаю два варианта.
1) Лаги у Вас ещё не смонтированы. Фугуем ребро бруса, и пласть доски 40*150, соединяем их между собой с помощью водостойкого клея, глухарей 8*120 в предварительно засверленые отверстия диаметром 6мм в виде буквы Т, глухари вкручиваем через 600мм, между глухарями забиваем гвозди на 150.
Получаем Т-образную балку. Монтируем лаги на место, вниз доской соответственно. потом между лагами монтируем ОСП 9мм. толщиной. Раскраивать надо аккуратно,
поскольку доска выступает на 25мм.
Далее на ОСП растилаем пенофол, потом утеплитель, сверху накрываем всё изоспаном ам, по лагам сверху прибиваем доску 25*100, ну и монтируем половые доски.
Чть позже закончу.

Homemaster написал :
Фуговать брус и доску менее мудрёно? Да и зачем? Брусок гораздо проще прикрепить на саморезах и пва. И зачем под пенофол ОСП?

Вобщем да. Этот вариант, скорее не про устройство чернового пола и утепление, а как при большой длине балок добиться достаточной жёсткости без промежуточных опор. Как бонус получаем, возможность утепления в 150мм, без уменьшения высоты помещения. Так на всякий случай написал мож кому сгодиться.
Второй вариант, более традиционный. Как Вы и говорили крепим бруски к нижней части лаг. Вот здесь довольно подробно описано.

Homemaster написал :
И зачем под пенофол ОСП?

Что=бы он не провисал, ОСП или фанеру, используем, для замены доски.

Homemaster написал :
сверху сетка оцинкованная

А вот сетка для замены доски, при устройстве чернового пола, скорее всего в течении времени провиснет, да и пенофол болтающийся под ней то-же.

Homemaster написал :
до верха лаги ещё пара сантиметров точно (вернее 2-3см). Т.е. изоспан поверх утеплителя (между лагами) и как раз искомый зазор между верхом лаги и изоспаном?

Думаю что не удобно будет крепить изоспан, между лагами, пытаясь выдержать необходимый зазор. Гораздо проще, раскатать его поверх лаг и утеплителя и использовать дистанционную прокладку толщиной 15-25мм, из полосок фанеры или четвертную доску.

Алекснет написал :
Как-то дюже мудрёно.

Фуговать брус и доску менее мудрёно? Да и зачем? Брусок гораздо проще прикрепить на саморезах и пва. И зачем под пенофол ОСП?

Homemaster написал :
Хм. Вот смотрите как я предполагал:
Лага 150х100, лежит на узкой стороне. К широкой стороне по низу крепится брусок, снизу к бруску пенофол, сверху сетка оцинкованная, на неё утеплитель, до верха лаги ещё пара сантиметров точно (вернее 2-3см). Т.е. изоспан поверх утеплителя (между лагами) и как раз искомый зазор между верхом лаги и изоспаном?

Как-то дюже мудрёно.
Предлагаю два варианта.
1) Лаги у Вас ещё не смонтированы. Фугуем ребро бруса, и пласть доски 40*150, соединяем их между собой с помощью водостойкого клея, глухарей 8*120 в предварительно засверленые отверстия диаметром 6мм в виде буквы Т, глухари вкручиваем через 600мм, между глухарями забиваем гвозди на 150.
Получаем Т-образную балку. Монтируем лаги на место, вниз доской соответственно. потом между лагами монтируем ОСП 9мм. толщиной. Раскраивать надо аккуратно,
поскольку доска выступает на 25мм.
Далее на ОСП растилаем пенофол, потом утеплитель, сверху накрываем всё изоспаном ам, по лагам сверху прибиваем доску 25*100, ну и монтируем половые доски.
Чть позже закончу.

Хм. Вот смотрите как я предполагал:
Лага 150х100, лежит на узкой стороне. К широкой стороне по низу крепится брусок, снизу к бруску пенофол, сверху сетка оцинкованная, на неё утеплитель, до верха лаги ещё пара сантиметров точно (вернее 2-3см). Т.е. изоспан поверх утеплителя (между лагами) и как раз искомый зазор между верхом лаги и изоспаном?

Homemaster написал :
Интересно, какие мембраны не требуют зазора?

Диффузионные мембраны, есть практически у всех производителей: Дельта Тайвек. Юта.

Homemaster написал :
И ещё вопрос: я так понимаю, что надо давать зазор как между пенофолом и утеплителем,

Не надо, утеплитель кладём прямо на пенофол.

Homemaster написал :
между утеплителем и пылеизоляцией,

Скорее гидроизоляцией. При использовании изоспана АМ, не надо. А вот между полом и диффузионной мембраной (изоспаном АМ) необходимо сделать зазор порядка 20мм.