Покраска старой оцинкованной крыши

Имеется крыша, покрытая старой оцинковкой, раньше была покрашена ПФ-115.
Старую краску и ржавжину полность снять не удалось.
ЧЕМ покрасить крышу, чтобы держалось долго и хорошо? И, желательно, не очень дорого
Говорят, Питерские краски хороши, но у меня нет тех.характеристик.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

Красил по свежему проолифеному дереву. Внутри сухого помещения еще держаться второй год, а снаружи следующей весной все слезло. "Какая гадость эта Ваша" питерская краска.

Дешево такие вещи, увы, не выходят. 10 литров Pantser стоят примерно 3000 с колеровкой. Как вариант можно и ПФ-115 рассматривать, но с пердварительной грунтовкой крыши.
А , вообще, поиском по конфе - обсуждалось N раз.

Есть эмаль для окраски оцинкованной жести двухкомпонентная- выпускает фирма "Менделеев"- ею можно красить прямо по ржавчине если конечно она у Вас плотно держится , а та которая плохо держится нужно зашкурить. Эти краски содержат специальные добавки которые предотвращают коррозию металла. А старую краску нужно удалить или смывкой старой краски или шкуркой.
На оцинковке не держатся краски для нее не предназначенные

Старую плохо держащууся краску надо удалить. Крепко держащууся краску можно оставить. Ржавые места прочистить до металла металлической щёткой и обработать преобразователем или нейтрализатором ржавчины (продаются в автомазазинах). Затем обработанные места хорошенько промыть от нейтрализатора раствором соды и большим колличеством воды. Далее пройтись по всей поверхности наждачкой и нанести антикорозионную грунтовку (например ГФ-021). Теперь покраска. Если надо это сделать не очень дорого, то поищите краску "Медянку".

tsn написал :
Ржавые места прочистить до металла металлической щёткой и обработать преобразователем или нейтрализатором ржавчины (продаются в автомазазинах). Затем обработанные места хорошенько промыть от нейтрализатора раствором соды и большим колличеством воды. Теперь

И это всё Вы рекомендуете для оцинковки? Растворные преобразователи ржавчины на основе фосфорной кислоты работают по полностью ржавой поверхности стали (на оксидах и гидрооксидах железа), а не цинка. Цинк металл амфотерный, применение кислот, даже ингибированных, по цинку, ни в коем случае не рекомендуется.

Так там цинка уже нет - там уже ржавчина, и если её просто закрасить, то толку от этого не будет.
А остатки кислоты - естественно надо нейтрализовать и смыть, и я писал об этом. А что до цинка, то если я не забыл школьную химию, то вроде бы цинковая соль фосфорной кислоты, как и гидроксид цинка - вещества с ничтожной степенью диссоциации, т.е. не растворимые в воде. Чем же они могут нагадить? Нагадить, скорее мог бы чистый цинк, но к счастью цинковое покрытие там достаточно старое.

Раньше в автомагазинах продавался такой лак ("ферран" кажется назывался), который устранял активность оксидов железа, пропитывая собой слои ржавчины и превращая оксиды в собственный пигмент. Но боюсь, что теперь этот препарат уже не производят, а то бы вместо преобразователя, можно было бы воспользоваться им.

Если честно, ни разу не видел старую оцинковку, на которой бы уже не было цинка, а только одна ржавчина на обесцинковевшей стали. Термин ржавчина к окисным соединениям цинка не применяется. Очень бы хотелось посмотреть хотя бы на фото.

К сожалению, дешевых красок по оцинковке не бывает.
Еще один из вариантов без грунтовки - краска "Кирьё" от производителя "Текнос", но она почти матовая.

2СВАТ Проблема, даже не в краске, а в грунте, который способен "дружить" с цинковой поверхностью. И эти грунты действительно редки и дороги. Если почитать всякие советские строительные справочники, то там явно прослеживается, что свежие оцинкованные поверхности красить не следует, по тому что это бесполезно. Однако, через год выдержки изделия в открытой атмосфере, цинковое покрытие перестаёт быть активным, покрываясь пленкой (наверное оксидной), которая уже не противится покраске. И в этом случае окрашивание производится обычным способом (грунт по металлу, краска или эмаль).

Места с нарушенной оцинковкой, там где пошла подпленочная коррозия стали под цинковым покрытием локально обезжирьте чистым уайт-спиритом, просушите при сухой солнечной погоде в течение часа, далее обезжирьте ацетоном и потом обработайте нейтральными пропиточными преобразователями ржавчины. Никаких СОФЕКсов, ПРИНКОРОв, ФЕРРАНов, ФЕРРОКСов и т.п. То есть НИКАКИХ КИСЛОТУСОДЕРЖАЩИХ растворных преобразователей ржавчины!!! Только нейтральные, которые не требуют нейтрализации и промывки. После этого оставшуюся поверхность тщательно обезжириваете, снимаете рыхлую ржавчину, неплотно держащуюся краску, слабо адгезированные участки оцинковки, если таковые имеются и т.п., снова обезжириваете и сушите. Потом нанесите 1 слой быстросохнущей грунтовки АК-070 (Купите в Сергиев Посаде, бывший Загорск), потом можете нанести любую атмосферостойкую систему ЛКП: грунтовку плюс эмаль или грунт-эмаль.

2Демид Лучше акриловый металик + лак. Будет как авто! ж)

Самый идеальный вариант применить универсальный грунт по металлу фирмы Pittsburgh (6-209), он применяется для практически всех металических поверхностей (оцинкованный, окрашенный и ржавеющий металл)...
После чего лучше красить акриловой полуматовой краской (76-110)

www.valkor.ru - на этом сайте найдете описания

7-8 лет простоит без проблем

Скажите пожалуйста...
В описании Pittsburgh (6-209) есть следующая фраза:
"Тщательно обезжирьте поверхность СУХИМ уайт-спиритом (НЕ ЖИРНЫМ)"
Как уайт-спирит может быть сухим и не жирным?...

2 КАi: Совершенно согласна на счет уайт-спирита. Вопрос-то актуальный. Все учебники- справочники рекомендуют обезжиривать им, а на практике поверхность жирная. Качество прокрытия и долговечность страдают. Может кто-то внесет ясность в этот вопрос?

Лариса написал :
Все учебники- справочники рекомендуют обезжиривать им, а на практике поверхность жирная. Качество прокрытия и долговечность страдают.

Она не жирная после уайт-спирита, а маслянистая. С окраской все нормально, потому что уайт-спирит растворяет краску - и та часть состава уайт-спирита, которая осталась на поверхности просто растворится в нанесенной краске без проблем.

А если надо действительно обезжиривать - предлагаю ацетон, после него точно поверхность сухая остается...