Электропроводка в 2-ке серии П-44

Доброго вечера, мастерам!

Планирую замену электропроводки в квартире, но есть сомнения сколько ампер можно "забирать".
На входе стоит пакетный выключатель ПВП 14-27-400201, как я понимаю его номинальный ток 40А.
С другой стороны на данный момент у меня в щитке стоит три старых автомата, вероятно еще с постройки здания (31,5А+16А+16А) у соседей,после ремонта, на этом же пакетнике сейчас висит (40А+16А), раньше, на сколько помню, у них было так же как у меня.
В других двух квартирах,тоже уже после замены проводки, на площадке на таком же пакетнике висит (16А+16А+25А+32А) и (25А+16А+16А+40А).
Электросчетчики у всех одинаковые СО-Э4491М1-1 на 50А.

В связи с этим вопросы

1. Это нормально что на таком пакетном выключателе и таких электросчетчиках у нас в сумме висит 119,5А, а на втором у соседей 186А ???

2. Могу я махнуть свои три автомата на один 63А и в квартире сделать щиток или нужно ограничится по счетчику 50 амперами или по пакетнику 40 амперами?

3.Если я сделаю 63А чревато ли это проблемами с МОСЭНЕРГО, случись не дай бог чего?

Этот пакетный выключатель имеет хорошую силовую часть но по своей природе выполняет отключение нагрузки только в случае КЗ которые длится более 2х сек. Следовательно через него можно получится и 200 ампер. А если менять автомат то местные электрики разведут на выделение дополнительной мощности )))

Sergeyko написал :
Если я сделаю 63А

• будете крайним в случае перегрузки и возгорания )))

Petr. написал :
Этот пакетный выключатель имеет хорошую силовую часть но по своей природе выполняет отключение нагрузки только в случае КЗ которые длится более 2х сек. Следовательно через него можно получится и 200 ампер. А если менять автомат то местные электрики разведут на выделение дополнительной мощности )))

А менять автоматы разве только местные имеют право, это ведь уже после запломбированного счетчика и по идее моя зона ответственности?

Petr. написал :

• будете крайним в случае перегрузки и возгорания )))

Т.е. если правильно понимаю, "законным" после счетчика будет только автомат на 40А и от него уже дальше танцевать в квартиру?

Смущают только, установленные изначально 31,5+16+16, это ведь в сумме 62,5А?
Такие автоматы стояли во всех четырех квартирах на площадке, разве могло МОСЭНЕРГО принять такую комбинацию автоматов?

Sergeyko

1. в ссср не было понятия выделенная мощность
2. пакетник нужн только для того что бы обслуживать счетчик
3. фото щита в студию
4. с моей точки зрения вам необходимо и достаточно 40 А на квартиру - этот вопрос можно провентилировать у местного электрика (к энергетику не ходите)
5. пакетник желательно заменить на современный рубильник

gugulaki написал :

1. пакетник нужн только для того что бы обслуживать счетчик

gugulaki написал :

1. пакетник желательно заменить на современный рубильник

Это я понимаю, но пакетник на две квартиры, и замена в любом случае коснется соседей, а мне бы не хотелось лезть в их хозяйство, а то мало ли чего произойдет, стану потом крайним.

gugulaki написал :

1. с моей точки зрения вам необходимо и достаточно 40 А на квартиру - этот вопрос можно провентилировать у местного электрика (к энергетику не ходите)

У ТСЖного электрика?
40A действительно в большинстве случаев повседневной эксплуатации должно хватать, но есть мощные потребители: типа кондиционера(и по нынешней жаре вероятно два со временем будет), есть стиралка, посудомойка,свч, кофеварка, чайник и наконец варочная панель.Если вечерком к кондиционерам, свету и разным повседневным девайсам добавится что-то из мощных потребителей и после этого к примеру включится чайник, то уже критично становится. Хотя сейчас продумываю схему щитка, чтобы максимально сбалансировать и распределить нагрузку так чтобы при нагрузке близкой к максимально возможной, по крайней мере вырубался не общий автомат, а только какая то часть с мощными потребителями. Как найду в чем ее нарисовать выложудля конструктивной критики

gugulaki написал :

1. фото щита в студию

Планирую так же к замене проводки приурочить замену счетчика на многотарифный, но не знаю когда его логичней поменять, чтобы у энергетиков меньше вопросов было, до замены автоматов в этажном щитке или после?
Одновременно с заменой счетчика можно было бы поменять и проводку от него до автоматов.
В идеале хотелось бы забрать со щитка, как у соседей, 40+16, в конце концов это меньше чем нынешние 32+16+16, но не знаю на сколько это криминально?

