Контрольная лампочка зарядки АКБ.

Не обращал раньше внимания пока сам не столкнулся - зарядки нет, а контрольная лампочка на панели не горит, т.е. она горит пока машина не заведенная, но потом гаснет. Коннтролька гаснет, а зарядки нет!!?? И что интересно, такая штука происходит сплошь и рядом, по разным форумам читаю, даже наоборот иной раз бывает худо-бедно зарядка идет а контролька моргает.
Не понимаю как так устроено, может кто в курсе?

а с чего вы решили что зарядки нет??

Vladislav.ru написал :
а с чего вы решили что зарядки нет??

Все-ж таки 15лет за рулем, немного научился. Лампочки гаснут, стартер не крутит и проч.

Заводится , контр лампа гаснет , зарядки нет - как проверяли что нет заряда ? Марка Автомобиля ?

Vladislav.ru
ishuddin
Парни мне нравится ваш подход
Машина Хундай Н-100 Porter
Двигатель D4BF6253395
Генератор Valeo TA 000A58201 37300-42624 12V 65A
на заведенном двигателе на клемме генератора 11,8В

.............................

А ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ!

Замена реле-регулятора . Кстати - забыл ещё год выпуска написать:-)

+1 ..или щетка зависла..

ishuddin написал :
Замена реле-регулятора .

Gleden написал :
1 ..или щетка зависла..

Да вопрос не в этом, вскрытие покажет.
Почему КОНТРОЛЬКА не горит? Не понимаю.

Погасшая лампа указывает лишь на то ,что питание обмотки возбуждения гены идет в штатном режиме,а схемы у разных ген отличные ,но смысл один-пока ОВ запитывается от АКБ-лампа горит.

- 650руб

Посмотри на всякий случай - может стоять в цепи заряда предохранитель мощный ампер на 100 , на мицубиси они точно стоят . Предохранитель в виде пластиковой коробочки с прозрачным верхом - ну знаешь наверно .

gabik написал :
Погасшая лампа указывает лишь на то ,что питание обмотки возбуждения гены идет в штатном режиме,а схемы у разных ген отличные ,но смысл один-пока ОВ запитывается от АКБ-лампа горит.

видимо НЕ горит... ну да ладно. Это важно т.е. вероятно "шоколадка" цела, а а где-то в силовой цепи обрыв (не хочется верить что диодный мост кирдык).

ishuddin написал :
Посмотри на всякий случай - может стоять в цепи заряда предохранитель мощный ампер на 100

На 80А... целый.
Спасибо

как вариант: нагрузка генератора на ХХ двигателя превышает вырабатываемый ток. andrey_o при каких условиях производили проверку? на оборотах дизеля 1500 проверьте напряжение. причем на самом генераторе, и на клеммах АКБ. этим самым Вы продиагностируете всю зарядную цепь. может где-то уже силовой провод окислился. причем внутри изоляции. такое бывает. в таких случаях лампа АКБ гаснет, но напряжение до бортсети не доходит(если грубо).

RHAPSODY
Мерял на клемме генератора и масса на генераторе, потребители отключены. Если большой ток утечки, то почему АКБ держит долго? Хватило на 350км + еще хватило завести (с трудом) итого почти 10часов молотил.
Мне не понятно чего тогда контролирует лампочка на панели?

andrey_o написал :
Если большой ток утечки, то почему АКБ держит долго?

это не ток утечки. я не зря писал про обороты:

RHAPSODY написал :
на оборотах дизеля 1500 проверьте напряжение.

на холостых оборотах двигателя обороты ротора генератора малы, и он не в состоянии заряжать АКб, питать, к примеру музыку и фары. особенно, если батарея по каким-то причинам разряжена. особенно это заметно при движении по городу в сумерках и пробках. хоть и должен реле-регулятор удерживать напряжение в заданных пределах во всем диапазоне нагрузок, но реальность вносит свои коррективы...

andrey_o написал :
Мне не понятно чего тогда контролирует лампочка на панели?

