Дом из бруса:нагеля или гвозди?

Sky Hunter написал :
Да прям, скажете тоже.... и температура и влажность там отличаются от уличных...

Так это плохо построенное здание. В правильно построенном - чердак свободно вентилируется.
К сожалению, многие этого не понимают. А зря - много неприятностей от этого имеют.

А всё равно перепады будут заметные, так как сруб имеет тепловую инерцию и стоит на земле.

Wodik написал :
Разница между улицей и подкрышным пространством по температуре и влажности при нормальной вентиляции в холодное время года невелико. А вот разница между домом и улицей уже может быть в разы. Точка росы однако не дремлет.

Ладно, ну а если строение сезонное, не отапливаемое? Ну для летнего проживания - если так понятнее...
Тогда что?

Разница между улицей и подкрышным пространством по температуре и влажности при нормальной вентиляции в холодное время года невелико. А вот разница между домом и улицей уже может быть в разы. Точка росы однако не дремлет.

Vladimir_Vas написал :
Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.

Да прям, скажете тоже.... и температура и влажность там отличаются от уличных....

Sky Hunter написал :
Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?

Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.

Sky Hunter написал :
Что это за нагели такие 20х80?

Распиленный на три равные части 25 см березовый цилиндр диаметром 20 мм.
Теперь о монтаже:
1 Верхний брус устанавливается на "место" и делается вертикальная разметка под нагель;
2 Делается горизонтальная разметка (причем на одинаковом расстоянии от заранее выбранной стороны сруба на обоих брусьях, в моём случае от внутренней, так как баня и обшивать стены не планировал)
3 Засверливаются отверстия под нагель в обоих брусьях (суммарно глубина отверстия больше нагеля на 10-20 мм; диаметр отверстия, равен диаметру нагеля)
4 На верхний брус укладывается уплотнительный материал (крепление степлером) и устанавливаются нагели (фактически имеем небольшой натяг, с подвижностью от руки)

5 Верхний брус устанавливается на место и осаживается кувалдой (конечно винтовые брусья так не выправишь, но гнутые и саблеобразные стягиваются нормально). За счет нормальной погрешности разметки порой приходиться подтачивать под конус нагель, чтобы попадал в соответствующее отверстие, что при гнутой балке, дополнительно обеспечивает натяг в посадке и удерживает выправленный брус.

P.S. После одной очень снежной зимы сруб (6х3 м) дал усадку на 2 см (15 венцов по 15 см), щелей нет. Ну и на первые 2-3 венца старался использовать ровные брусья, чтобы нормальную геометрию задать.

Алексейй написал :
Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?
Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед.
Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю.

Логично. Но если сверлить только верхний брус и установить на сверло ограничитель чтобы недосверливать верхний брус миллиметров на 5, то никаких проблем с наворачиванием пакли не будет.
А вот если 20-25мм сверлом сверлить сквозь брусья под нагеля, вот это будет гемор так гемор

vkon написал :
При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться.
P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно

Что это за нагели такие 20х80?

Вот как раз в некоторых источниках говорится что при сборке на гвозди можно некоторые дефекты бруса править - гвоздь удержит что угодно.
А вот с нагелями сложнее якобы - и сложнее засверливаться ровно и вбивать потом нагель.

Sky Hunter написал :
.... Купил гвозди на 250.
Да и прутки дороже выходят.

При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться.
P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно

Алексейй написал :
Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?.

Потому как есть СНиП.

Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять?
Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед.
Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю.
Безгиморен только мох-потому как не наматывается на сверло.
Насверлитесь сквозь паклю, напресуете под брусом шайб из пакли/или чего там/ и будут ваши брусья висеть как на разделительных шайбах.
Почему то этот момент никто не акцентирует- наверно потомучто все делают на ...оте...сь...
Коллега по три сруба за сезон рубит /уровня 9*9/ надо будет спросить про нагеля.

Да вот хотел купит прутки уже готовые, нарезанные и заточенные, но качество их изготовления смутило.
Корявенькие, рихтованые молотком.... Купил гвозди на 250.
Да и прутки дороже выходят.