Sergeyko написал :
Это я понимаю, но пакетник на две квартиры, и замена в любом случае коснется соседей, а мне бы не хотелось лезть в их хозяйство, а то мало ли чего произойдет, стану потом крайним.

Сделать себе отдельный.
Договриться с Электриком. Пусть он от стояка вам сделает отвод ноля и фазы на 2Р АВ. С этого АВ на счетчик и дальше на УЗО(100-300мА) Дальше кабель в квартирный щит.
Кондер на 1 комнату в максималке 6 А (обычно кондеры до 1.5 кВт)
Стиралка. кофеварка, посудомойка потребляет свои 6-10 только при нагреве воды

Рисовать можно в ворде,экселе квадратиками. В кореле или компасе (есть бесплатный) как угодно. Или в visio от майкрософта

Sergeyko написал :
Планирую так же к замене проводки приурочить замену счетчика на многотарифный, но не знаю когда его логичней поменять, чтобы у энергетиков меньше вопросов было, до замены автоматов в этажном щитке или после?
Одновременно с заменой счетчика можно было бы поменять и проводку от него до автоматов.
В идеале хотелось бы забрать со щитка, как у соседей, 40+16, в конце концов это меньше чем нынешние 32+16+16, но не знаю на сколько это криминально?

Начните с разговора с электриком, выясните кто меняет счетчкии. На работы в щите лучше нанять офигенного профессионала(что бы избежать косяков) или местно электрика - тогда все косяки (КЗ к примеру) буду на его совести и он будет исправлять.
К электрику лучше идти с готовым решением.

Какие АВ ваши?

gugulaki написал :
Кондер на 1 комнату в максималке 6 А (обычно кондеры до 1.5 кВт)

Кондей такой поставил:

Никак только не врублюсь сколько он по максимуму кушает 580Вт или 2800Вт ?

gugulaki написал :
Начните с разговора с электриком, выясните кто меняет счетчкии. На работы в щите лучше нанять офигенного профессионала(что бы избежать косяков) или местно электрика - тогда все косяки (КЗ к примеру) буду на его совести и он будет исправлять.
К электрику лучше идти с готовым решением.

Пожалуй так и сделаю, когда со схемой определюсь.

gugulaki написал :
Какие АВ ваши?

Три стареньких, третья группа слева на право.

gugulaki написал :
Рисовать можно в ворде,экселе квадратиками. В кореле или компасе (есть бесплатный) как угодно. Или в visio от майкрософта

Спасибо за совет.

Sergeyko написал :
Никак только не врублюсь сколько он по максимуму кушает 580Вт или 2800Вт ?

Кажется разобрался 580Вт потребляет, 2800 выдает, правильно?

Sergeyko написал :
Кондей такой поставил:

Никак только не врублюсь сколько он по максимуму кушает 580Вт или 2800Вт ?

Потребляет он максимум 3,1 А (при нагреве)
Мощность максимальнаая потребляемая из сети (без учета cos f) 682 Вт

Sergeyko написал :
Кажется разобрался 580Вт потребляет, 2800 выдает, правильно?

среднее так и будет около 0.5 кВт в час
Ну что вам еще нужно более 40 А?

Давйте еще ваши приборы, разберем по пунктам.

Sergeyko написал :
Три стареньких, третья группа слева на право.

т.е. на данное место поместится вводной АВ (перед счетчиком)
и УЗО с которого пойдет кабель в квартиру

gugulaki написал :
Давйте еще ваши приборы, разберем по пунктам.

Первую пристрелочную версию нарисовал,пока без изменений пакетника

На данный момент,на сколько я понимаю, земля у электроплиты взята со щитка, поэтому на схеме изобразил так же.
Проводку с прицелом на будущее, вероятно нужно тянуть трехжильную, но землю в оконечных розетках не подключать, изобразил это очень условно пунктиром.
Нужно или не нужно подключать землю у электроплиты пока так и не понял. Столько баталий по этому поводу на форуме, что даже не знаю как лучше поступить.
С сечением проводов вроде более-менее понятно, но пока не расписывал, покуда могут быть переделки логики схемы.
Не знаю пока какую конкретно модель реле напряжения стоит поставить. По остальным аппаратам склоняюсь к Legrand , понравились их выключатели 1P+N на один модуль

Sergeyko написал :
Проводку с прицелом на будущее, вероятно нужно тянуть трехжильную, но землю в оконечных розетках не подключать,

Тянуть и подключать - все условия для этого есть.

avmal написал :
Тянуть и подключать - все условия для этого есть.

Вы по снимку щитка определили что земля нормальная и к ней стоит подключиться?

