На сайте Shelco есть фильтры на 10, 17 и 20 бар. На самом деле их нет?
То что раньше Hydrogenics выпускали ESS-LD на 10 бар и ESS-HD на 20 бар, а сейчас последние не выпускаются, но зато первые вдруг стали уже 20-барными? Меня эта метаморфоза тоже удивила.
DmKa написал :
Мне кажется я нашел фабрику где делают обсуждаемые колбы
Вы про какие именно? К Shelco это отношения не имеет: у них одно уплотнительное кольцо, а у этих по описанию - Double O-ring ensures perfect watertight . И пробка внизу другая. Которые Slim - вообще что-то своё. Вообще сами колбы бывают разные по конструкции - частично тянутые (прессовка из листа) и свёрнутые с боковым сварным швом. Как и в случае раковин для кухни из нержавейки, те что сварные (не штамповка) подороже - у них металл везде примерно одинаковой толщины без утоньшений в углах.
У китайских братьев основная беда, что они запросто могут поставить полу-нержавейку, сэкономив на добавках никеля и хрома: мол в быту итак сойдёт. А может, и повезёт.
DmKa написал :
Снимаете фильтр холодной воды и моете его под горячей
Можно, не обжечься б только
DmKa написал :
Вот вопрос о том нужнали обратная промывка открыт, но думаю для магистральников это бесполезное занятие
В случае не запредельного давления на входе и отсутствия необходимости в редукторах - промывник можно и не ставить. По крайней мере, себе ставить не буду. Давление 3-4 бар.
А вот манометры - не помешают. Ресурс картриджа отслеживать удобно.
Prok12, а при наличии системы защиты от протечек - так ли важно, 10 или 20 бар?..
Eugen написал :
Prok12, а при наличии системы защиты от протечек - так ли важно, 10 или 20 бар?..
Ну да ну да .........
А если система защиты от протечки и не сработает то у меня в каждом санузле по два сухих аварийных трапа (один внутри сантехшкафа)
Думаю, не принципиально для колб - 10бар или 20бар. У Shelco большие колбы (Jumbo) - на 10бар, а маленькие (Slim)- на 20бар. Логику системы защиты от протечек я не понимаю и не ставлю: уж тогда её надо и на полотенцесущитель (это иногда делают), и на каждый радиатор отопления? Медную разводку и колбы фильтров из нержавейки итак никакими гидроударами не порвёт, а если их разъест коррозия, то сначала просто закапает, а не рванёт, как пластики.
я например тоже уверен в оборудовании которое размещу в сантехшкафу. Но я не кверен что рано или поздно не рванет шлан к стиралке, посудомойке. Или сами эти приборы не начнут пропускать воду.
Потом у меня запланирована система которая перекроет подачу воды если в холодном стояке появится горячая вода от соседей. Иначе может вся техника крякнуть.
Опять же защитить полотенчик не сложно - еще один или два привода и все.
Говоря про максимальное давление в фильтрах надо в первую очередь понимать узкое место - где именно рванет.
DmKa написал :
Но я не кверен что рано или поздно не рванет шлан к стиралке, посудомойке.
DmKa, хотите снизить уровень своей тревожности?
Тогда поставьте запорные краны перед шлангом к стиралке и посудомойке.
Не забывайте только перекрывать после пользования девайсами и тогда,
надеюсь, сон у Вас будет как у праведника.
Peterjela написал :
Не забывайте только перекрывать после пользования девайсами и тогда,
надеюсь, сон у Вас будет как у праведника.
подобное решение будет самым верным в отношении безопасности системы, но вряд ли сон наладиться, если каждый раз, перед тем как ложить спать, дуамать, перекрыт ли где-то там кран.... на СМ или ПММ...
Хочется автоматизировать процесс. Хотя бы частично...
Prok12 написал :
а если их разъест коррозия, то сначала просто закапает, а не рванёт
Так про отопление то же самое можно сказать.
Собственно, для отопления тоже придумана защита от протечек на основании разницы входящего и исходящего объемов. Реагирует на дельту в 100мл.
Интересно, есть ли спрос?
Peterjela написал :
Тогда поставьте запорные краны перед шлангом к стиралке и посудомойке.
Не забывайте только перекрывать после пользования девайсами и тогда,
Тема собственно про фильтры .
Расскажете мне как автоматизировать процесс открытия закрытия в связи с тем, что данные приборы используются ночью или днем в отсуствие проживающих?
Запорные краны на оборудование стоят априори, но заниматься маразмом дергать их 8 раз на дню у меня желания нет
psnsergey написал :
Ну так есть СМ и ПМ с "full aquastop", по ним производитель в срок службы обещает вернуть ущерб при протечке, даже если рванёт шланг.
Детская поделка защишающая только от обрыва шланга.
У соседей потек именно бак дорогой стриалки.
DmKa написал :
Расскажете мне как автоматизировать процесс открытия закрытия в связи с тем, что данные приборы используются ночью или днем в отсуствие проживающих?
