Prok12 написал :
надо стремиться чтобы все автоматы были В
Вводной лучше C40 - для лучшей селективности.
после цифры 2 или 4 загадочные буковки Р или С
P - число полюсов (это для УЗО), C - характеристика (это диф.автомат).
Не говоря уже о буковках А и АС в конце
Было недавно активное обсуждение этих буковок. Если совсем кратко: не жалко денег - берите двухполюсные типа А, на плиту АС сойдёт. Но в указанном прайсе таких не видать на 30мА.
В самой бюджетной серии только С, в остальных B уже представлены.
Дороже они...
Cудя по этому сайту (др.инфы у меня нет) , есть в серии DX есть и В, и С. Я так понял, что надо стремиться чтобы все автоматы были В. Если нет - то С допустимо. А вот как насчет УЗО: там есть после цифры 2 или 4 загадочные буковки Р или С. Из них что лучше? Не говоря уже о буковках А и АС в конце...
Для жилых помещений обычно рекомендуется B, допускается С.
Освещение лампами накаливания без плавного пуска - отдельная история, но Вашего конкретного варианта она не касается.
Кстати, какие планируются характеристики автоматов?
Как может сработать УЗО, если будет не утечка с фазы на землю, а я возьмусь руками за две фазы? Не понимаю
Характеристики автоматов...мммм... не совсем понимаю, что это. Быстродействие и прочее? Автоматы все будут Legrand. Как и УЗО. Диф. автоматы 16А х 10мА вообще есть только у Legrand (искал у ABB и MerlinGerin -нет)
Схему поменял. Так как нашел по совету в другой ветке щиток настенный "Рапира" на 3-фазный счетчик и 32 модуля. Уложился на этот раз в 31модуль (1 - резерв под кондишн спальни, вдруг передумаю), зато добавил "двойную" защиту УЗО (30мА, потом 10мА) на розетки санузлов, джакузю, душ.кабину, стиралку.
Основные изменения сделаны для того, чтобы внутри каждого помещения были в розетках, теплом полу, освещении, стир.машине (она в сан.узле) только одинаковые фазы, а не было: теплый пол - одна фаза, розетка - другая. А то ведь никакое УЗО не поможет, если словить 380в между фазами (УЗО даже не сработает).
Все три фазы старался нагрузить равномерно.
ЗЫ. Кстати, УЗО Legrand на 40А и 63А отличаются в цене процентов на 30. Поэтому оставляю на 40А - раз перед ними автомат на 40А, да и нагрузить их даже на 20А я не смогу. А при КЗ ток через автоматы конечных потребителей у меня 6-10-16-20А: для УЗО 40А это тоже не страшно
Всё-таки лучше в одно помещение не заводить разные фазы, если нет многофазной нагрузки или насущной необходимости.
На кухне и нагрузка и необходимость имеются.
Prok12 написал :
если я на 4комнаты плюс кухня поставлю 5 блоков
На кухню практически бессмысленно, но в спальни хотя бы. Кроме того, вовсе не обязательно ставить все сразу - трассы проложить, а дальше по возможностям.
не дешевый. МакВэй
Поставьте инверторы Дайкин, или MHI, или другого приличного на Ваш взгляд производителя. И ничего не потечёт...
работает то в Питере от силы 2 недели в году - когда больше 25
Жара, влажность, в межсезонье на обогрев. Пол-июня грелся - сейчас осушаюсь.
Почитал щас архив и засомневался... А насколько опосно, что у меня скажем на кухне кабель подогрева пола сидит на одной фазе, а розетки на другой? А Электроплита - вообще на трех фазах? Или в санузлах: в моей схеме стир.машина и сами розетки сан.узлов, джакузи, душ.кабина - вместе на одной фазе, а пол - на другой. Всё: кирдык? Или двойной изоляции греющего кабеля Devi-17 в экране, закрытом стальной армирующей сеткой и слоем стяжки 5см верить можно?
ВТБ! написал :
Интригует столь стойкая нелюбовь к кондиционерам почти у всех, кто выкладывает сюда подобные схемы.