На всякий случай снимок нижней части щитка, счетчики правда еще старые, сейчас всем уже махнули, на указанные мною выше.

Можно ли расположить щиток в квартире в нише внутри шкафа-купе?
Стена несущая, бетон 20см

Sergeyko написал :
Вы по снимку щитка определили что земля нормальная и к ней стоит подключиться?

По снимку щитка совершено очевидно, что земли там нет. Щиток старый. Значит система TN-C и, следовательно "земля" не предусмотрена.

Alexiy написал :
По снимку щитка совершено очевидно, что земли там нет. Щиток старый. Значит система TN-C и, следовательно "земля" не предусмотрена.

Какой из этого вывод? Провод PE в оконечных розетках не подсоединять? И как быть с плитой, тоже не подключать?

Не подключать, однозначно. У вас нет PE. У вас там только N (и ещё один N). В случае отгорания нуля во ВРУ (я лично был свидетелем такого ЧП у мамы в доме - 40 квартир) - напряжение в розетке колебалось в пределах 180-280 В - я сам мерил! Электрики (аварийная бригада 5 чел.) устранили это через 3 дня!!! Эти идиоты приехали даже без измерительных приборов (двое на велосипедах, остальные - на автобусе)! Покачали головами, поцокали языками, взяли мой Ц4341... и не смогли им померить - квалификации не хватило! Слишком сложный, говорят - мол, только китайским цифровым тестером за 300 руб. умеем... Я их поругал немного, померил напряжение, показал где алюминиевая полоса под клеммой отгорела, расказал о причинах перекоса... Через 2 дня они-таки принесли этот несчастный кусочек алюминиевой полосы и заменили...
Так что не дай бог вы ноль на корпус посадите, а что-то подобное случится... по вашему "PE" через корпус на водогазопроводные трубы потечёт такой ток, что вся ваша проводка сразу поотгорает и вся изоляция поплавится - придётся всё менять полностью! Не делайте этого. Не слушайте неучей.

Alexiy написал :
Не подключать, однозначно.

Понял,Спасибо!

А по составленной схеме щитка, что-нибудь можете сказать, нет откровенных ляпов?

Sergeyko написал :
А по составленной схеме щитка, что-нибудь можете сказать, нет откровенных ляпов?

Есть такое понятие - селективность - это когда при КЗ или перегрузке срабатывает только нижний аппарат, а верхний - нет. В схеме 16 А автоматы включены после диффа 16 А. В вашем случае от любого КЗ отключатся оба - и автомат и дифф. Непорядок.
Поэтому я рекомендую все диффы поставить на 32 А. Может быть и селективность получится (сказать наверняка нельзя - надо считать, зная тип и мощность транса на КТП, марку и длину питающего кабеля, тип и номинал автоматов во ВРУ, сечение распределительной сети...)

И ещё - при вашей мощности на первом диффе 10 мА может быть недостаточно - будет срабатывать из-за токов утечки через изоляцию многочисленных агрегатов (холодильник, вентилятор, стиралка...) а если ещё вместо нормального кабеля взять какой-нибудь паршивый ПУГНП или старый АППВС, то срабатывание обеспечено! Я бы всё-таки поставил либо отдельную группу на ванную с диффаппаратом на 10 мА, а остальные - на 30 мА, либо взял на все по 30 мА и не парился.

Sergeyko написал :
Вы по снимку щитка определили что земля нормальная и к ней стоит подключиться?

Земли там нет и быть не может, поскольку дом многоквартирный - есть совмещённыё ноль PEN сечением поряда 50 квадратов алюминия и есть шина PEN, на которой ноль делится на рабочий ноль N и защитный РЕ.

Alexiy написал :
По снимку щитка совершено очевидно, что земли там нет. Щиток старый. Значит система TN-C и, следовательно "земля" не предусмотрена.

Alexiy написал :
Не подключать, однозначно. У вас нет PE.

Завязывали бы вы людей в заблуждение вводить. Что ни пост, то деза. Такое впечатление, что вы именно эту цель и преследуете ...

avmal написал :
Завязывали бы вы людей в заблуждение вводить. Что ни пост, то деза. Такое впечатление, что вы именно эту цель и преследуете ...

Хорошо, просто я уже обжёгся...
А убедиться достаточно просто - померить напряжение между копусом этажного щитка и водогазопроводными и отопительными трубами в квартире. Если нет разности потенциалов более 1-2 В, то значит опасности в данный момент нет и можно подключить PE жилу к нулю в щитке.
А вот что будет, если ноль отгорит (это случается и нередко даже в не очень старых домах...)? И защиты от этого в старых домах не предусмотрено

Переделал схемку, покритикуйте, пожалуйста!