Элементарно. Датчики тока на розетку стиралки. В случае потребления небольшого тока в течении, допустим, 10 минут непрерывно - перекрыть подачу воды.
Про включении во время открытия клапана стиралки произойдет скачек тока (задача лишь выявить эти пороговые значения) и сервокран откроется.
DmKa написал :
Детская поделка защишающая только от обрыва шланга.
У соседей потек именно бак дорогой стриалки.
Дурная значит стиралка. У меня Miele - одна из последних моделей (посудомойка- тоже). У неё наболдажник-аквастоп на подключаемом к водорозетке конце шланга нормально закрыт - незачем краны перекрывать, когда не работает. Более того, если в процессе работы она не может за заданное время наполнить бак - воспринимает это как аварийную ситуацию, и опять же перекрывает свой full aquastop. А все эти аквасторожи с закисающим сервоприводом сработают, только когда по всей квартире будет лужа на полу паркету уже хана. Про отопление - вообще уже молчу.
Так что не надо изобретать велосипед:
MaKon написал :
Элементарно. Датчики тока на розетку стиралки. В случае потребления небольшого тока в течении, допустим, 10 минут непрерывно - перекрыть подачу воды.
Про включении во время открытия клапана стиралки произойдет скачек тока (задача лишь выявить эти пороговые значения) и сервокран откроется.
По современным тенденциям рекомендуется устанавливать магистральные фильры ДО редуктора давления.
По тем же тенденциям предлагается исключить из схемы промывные фильтры на 100-50 микрон.
Вот.... Возникает вопрос:
Стоит ли До и ПОСЛЕ магистрального фильра ставить манометры?
Насколько они надежны в плане безопасности?
Какой тип американок использовать для подсоединения магистральных фильтров? Или использовать накидную гайку? Накидная гайка удобна тем что фильтр проще вообще демонтировать и на его место вставить заранее приготовленный боченок.
Разумно ли ставить два магистральных в ряд с разными катриджами (первый на 10 микрон, а второй уголь или иной сорбент)
По размерам колб.
Для себя я однозначно решил, что в одной квартире где все сделано 3/4 буду ставить и на холодную и на горячую в формате 10 ВВ.
А в квартире где все 1/2 поставлю 10 слим
DmKa написал :
какое падение давления показывает что магистралки надо менять? Тут без личного тестирования ни как.
Конечно. В теории даже от производителя картриджа может зависеть. По идее можно дождаться когда их засор начнет ощущаться. И посмотреть дельту по манометрам (в динамике естественно, а то некоторые особо одаренные ищут дельту в статике ). Впредь не доводить. Можно еще и электронные манометры поставить и в ваш умный дом подключить - это все не проблема И фильтры будут писать вам в электронную почту сами
MaKon написал :
Можно еще и электронные манометры поставить
Не видел таких и тем более надо быть уверенным в точности и надежности.
Найденный ВЫШЕ кран для манометра не тот что на фотографии. Совсем не тот. Ничего похожего пока не нашел.
Отправил предварительный заказ в Питер на 6 колб
Eugen написал :
Так какие решили брать? С башкой из нержи или латуни?
Таки давно планировал брать. Просто первично хотел заказывать в штатах. А тут собственно неплохое предложение.
Стальные головы. Вообще не понимаю принципиальной разницы
По современным тенденциям принято ставить улавливатели гидроударов (мембранные бачки) для предотвращения повышения давления воды в холодном трубопроводе.
Данная технология привязывается к обьему магистрали.
При установки магистрального фильтра ПОСЛЕ ОК мы получаем повышенный обьем жидкости в запертой магистрали. Соотвественно всеми обсуждаемого расширителя банально не хватит для сброса давления.
Пока еще об этом вроде ни кто не задумывался
Есть два решения:
Ставить подрывник с выводом в канализацию, но это менее надежно и прошлый век.
Ставить несколько гидробаков
В соотвествии с пунктом №2 предлагаю обсудить необходимое число расширителей и оптимальные места их монтажа (коллектор, фильрр, до или после редуктора)
Я сторонник того, что до коллектора надо делать только жесткие элементы ( уголки, удлинители бронза)
При установки 10 ВВ очень сложно это совместить с одновременным удобным доступом ко всему и фильтрам.
У меня получается, что колбы придется уводить в сторону, а потом магистраль возвращать назад. Буду использовать трубы рехау стаб. Но один фиг страшно. А тут еще и 20 атмосфер может образоваться.
ЗЫ Гидролок само собой стоит. А так же аварийный сухой трап в сантехшкафу
ЗЫ А вот магистральная колба не расчитана на 20 атмосфер ........ кстати
Хочу установить в квартиру Гейзер Стандарт корпусов* Slim Line 10” На горячую и холодную воду. Фильтры ставить около 5-20мкм. Нет ли каких-то отрицательных сторон у него? Не сильно ли упадёт напор? Давление на входе 4атм примерно.