Алексейй написал :
Для экономии металла длина нагеля 15 см-половина в нижнем брусе, половина в верхнем.
И не морочимся.....

Чтобы потом с домом не морочится длина деревянного нагеля 40 см, через два в третий.

Покупаем металлический пруток на 12 мм, сверлимся сверлом на 13мм. Для экономии металла длина нагеля 15 см-половина в нижнем брусе, половина в верхнем.
И не морочимся.....

В отличие от гвоздя, деревянный нагель тоже усыхает совместно с брусом и ничего не повиснет.

Sky Hunter написал :
Ну положим верхний брус можно просверливать под диаметр гвоздя, можно даже с припуском на 0.5мм сверло брать...

И заодно учитывать все припуски под шляпку гвоздя и все возможные подвижки. Тут точно не угадаешь, а проблем по подгонке в разы больше.

Так оно точно также на нагелях усыхает...
Ну положим верхний брус можно просверливать под диаметр гвоздя, можно даже с припуском на 0.5мм сверло брать...

Sky Hunter написал :
а для сбивания бруса нельзя?

потому что дерево усыхает, и в на гвоздях зависает.. вплоть до того что между брусьями можно ладонь просунуть....

С Вашего позволения коллеги, да дабы не плодить новую тему, задам вопрос здесь.

Прочитал, понял что гвоздями (и вообще металлом) сбивать брус нельзя. Крайне желательно собирать всё на нагеля.
Основная мотивация - ржавение гвоздей с последующим гниением древесины в местах контакта с металлом.
Скажите, а как же тогда гвозди (скобы, шпильки, уголки, саморезы всякие) с деревом уживаются в стропильных конструкциях?
Да еще если учесть что все испарения из помещений норовят собираться под крышами, то это вообще караул просто...
Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?

ден74 написал :
Надо ли под песок стелить плёнку?И если надо,то какую?

Для защиты от испаряющейся из грунта под домом влаги желательно. Можно обычную полиэтиленовую с нахлёстом.

Ещё возник один вопрос:у меня фундамент-лента бетонная,она же цоколь.Хочу перед началом строительства дома засыпать внутри периметра песок на 10 см примерно.Надо ли под песок стелить плёнку?И если надо,то какую?

Imorsh,helmutivan

Спасибо огромное!

ден74 написал :
А пропорции не помните как делали?Ну,отношение величины паза к остатку бруса до края торца?

Размеры определяются исходя из размеров бруса и выбранного размера шипа и паза.
Для научного определения размера шипа и паза есть некий ГОСТ на деревянные соединения.
Полученные в результате расчетов по ГОСТу размеры мне не понравились и я решил что шип/паз у меня будет 40*40 мм (брус 145*145)
паз +5 мм к размеру шипа чтобы паклю можно было заложить.
Зная ширину паза и толщину бруса можно делать шаблон(ы).

Так же советую потрудится и сделать заранее расчеты размеров всех брусьев с учетом проемов под окна/двери, перерубы и пр.
Если измерять и считать по месту - есть риск получить кривые стены. Да и времени на стройплощадке потратите больше.

При разметке бруса у меня под конец работы сложилась практика строить разметку от "чистого" внутреннего размера.
Т.е. сделали сначала паз. Отторцевали брус на стороне паза. Отложили от паза "чистый" внутренний размер + размер шипа.
Торцуем, делаем шип.

Ну и еще пара полезных советов. Если будите проемы делать сразу - делайте сразу в торцах бруса паз 50*50 в который потом будет вставляться брусок. Это как вариант простой и дешевой окосячки проема.

ден74 написал :
Т.е. типа вот так?-Нажмите на изображение для увеличения Название: Схема сверлени.JPG Просмотров: 1 Размер: 23.3 Кб ID: 206613

.. ну,я так и описал.. только на картинке не вижу возможности усадки.. т.е. нагель должен быть ещё короче и быть ниже верхнего бруса,как минимум см. на полтора..