Гы!
"мс" на "мА" исправьте!
А почему до реле идёт одно сечение, а после - другое? Не логично.
Духовку с варочной панелью тогда уж можно непосредственно к АВДТ подключить. Два автомата одинагового номинала последовательно - это не логично. Даже вероятно, что всегда будет срабатывать верхний, а нижний - никогда

Sergeyko написал :
покритикуйте, пожалуйста!

Замените все диффавтоматы 32А 30мА на УЗО 63А 30мА, а на вводе после реле совсем не лишним будет вводной аппарат.

С землей понятно, что толком ничего не понятно.
Помимо того что мне нужно учить матчасть по этой теме, понимаю что здесь основной конфликт в том что существуют разной степени вероятности возникновения той или иной опасной для жизни ситуации и способы их предотвращения.
Таким образом нужно подсчитать вероятности событий, чтобы понять какое зло злее, потому что о добре при таких ситуациях речи не идет

А вот что будет, если ноль отгорит (это случается и нередко даже в не очень старых домах...)? И защиты от этого в старых домах не предусмотрено

А в каком месте должен отгореть ноль в квартире или стояке?

Sergeyko написал :
А в каком месте должен отгореть ноль в квартире или стояке?

В стояке, что вашему стояку с его сечением в ближайшие десятилетия не грозит.

Sergeyko написал :
А в каком месте должен отгореть ноль в квартире или стояке?

А прямо пластина алюминиевая под болтом во ВРУ пятиэтажки отгорела напрочь. Пластина соединяла кабельный ввод и клеммы вводного аппарата ВРУ. Я сам видел.
Ещё электрики что-то шурудили в здании кирпичной КТП и тоже ноль отвалился на пару часов и пошла свистопляска напряжений в фазах в нескольких домах сразу.

А межэтажный стояк - чего ему будет? Ага... Кстати, уважаемые знатоки - обратите внимание на фото на ваших мониторах:

в точке присоединения нулевой жилы к корпусу щитка воткнут медный проводок. Это значит какой-то умный сосед откручивал крепление этого винта!!! А он мог его и не затянуть как следует или наоборот, сорвать резьбу... Вот вам и нет нулика! Запросто!

Alexiy написал :
Гы!
"мс" на "мА" исправьте!

Хех, действительно косяк
Делал в sPlan, в первом опечтался, а остальные уже растиражировал

Alexiy написал :
А почему до реле идёт одно сечение, а после - другое? Не логично.

По идее автомат на 40А не должен дать "непосильную" нагрузку для 6.
Просто ввод на 10 заложил, а вдруг больше дадут, чтобы не перетягивать потом, а в щитке подумалось что всегда поменять можно будет на большее сечение.
Но если разное сечение критично, то исправлю сразу конечно.

Alexiy написал :
А почему до реле идёт одно сечение, а после - другое? Не логично.
Духовку с варочной панелью тогда уж можно непосредственно к АВДТ подключить. Два автомата одинагового номинала последовательно - это не логично. Даже вероятно, что всегда будет срабатывать верхний, а нижний - никогда

Про духовку понял, подумаю.

avmal написал :
Замените все диффавтоматы 32А 30мА на УЗО 63А 30мА, а на вводе после реле совсем не лишним будет вводной аппарат.

Сделал несколько дифов, чтобы "распределить" токи утечек, не надо было?
Т.е. по идее токи со всех потребителей при нормальных проводах и нормальном режиме работы не должны превысить 30мА?
Ага, про вводной аппарат после реле забыл, когда перерисовывал схему, в первом варианте он был

Да, можно один общий автомат на вводе поставить после реле и дифы заменить на УЗОшки, а можно и так оставить. Функционально так даже лучше - перегрузка отключит не всю квартиру, а только один из дифов. Да и ПУЭ рекомендует именно дифы, а не УЗО.
Но хотя бы разъединитель общий на вводе в квартирный щиток надо обязательно.

Sergeyko написал :
Но если разное сечение критично, то исправлю сразу конечно.

Не критично.

Alexiy написал :
в точке присоединения нулевой жилы к корпусу щитка воткнут медный проводок. Это значит какой-то умный сосед откручивал крепление этого винта!!! А он мог его и не затянуть как следует или наоборот, сорвать резьбу... Вот вам и нет нулика! Запросто!

Я тоже на это обратил внимание, есть такой косяк.
Причем медь с алюминием ведь нельзя так соединять, правильно?
Тогда еще уточняющий вопрос, что происходит, если мы теряем эту "землю" не в стояке целиком, а только на лестничной клетке, типа как раз болт плохо закручен, что тогда?