А почему лично у Вас неприятие этого бытового прибора?
На старой квартире надоел?
На работе есть. Причем не дешевый. МакВэй. Вчера прямо из жалюзей того блока что у меня в кабинете висит - вода потекла. Не выдержал гад в самый неподходящий момент. Или что то похожее, без запаха. А работает то в Питере от силы 2 недели в году - когда больше 25. К тому же прикиньте, если я на 4комнаты плюс кухня поставлю 5 блоков. Или сплит-систему, которая дороже выйдет. Окупится оно?? Определенную роль играет и вентилируемый фасад дома: не так жарко как в панельной девятиэтажке, хотя в новой квартире все окна на юг....
ВТБ! написал :
Сообщение от dmc
максимальная отключающая способность, указывается в тысячах ампер(3000, 4500, 6000)
Это номинальный условный ток короткого замыкания.
Нормативку что ли с вас спросить? Хотя бы вот из этого ГОСТ Р 50030.2-99 ))
Хорошая система стоит дорого, а от дешевой один гимор да насморк.
2Prok12
Экран заземлен, присоединен с щиту посредством чего-либо(третий провод в розетке или еще чего)?
Ну..., знаешь - на что фантазии хватило, так и выпусти - бывает и так как ты описал, бывает и наоборот...
Не принципиально. Важно чтобы условия безопасности были соблюдены - а на мате они или на кабеле...
Prok12 написал :
Кондишины ставить не буду. Не люблю.
Интригует столь стойкая нелюбовь к кондиционерам почти у всех, кто выкладывает сюда подобные схемы.
А почему лично у Вас неприятие этого бытового прибора?
На старой квартире надоел?
ВТБ! написал :
Значит, кондиционеры и посудомоечную машину придётся втыкать в розетки.
А добавить щиток возле кухни тоже ни в какую не желаете? Если ещё и санузел хоть один рядом, тогда можно на проводах сэкономить...
Кондишины ставить не буду. Не люблю. Посудомойка будет, Вы правы. По моему опыту, напольная - где-то киловатт. Ей нужен отдельный автомат?
DMC написал : 2Prok12
Теплый пол обязательно подключается через узо. При этом, если теплый пол выполнен не заводскими матами, оборудованными металлическим экраном, а каким-то греющим кабелем, то необходимо устраивать систему выравнивания потенциалов для защиты от шагового напряжения(это поверх кабеля укладываеся металлическая сетка, которая подключается к шине заземления в щитке).
Что написано в паспорте для стиралки по поводц автомата?
Например в моем - линия должна быть защищена автоматом не менее 10А.
1 .. не понял... как раз кабель DEVI - с экраном. Поверх него у меня уложена армирующая стальная сетка. Всё залито 5см бетоном. А Маты - тонкий кабель, который бывает и без экрана, просто соединен капроновыми нитями змейкой...
Со стиралкой - поставю на 10А. УЗО поставлю на 63А
Теплый пол обязательно подключается через узо. При этом, если теплый пол выполнен не заводскими матами, оборудованными металлическим экраном, а каким-то греющим кабелем, то необходимо устраивать систему выравнивания потенциалов для защиты от шагового напряжения(это поверх кабеля укладываеся металлическая сетка, которая подключается к шине заземления в щитке).
Что написано в паспорте для стиралки по поводц автомата?
Например в моем - линия должна быть защищена автоматом не менее 10А.
Цена на узо 63А и 40А - сильно различается?
Чуствительность узо - странный какой-то параметр... Ты где его взял-то?
Под это определение косвенно попадают всего 3 параметра узо:
Номинальный ток утечки, указывается в мА.
Временной параметр - селективное оно или не селективное
Характеры неисправности, на которые реагирует узо(тип А, АС, етс...)
Номинальный ток силовых контактов, указывается в А - под определение чуствительности никак не попадает, и определяется номинальным рабочим током автомата этой цепи.
Это просто параметр величины тока, который может протекать неограниченное количество времени, при НУ, без нарушения функциональности прибора.