ден74 написал :
А это что ещё такое?Какой кондуктор?

.. ну для таких свёрл,возможно поможет даже квадратный в сечение "короб-тунель",чуть большего Д сверла,установленный вертикально на брус... Это ,хоть как-то поможет при засверливание держать дрель(сверло) вертикально в обеих осях... Вообще существуют в природе "стойки" для дрелей,именно мощных для спиральных сверл.. Протул,Мафель...

ден74 написал :
А здоровые шурупы с головкой под ключ без засверливания делал?

.. если принебречь возможным расколом деревяхи,-можно и без засверливания,для дрели проблем нет..

helmutivan написал :
если точнее,надо сверлить третий не до конца,т.е. получается 2,5 бруса.

Т.е. типа вот так?-

helmutivan написал :
можно какой-то типа,кондуктор короткий слепить....

А это что ещё такое?Какой кондуктор?

helmutivan написал :
.. да,только Милуоки.. до того Она была чёрная у Атлас Копко...

Ага!А дрелька просто супер у вас!И шуруповёрт,и гайковёрт,и обычная дрель,и низкооборотистая дрель в одном флаконе!Она двухскоростная?
За видео отдельный респект!А здоровые шурупы с головкой под ключ без засверливания делал?

ден74 написал :
Если по 3 венца сшивать-не уедет ли вертикаль?Да и не дай бог брус сместится случайно...Как думаете?Ведь бру

.. если точнее,надо сверлить третий не до конца,т.е. получается 2,5 бруса. Возможности накосячить с вертикалью,конечно есть.. но надо стараться... главное начать вертикально.. можно какой-то типа,кондуктор короткий слепить....

ден74 написал :
!Видел у AEG похожую...

.. да,только Милуоки.. до того Она была чёрная у Атлас Копко... Дрель почти на все случаи в жизни.. от шурупо-винто-верчения,до сверления спиральными сверлами...[]()

helmutivan написал :
есть у меня парочка

У,какая дрелька вторая у вас!Видел у AEG похожую...

Imorsh написал :
Соединений то много. Тут и с шаблоном иногда ошибался в разметке, с рулеткой каждый паз размечать очень долго будет и больше шансов на ошибку.

Спасибо!Я тоже шаблон буду делать.

Imorsh написал :
Шаблон думаю лучше из фанерки вырезать.

Отличная идея!Из фанеры и сделаю.А пропорции не помните как делали?Ну,отношение величины паза к остатку бруса до края торца?

Imorsh написал :
диаметр нагеля должен быть равен диаметру сверла.

Ясно!Значит будет 25мм нагель!Если туго входить будет-всегда сверлом раздрючить мона!

Imorsh написал :
Смалодушничал купил китайский перф. Муфта прожила 3 венца и померла.
Поехал в Мск купил макиту

Не повезло!Вот по-этому я и взял Ребира!Потому,как правильно это.А перф для долбильных и сверлильно-долбильных работ оставлю.

helmutivan написал :
всё-равно дороже черенков получается

+1!После того,как ссылку дал-пробил длинные нагеля:
За 750р.можно 50шт.взять(средний вариант,длина-125см.)

helmutivan написал :
Не ,можно конечно "сшивать" и по 2 бруса,но правильнее и надёжнее,как минимум 3.(три)

А вот здесь вопрос!Надёжнее может быть,но вот ровнее ли?Если по 3 венца сшивать-не уедет ли вертикаль?Да и не дай бог брус сместится случайно...Как думаете?Ведь брус-то прямоугольный:по вертикали 150 будет...А толщина сотка всего...

Imorsh написал :
То что есть низкооборотистые дрели и их используют проф сборщики

.. у вас получилось не хуже этих "профи".. да и кто "туда" их назначил.. -"не боги горшки обжигают..."

да нет, дрель не покупал специально взял ту что была. Какой то деккер обычный ударный на 700 ват.
То что есть низкооборотистые дрели и их используют проф сборщики я знаю. Только ее покупать мне не к чему. Перф нужнее