Еще посоветуйте, пожалуйста, какое реле лучше всего подойдет для данной схемы, в смысле какую-нибудь конкретную модель из того же Lagrand-а ?

Завтра все замечания исправлю, пошел спать, глаза, увы слипаются.

Sergeyko написал :
что происходит, если мы теряем эту "землю" не в стояке целиком, а только на лестничной клетке, типа как раз болт плохо закручен, что тогда?

Если и ноль этот отвалится и произойдёт пробой изоляции на корпус, например, стиралки или холодильника, то коснувшись, например, металлической трубы и этого корпуса - может убить, однако элктромеханическое УЗО (дифф.автомат) спасёт и в этом случае. А если УЗО (дифф.автомат) электронное, то оно не сработает (нуля-то нет, а ему нужно для работы) и тогда уже наверняка кранты.

Alexiy написал :
в точке присоединения нулевой жилы к корпусу щитка воткнут медный проводок. Это значит какой-то умный сосед откручивал крепление этого винта!!! А он мог его и не затянуть как следует или наоборот, сорвать резьбу... Вот вам и нет нулика! Запросто

Предлагаю разобрать детально данный эт. щит.
Дом с электроплитами и состояние стояков (сечение) фазных и нулевых проводов (проектное) позволяет подключить 3 жилу (зануление). Проектно так и подключены линия электроплиты и одна линия розеточной группы. Это подключение находится вверху (заводская пластина на точечной сварке с отверстиями под М 6).
Нужно:
Если присмотреться то под болтовым соединением находятся 2 провода сечением 6мм.кв. плиты и 2,5 мм. кв. розеточной группы. Мало того еще соседи и третьи провода доп. линий умудрились туда засунуть. Это нужно переделать. Смонтировав на этом месте одну длинную шину и пересадить по отдельности на нее.
Справа на этой шине приварен болт М 10. К нему подключен провод (алюминий 6 мм.кв.) помеченный зеленой краской который должен быть подключен на нулевой стоячный провод отдельным орешком. По фото не видно и это нужно уточнить (переделать, если не правильно). Смонтировать медный провод ПВ 1- 10 мм.кв.

Данный эт. щит питается от одной фазы. По фото видно, что пакетный выключатель один из двух вышел из строя (сгорел на половину) предположительно на квартиру № 32.
Нужно:
Привести эт. щит в состояние проекта (загорится старый пакетник, сгорит все и новое тоже).

Подключение нулевого стоячного провода за счет прижимной пластины под болт М 6. Рядом под (П) образными шайбами болтами М 5 подключены попарно нулевые провода квартир идущие в счетчики. Один из болтов прогорел, нулевой провод одной квартиры был пересажен под болт, крепящий рейку счетчиков. Нулевой провод второй квартиры был заменен на медный и просто воткнут под крепеж стоячного нуля.
Нужно:
Нулевой провод снять с рейки и под ней просверлить отверстие, зачистить, нарезать резьбу и подключить. Нулевой провод под крепежом нуля или вернуть на старое место (резьбы действительно нет) при помощи болта, шайб и гайки М 5. Или как в предыдущем случае.

Что касается переборки эт. щита по отдельно взятой квартире то да на старое место АВ закрепить новый. Разводку в щите поменять на медную 6 мм. кв. Рабочий ноль неплохо бы взять через отдельный орешек со стояка. Фазный также (с однородной). Пакетники на другие квартиры все равно останутся и со временем также накроются. Организовать их замену на АВ иногда сложно много мнений (соседи, УК, ЖЭК). Замените их на пакетники 63А (только оба). Контакты у них мощные и они выше. Защитный экран щита позволит их закрыть и встанет на посадочное место.

Переделал малость схемку, покритикуйте еще.

Пока не стал переделывать на одно УЗО 63А 30мА, хотел сначала немного уточнить. Если поставить на входе узо вместо трех дифавтоматов, это удешевит и упростит схему и это несомненный плюс. Но тогда получится, что сумма токов утечки на все приборы должна будет быть не больше 30мА, иначе будет отрубаться вся квартира сразу.Не будет ли много ложных срабатываний по совокупности приборов?
Есть ли у схемы с тремя дифавтоматами в сравнении с одним УЗО недостатки, кроме как в цене?

Еще возник вопрос, а какого типа у Legranda или ABB к примеру дифавтоматы электронные или электромеханические ? Или буржуины в принципе не делают электронные, что-то негде сходу не нашел инфы по этому поводу?