Так же на каждом приборе указывается такой параметр, как максимальная отключающая способность, указывается в тысячах ампер(3000, 4500, 6000) или килоамперах(3кА, 4.5кА) - это сверх ток, который безболезненно переносит данный прибор, и в рамках которого он обязана честно выполнять свои функции.
Так вот - эти два параметра к чуствительности и быстродейтвию узо не имеют никакого отношения, это т.с. параметр прочности прибора.
Так вот... Что выбрать при автомате 40А - узо на 40А или на 63А?
Дело все в том, что узо и автомат могут собираться из очень отличающихся комплектующих, выпущенных на разных контенентах, а поэтому могущих несколько отличаться по токовым характеристикам. Да, существуют нормативные рамки что типа контактная группа узо на 63А должна выдерживать такой-то ток, автомат на 63А должен отключаться при таком-то токе за столько-то и за столько-то... НО кажкаждый прибор состоит из множества комплектующих и эти комплектующие так же имеют свои допуски.
И вот представь себе, что тебе попался автомат, где все параметры находятся на верхней границе допусков, а узо наоборот - имеет всю комплектуху с нижней границей.
Вот мы и имеем 2 прибора с граничными параметрами, но в общем удовлетворяющих допускам на готовый прибор.
У нас получается следующее - автомат держит 1.45 нагрузки в течении часа(время к нормативке конкретно не оговорено, там просто сказано, что не больше), и узо - которое держит-держит этот ток.... А потом ему не хватает нескольких секунд до сработки автомата. И не потому, что оно бракованное, а просто потому, что было на нижней границе допуска... А как известно - время никого не молодит
Ерунда..., а не приятно - приборчик-то дорогой. Разница же в стоимости двух соседних номиналов мизерна по сравнению со стоимостью нового прибора.
Приобретая узо на шаг больше - ты делаешь запас прочности для дорогостоящего прибора. Это дело лично каждого - ни тот, ни другой выбор не нарушают никаких правил.
Prok12 написал :
в щитке места больше нет, а добавочный щиток ставить не хочу
Значит, кондиционеры и посудомоечную машину придётся втыкать в розетки.
А добавить щиток возле кухни тоже ни в какую не желаете? Если ещё и санузел хоть один рядом, тогда можно на проводах сэкономить...
После ряда вопросов здесь на форуме и раздумий, выдал предполагаемую схему (прилагаю).
Ставились задачи:
а) Максимально использовать существующую медную проводку 2.5мм2
б) не ставить огроменный щиток на стену, а заменить трехфазный щиток на 12позиций автоматов тоже трехфазным, но на 24позиции (две линейки по 12 под счетчиком). Использованы в схеме ВСЕ 24 позиции щитка...
Из соеднинений, показаных на схеме, на сег.день нет только подводки для стир.машины, теплых полов и водогрея - будут выполнены кабелем Nym 2.5мм2. В комнатах 1-4 уже сделана разводка строителями (плоский медный кабель, похожий на ВВГ), причем розетки и освещение - вместе, меня это не угнетает.
Вопросы по схеме.
1) Теплый пол 3.1кВт. Я включил его без УЗО, хотя могу подключть после левого по схеме трехфазного УЗО. Надо ли: не увеличится ли частота ложных срабатываний и от чего это защитит? Пол выполнен в стяжке кабелем Devi Dtip-18 и Dtie-17 с заземленным экраном - есть ли смысл в УЗО? Хватит ли автомата на 16А для такого пола?
2) Стир.машина (стоит в нише в санузле, над ней глубоко в нише висит водогрей): 2.2кВт посажена на автомат 16А. Может лучше автомат на 10А - хватает ведь впритык?
3) Надо ли однофазные УЗО на 63А, если ПЕРЕД ними стоит общий трехфазный автомат на 40А? Всегда ли надо стремиться ставить УЗО на максимальный рабочий ток, или надежнее (чувствительнее) УЗО с разумным выбором рабочего тока: 40А в данном случае?
Буду признателен за любые замечания. Однако прошу заметить, что в щитке места больше нет, а добавочный щиток ставить не хочу.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.