схема включения контрольной лампы зарядки батареи такова: на один вывод лампочки(или светодиода с резистором) подается плюс при включении зажигания(то есть от АКБ); с другой стороны к выводу лампы приходит провод от клеммы D генератора(это обмотка возбуждения генератора). через эту лампу идет начальное возбуждение генератора. в случае, если генератор не возбудился по каким-либо причинам, лампа будет гореть при вращении коленвала ДВС. однако, если лампа тухнет при запуске мотора(работает в штатном режиме), это еще не значит, что генератор выдает положенное напряжение. лампа погасла-генератор возбудился.

но напряжение он может и не давать из-за:
-ослабленного ремня;
-стертых щеток;
-большого переходного сопротивления в "минусовой" и в "плюсовой" цепях;
-пробитого выпрямительного диода и т.д.
причины могут быть разные.

в старых конструкциях генераторов стояли постоянные магниты. такие генераторы имели свойство самовозбуждения. причем с малых оборотов. в современных генераторах постоянные магниты заменены обмотками возбуждения. ток начального возбуждения ограничивается лампой. после запуска, на обмотке возбуждения начинает вырабатыватся напряжение и лампа(получив и с одной и с другой стороны плюс)гаснет. в процессе работы обмотка возбуждения питается от внутренней коммутации генератора.

для полного контроля генераторной цепи достаточно установит вольтметр. лампа и вольтметр позволяют очень точно оценить работу генератора в любой момент времени с любой нагрузкой.

andrey_o написал :
Не понимаю как так устроено, может кто в курсе?

я так думаю сдох РР или щетки не контачат.

Если бы сдох РР или щетки лампа будет гореть
при любых оборотах
Если имеет место пробой моста то лампа будет
тлеть \днем можно не увидеть\
Слабое натяжение или износ шкива
определяется по нагреву шкива
Бывает еще пробой фазных обмоток
так называемый короткозамкнутый
виток, генератор при этом греется
а ток отдачи падает

Вскрытие показало - накрылся диодный мостик.
ремонт обошелся в 2,5 килорубля... мда...

вольтметр или амперметр в данном контексте - хорошо помогает заметить проблему вовремя.

johnlc написал :
амперметр

это хуже. ведь нужно будет тянуть силовые провода в салон, удлиняя при этом зарядную цепь. то есть для поддержания сопротивления этой цепи необходимо увеличивать сечение проводов. согласны? а это приводит к дополнительной проблеме:надежная изоляция от металла кузова этих толстых, жестких проводов. лучше вольтметр. от АКБ протянул тонкие провода в салон, замотав их изолентой или одев на них трубку полихлорвиниловую или термоусадку и все. ну на крайний случай сделать отвод от силового плюса к замку зажигания и от ближайшей штатной точки массы. или от любого предохранителя, находящегося постоянно под напряжением.

Согласен!
Лучше вызвонить цепь на питание
приборов и туда вольтметр приткнуть!
И все на контроле кроме одного-состояния
батареи!
Не зря предки амперметр ставили!
Ну если почаще под капот лазить-
прибудет счастье.

gonta написал :
Не зря предки амперметр ставили!

+1

gonta написал :
Не зря предки амперметр ставили!

чтож вы все так к амперметру пристали? амперметр в зарядной цепи снижает общую надежность: при выходе из строя он разрывает цепь(случай,когда в приборе происходит КЗ крайне редки). и мы остаемся без зарядки АКБ.... к тому же, качество современных АКБ значительно улучшилось по сравнению с батареями "предков"(а именно для контроля состояния АКБ их и применяли) и амперметр просто уже не столь актуален. к нему нужно тянуть толстые длинные провода. общая безопасность снижается. в нынешних условиях вольтметр предпочтительней.
только подключать его нужно не к

gonta написал :
цепи на питание
приборов

, а к главному предохранителю в цепи зарядки. провода можно использовать сечением 0,75 мм. кв. падение напряжения на таких проводах будет малым, не существенным. да и вольтметр, как прибор, дешевле амперметра. очень хорошего качества Витебские приборы, Владимирские.

gonta написал :
Ну если почаще под капот лазить-
прибудет счастье.