Alexiy написал :
Если и ноль этот отвалится и произойдёт пробой изоляции на корпус, например, стиралки или холодильника, то коснувшись, например, металлической трубы и этого корпуса - может убить, однако элктромеханическое УЗО (дифф.автомат) спасёт и в этом случае. А если УЗО (дифф.автомат) электронное, то оно не сработает (нуля-то нет, а ему нужно для работы) и тогда уже наверняка кранты.

А при какой ситуации, если ноль отвалился, дифавтомат или УЗО не помогут?

Bladiclab написал :
Данный эт. щит питается от одной фазы. По фото видно, что пакетный выключатель один из двух вышел из строя (сгорел на половину) предположительно на квартиру № 32.

Большое спасибо за развернутый комментарий по щитку!Повод серьезно задуматься.
А не расскажете, что выдает то, что правый пакетник вышел из строя?

Bladiclab написал :
Фазный также (с однородной).

И еще поясните, пожалуйста, эту фразу, а то немного не понял по терминологии

Хотел прикинуть сколько проводов понадобится, но тоже есть нюансы.
В случае если конечный потребитель на автомате один, тут все ясно. А вот как быть с тем где на автомате несколько потребителей, тянуть отдельный провод до щитка от каждого? Последовательно ведь нельзя, вроде как, "землю" тянуть или есть варианты выхода из ситуации типа распредкоробок?

Sergeyko написал :
А не расскажете, что выдает то, что правый пакетник вышел из строя?

По фото в посте № 18 видно над правым верхним счетчиком чуть выше фазного орешка скрутку фазного провода от ореха на пакетник и с пакетника на счетчик. По длине провода из ореха можно сделать вывод, что прогорели контакты пакетника на квартиру № 32. Так как с орешка на пакетники идут фазы (нули прямо на счетчик) с права налево и самый короткий провод квартиры № 32. Демонтаж защитного экрана позволит это увидеть. Даже если это и квартиры № 31 не важно все равно менять.

Sergeyko написал :
И еще поясните, пожалуйста, эту фразу, а то немного не понял по терминологии

Если Вы смонтируете в эт. щите вводной АВ на месте проектных автоматов. То на него нужно будет подавать фазу. В орешек в эт. щите уже подключены проектно алюминиевые провода квартир. Установка отдельного орешка на фазный стоячный провод для отдельно взятой квартиры в данном случае правильно. И смонтировать его нужно на этом же фазном проводе, где смонтирован и проектный орешек (ниже или выше). Чтобы не вносить сумятицу при эксплуатации и обслуживании со стороны УК, ЖЭКа.

Sergeyko написал :
Не будет ли много ложных срабатываний по совокупности приборов?

В новой проводке и не старой техникой не должно быть.

Sergeyko написал :
Есть ли у схемы с тремя дифавтоматами в сравнении с одним УЗО недостатки, кроме как в цене?

ПУЭ рекомендует ставить АВДТ, но по вашей схеме если вместо АВДТ 32/30 поставить ВДТ 40(50)/30 ни какой разицы в эксплуатации не будет.

Sergeyko написал :
Еще возник вопрос, а какого типа у Legranda или ABB к примеру дифавтоматы электронные или электромеханические ? Или буржуины в принципе не делают электронные, что-то негде сходу не нашел инфы по этому поводу?

Они все электромеханика

Вот
К6402 Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (АВВ) 2 мод. ЦЕНА 1516.95
К6607 Дифф. автомат DS202 AC-B40/0,03 (тип АС) 40А-30мА 230/400В 2P 6кА ELC2CSR252001R1405 (ABB) ЦЕНА9751.84
Выбирать Вам

Sergeyko написал :
А при какой ситуации, если ноль отвалился, дифавтомат или УЗО не помогут?

Нет. Т.к. потенциал оказавшейся на корпусе стиралки пришел по проводу РЕ - этот провод УЗО не контролирует

gugulaki написал :
Нет. Т.к. потенциал оказавшейся на корпусе стиралки пришел по проводу РЕ - этот провод УЗО не контролирует

А мне кажется должно сработать. По фазе ток идёт, по нулю нет - вот и получается разность токов.

Возможно. однозначно предсказать как поведет себя оборудование при аварии невозможно

gugulaki написал :
Возможно. однозначно предсказать как поведет себя оборудование при аварии невозможно

Я однажды таким образом выискивал в коробках где ноль где земля (все провода были все белые, индикатор показывает только фазу, цэшка и там и там 220В). Переноску с лампочкой к фазе, а второй провод к нулю или к РЕ. К нулю светится, к РЕ сразу вышибает УЗО.

Bladiclab написал :
По фото в посте № 18 видно над правым верхним счетчиком чуть выше фазного орешка скрутку фазного провода от ореха на пакетник и с пакетника на счетчик. По длине провода из ореха можно сделать вывод, что прогорели контакты пакетника на квартиру № 32. Так как с орешка на пакетники идут фазы (нули прямо на счетчик) с права налево и самый короткий провод квартиры № 32. Демонтаж защитного экрана позволит это увидеть. Даже если это и квартиры № 31 не важно все равно менять.

Понял, Спасибо! Есть подозрения, что провод там не перегорал, а просто в 32 когда делали ремонт, переподключили временно провод мимо пакетника, чтобы нас(31) не вырубать, да так и забыли потом ремонтники. При случае спрошу у соседей.
Вопрос, а поменять только один пакетник (31,32) на более мощный 63А нельзя, обязательно и у двух других квартир на аналогичный по ТХ менять?
И допускает ли проект замену пакетника на более мощный или это будет уже нарушением?

Пакетный выключатель это разъединитель и служит для отключения отдельно взятых квартир для замены АВ, нулевой колодки проводов и счетчика. В данном проекте пакетный выключатель обесточивает 2 квартиры. Замена на 63а вместо 40А вопросов не подымет. Единственное их отсутствие в УК (приобретать самостоятельно). Замена же одного повлечет, не плотное прилегание защитного экрана и будет препятствовать вращению ручки на 40А пакетнике. Я же все же склоняюсь что пакетник не исправен.

Sergeyko написал :
обязательно и у двух других квартир на аналогичный по ТХ менять?
И допускает ли проект замену пакетника на более мощный или это будет уже нарушением?

не обязательно. Это их проблемы.
не будет. Наоборот. Лишь бы механически от работы мощного пакетника щиток не рассыпался

NazAnd написал :
По фазе ток идёт, по нулю нет - вот и получается разность токов.

Нет. По фазе ток может и не идти. Машинка и вообще, автомат может быть выключена. В то же время ток с корпуса незаземлённого щитка может стекать через PE на заземлённые коммуникации. И никто уже не спасёт...

Bladiclab написал :
Я же все же склоняюсь что пакетник не исправен.

Вы были абсолютно правы. Я исхитрился подсунуть фотоаппарат снизу и сфоткать, действительно правый контакт правого пакетника обгоревший.

Bladiclab написал :
Замена на 63а вместо 40А вопросов не подымет. Единственное их отсутствие в УК (приобретать самостоятельно). Замена же одного повлечет, не плотное прилегание защитного экрана и будет препятствовать вращению ручки на 40А пакетнике.

Alexiy написал :
не будет. Наоборот. Лишь бы механически от работы мощного пакетника щиток не рассыпался

А пакетник наверное заменю на аналогичный, так видимо разумней будет, раз уж более мощный по форм-фактору не проходит.

Sergeyko написал :
А пакетник наверное заменю на аналогичный

УК, ЖЭК должны провести работу по замене бесплатно вместе с пакетником.

Bladiclab написал :
УК, ЖЭК должны провести работу по замене бесплатно вместе с пакетником.

Учту

Переделал еще немного схемку.
"Земля" в кухонном щитке взятая с "земли" в коридорном щитке это нормально?
Или нужно отдельно в щиток на лестничной площадке выводить?

И еще есть крамольный вопрос про "землю" которую нельзя разрывать.
А если расключение происходит перед конечным потребителем, т.е практически это равносильно выдергиванию шнура из розетки. Это тоже не допускается?
Понятно что это практически, но все равно не на сто процентов одинаковая ситуация. Опять же такой разрыв вроде никак не должен влиять на всех остальных.
Т.е. если стиралка, к примеру, отключена выключателем по всем трем линиям это фактически равносильно тому что в ванной как бы розетки и нет. Т.е. при любом ЧП различий в причинах и следствиях вроде не должно быть.
Далее у нас существует процесс отключения т.е. мы можем отключить автоматом(отключающим все три линии сразу) стиралку, а можем выдернуть ее из розетки.Ситуация вроде тоже похожая, но возможно есть небольшая разница в последовательности отключения, при выдергивании шнура из розетки, "земля" вроде как последней должна размыкаться. Это важный момент в плане безопасности?
И еще у нас есть третья ситуация когда автомат включен(т.е розетка подключена), стиралка при этом может работать, а может и не работать и в этот момент происходит какое либо ЧП, как я понимаю собака если и зарыта, то в этой ситуации.Не зря же запрещают разрыв "земли"
Вопрос, где здесь зарыта собака? При условии, что есть дифавтомат и автомат(на три линии) и с большим чем дифавтомат номиналом.

Sergeyko написал :
И еще есть крамольный вопрос про "землю" которую нельзя разрывать.