а вот с этим согласен на 100 %.

RHAPSODY написал :
это хуже. ведь нужно будет тянуть силовые провода в салон, удлиняя при этом зарядную цепь. то есть для поддержания сопротивления этой цепи необходимо увеличивать сечение проводов. согласны?

согласне, но Амперметр показывает фактическое состояние процесса заряд или разряд батареи, по поводу толщины проводов , я на копейке ставил амперметр и тянул два провода пв3 10мм2 для 30А без проблем, для больших токов есть хорошее решение с "шунтом" возле АКБ и 2мя тоненькими проводочками собственно к амперметру. это решения на элементной базе из прошлого века, сейчас когда датчики давления уже в шины пихают вобще технических проблем с "толстыми проводами" существовать не должно.
ПС вольтметр менее показателен тк в зависимости от температуры электролита напряжение заряда АКБ меняется и при одних и тех же показаниях вольтметра заряд может идти а может быть оч слабым...

RHAPSODY написал :
для полного контроля генераторной цепи достаточно установит вольтметр. лампа и вольтметр позволяют очень точно оценить работу генератора в любой момент времени с любой нагрузкой.

Не точнее, чем амперметр с НУЛЕМ в центре шкалы

RHAPSODY написал :
это хуже. ведь нужно будет тянуть силовые провода в салон, удлиняя при этом зарядную цепь.

зечем такой глупостью заниматься?

RHAPSODY написал :
амперметр в зарядной цепи снижает общую надежность: при выходе из строя он разрывает цепь(случай,когда в приборе происходит КЗ крайне редки). и мы остаемся без зарядки АКБ.... к тому

Интересно как это амперметр, точнее его шунт ампер так на 50...100 выйдет из строя?

RHAPSODY написал :
и амперметр просто уже не столь актуален. к нему нужно тянуть толстые длинные провода. общая безопасность снижается.

см ниже...

johnlc написал :
для больших токов есть хорошее решение с "шунтом" возле АКБ и 2мя тоненькими проводочками собственно к амперметру. это решения на элементной базе из прошлого века,

Более того - шунтом может выступать провод от генератора к аккумулятору, или же провод с аккумулятора на массу...

Пара решений на тему амперметра

• комментарии

BV написал :
чем амперметр с НУЛЕМ в центре шкалы

так мы про такие и говорим1

BV написал :
точнее его шунт ампер так на 50...100 выйдет из строя?

вот тут, товарищи, я признаю: сморозил глупость! честно-не подумал! привык уже, что амперметры не устанавливаются нигде, вот и бес попутал... щас пойду, из пепельницы пеплом голову посыплю,сяду в уголок и прикинусь кактусом...

кстати,

johnlc написал :
для больших токов есть хорошее решение с "шунтом" возле АКБ и 2мя тоненькими проводочками собственно к амперметру.

можно по подробнее? просто для себя. не знал, честно...

RHAPSODY написал :

Там по ссылке выше .

Ну для такой схемы нужен не амперметр
а милиамперметр ,опять же либо расчет
по удельному либо опыты.
Кстати милиамп-ры обычно очень нежного
исполнения ,на машине не вариант!
И почему Вам не нравится подключение
к + приборов?
Ну будет падение ,но не много\по опыту\
Зато все вырубается при откл замка
что для клиента немаловажно!
Можно наставить всяких приборов но
голову не заменит не один\прапор говорил\

gonta написал :
Ну для такой схемы нужен не амперметр

фактически нужен милиВольтметр (меряется напряжение на внешнем шунте) надежность выходит вполне достаточная

..в лабораторных условиях - может быть. В реальных условиях эксплуатации на закисших контактах легко потерять пару вольт, а вы милливольты ловить собрались.. ..под капотом жить придётся..