Рвать землю можно - т.е. соединять разрешенным ГОСТом способом. Землю нельзя коммутировать автоматикой.
Еще РОСТЕХНАДЗОР не любит пружинные клеммы на земле, т.к. они подпадают под определение: разбор соединения без спец инструмента. Т.е. РЕ проводник можно собрать винтовой клеммой, но нельзя ВАГОЙ

gugulaki написал :
Рвать землю можно - т.е. соединять разрешенным ГОСТом способом.

А для дин рейки разрешенные способы разрыва существуют, так чтобы в щитке можно было поставить?

Sergeyko написал :
А для дин рейки разрешенные способы разрыва существуют, так чтобы в щитке можно было поставить?

В щита[ (АББ легранд шнайдер) шинки РЕ и N уже есть. Если шина в старый щит то по типу

Может быть на изоляторе - это N

gugulaki написал :
В щита[ (АББ легранд шнайдер) шинки РЕ и N уже есть. Если шина в старый щит то по типу

Я немного вас не понял, и по этому спросил про разрыв, а не соединение
Я имел ввиду нету ли законных способов синхронного отключения всех трех проводов в розетке.
Т.е. есть ли какой способ отключения, сопоставимый с выдергиванием заземленной вилки прибора из розетки?

Sergeyko написал :
отключения всех трех проводов в розетке.

РЕ коммутировать низя. т.е. на него выключатель, кнопочку, рубильник ставить НЕЛЬЗЯ!!!!

Sergeyko написал :
Я имел ввиду нету ли законных способов синхронного отключения всех трех проводов в розетке.

Отсоединение переносного электроприемника от штепсельной розетки

gugulaki написал :
Отсоединение переносного электроприемника от штепсельной розетки

Одним словом самое безопасное это выдергивать шнур стиралки из розетки, когда она не работает

Хотел прикинуть стоимость проводов на замену, и вспомнил что уже давно лежит в заначке бухта медного электрического кабеля, но вот проблема, не могу найти на нем маркировку.
По внешнему виду мне кажется, что это может быть ВВГ, диаметр в районе 1,5мм
Он или не он?
На верхний свет нормально будет?

Sergeyko написал :
Одним словом самое безопасное это выдергивать шнур стиралки из розетки, когда она не работает

Вроде бы производители и рекомендуют вытаскивть вилку и отключать кран

Sergeyko написал :
Он или не он?
На верхний свет нормально будет?

Вполне, похож на ВВГ. Сейчас есть требования о прокаладке кабелей типа ВВГнг-LS, но если ваш ввг не прокладывать пучками, проблем не будет

Текущие проблемы отвлекли от подготовки к замене проводки, но наконец удалось вернуться к этому вопросу.
Переговорил с местным тсжешным электриком, договорился о новом вводе в квартиру, они меняют пакетный выключатель, на отдельный выключатель 63А, и ставят вводной автомат на 50А, правда при этом ввод в квартиру собрались делать 6-ым ПВС-ом, понятно что это косяк(типа легче его проложить, а у меня все равно 50А не будет), ну да ладно, буду на эту тему еще с ними говорить, надеюсь удастся решить вопрос с 10 ВВГнг-лс.
В связи с новыми "вводными" реалиями, если собрать такую схемку, имеет ли она право на жизнь?

Неужели не за что схемку "поругать"?

Поругать, это запросто. Не оформлена по ГОСТам, не прошла нормоконтроль
А теперь серь`ёзно.
1) Неясны мотивы выноса УЗМ51М на первое место в щитке. Это какая-то новая мода? Чем обоснуете? Почему не входной двухполюсной автомат первый?
2) От первого щитка до щитка на кухне сколько метров? Дело в том что в кухонном отсутствует вводной автомат, а в таких случаях есть норматив на расстояние (не более стольки-то метров). Вот только не помню скольки. Но всё же сколько метров, 5, 15, или в силу сложной планировки квартиры все 50?

web-rr написал :
Поругать, это запросто. Не оформлена по ГОСТам, не прошла нормоконтроль
А теперь серь`ёзно.
1) Неясны мотивы выноса УЗМ51М на первое место в щитке. Это какая-то новая мода? Чем обоснуете? Почему не входной двухполюсной автомат первый?
2) От первого щитка до щитка на кухне сколько метров? Дело в том что в кухонном отсутствует вводной автомат, а в таких случаях есть норматив на расстояние (не более стольки-то метров). Вот только не помню скольки. Но всё же сколько метров, 5, 15, или в силу сложной планировки квартиры все 50?

Малость переделал, в том числе с учетом замечаний.
До кухонного щитка будет не более 10 метров, точнее не вымерял еще.

"Поругайте" еще